Autobutik-kr.ru

АвтоЖурнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена прокладки штанов ваз 2114

Замена прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2114 своими руками

Замена прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2114 весьма сложная процедура и требует определенных знаний и опыта. Так, не все опытные автолюбители способны сделать это правильно. Кроме того, что через выпускной коллектор выходят отработанные газы, он ещё отвечает и за нормальную работу двигателя, поскольку на нём установлен лямбда-зонд.

Видео о замене прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2114

Видеоматериал расскажет, как правильно заменить прокладку выпускного коллектора, а также поведает о некоторых тонкостях и нюансах этого процесса.

Замена прогоревшей прокладки выпускного коллектора

Для начала откручиваем соединение штаны-резонатор, если там все открутилось — то это довольно хорошо, далее пробуем открутить штаны от коллектора, если не удается, то рекомендую открутить коллектора от головки блока циллиндров. Достаем эту всю конструкцию целиком.

Достал выпускной коллектор вместе со штанами из под капота

Далее осматриваем гайки, если они бронзовые, то открутить соединение становится реальнее. Здесь необходимо пустить в ход все средства — ВД-40, тормозную жидкость, уксус и тп. Но не всегда они помагают, особенно когда вместо шпильки с бронзовой гайкой вкручен обычный болт, он отрывается в 80% из 100. Если вы не спешите, то хорошо пробрызгайте соединение и дайте время на откисание резьб. Можно также попробовать постучать, почистить и тп.

Видно место где секли выхлопные газы

Но мне это не помогло, две шпильки, точнее шпилька и болт, который кто-то вкрутил вместо шпильки оторвались. Что делать с оторванными шпильками выпускного коллектора? Путей есть несколько:

    Если торчит хотябы небольшой кусок шпильки, то можно попробовать приварить к нему какой нибудь предмет, чаще всего это гайка, шинка с отвестием и тп. Главная задача сорвать с места остаток шпильки.

Две шпильки штанов оторвались

Остаток одной шпильки около 5 мм, второй 2 мм

Гайки можно использовать сорванные, по крайней мере я так делаю

Привариваем гайку к шпильке

Пробываем открутить, можно перед этим еще раз попробовать смочить чем либо, а вдруг поможет:)

Таким образом выкрутил одну шпильку, вторая оторвалась дальше

Таким образом второй способ полностью аналогичный, для того чтобы выкрутить остаток сломанной шпильки к ней сверху приваривают шинку через отверстие.

Что же делать с одной шпилькой которая отказалась вывернуться путем наваривания гайки? Здесь решение не очень простое и если вы не уверенны в своих слесарных талантах, то лучше отдать людям которые это сделаю на 100% правильно. Для начала нам необходимо выровнять место отлома шпильки, это можно сделать шлифовальным кругом болгарки.

Далее необходимо накернить центр остатка шпильки керном, это необходимо сделать ровно по центру, это очень важно. Затем берем сверло тонкое, 2-3 мм, желательно новое, ни разу не точеное, это необходимо для того, чтобы сверло неуводило в сторону. Просверливаем остаток шпильки, затем берем сверло необходимое для резьби м8, такая резьба используется во многих коллекторах как отечественных автомобилей, так и зарубежных. Я использовал шпильки от ВАЗ классики.

Накерниваем место где необходимо сверлить

Спасибо за подписку!

Теперь необходимо выковирять остаток шпильки и нарезать резьбу метчиком, в идеальном случае только поправить. Главное необходимо стараться просверлить точно по центру, чтобы не задеть резьбу.

Далее ввертываем новые шпильки, примеряем штаны, если они находят на шпильки, значит ремонт можно считать завершенным. Но бывают случаи, когда шпилька вворачивается и встает криво, что невозможно одеть приемную трубу. В таких случаях нужно одеть пару гайек на шпильку, подогреть ее и постучать в необходимый бок. Делать это необходимо аккуратно, чтобы не отколоть коллектор.

Накручиваем гайки и наносим удары

На фото видно, что шпильки не соосны

Осталось только прикрутить приемную трубу к коллектору, использовать обязательно бронзовые гайки, есть они в каждом магазине ВАЗ запчастей. Удачи!

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Подписка на этот форум
Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

Скачать/Распечатать тему
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

Прокладка выпускного коллектора отвечает за герметичность стыка между выпускным коллектором, отводящим выхлопные газы, и головкой блока цилиндров. Деталь обеспечивает нормальную работу ВК, и, как следствие, безопасность автомобиля.

Причины поломок приемной трубы Ваз2114

Так как узел крепится непосредственно под днищем автомобиля, а наши Российские дороги оставляют жалеть лучшего, то наиболее распространенное явление это заезд в яму (еще хуже, если она скрыта под лужей) с последующим повреждением, как самой приемной трубы, так и места ее соединения с глушителем.
Второй по распространенности причиной является уязвимость самой прокладки. Дело в том, что на нее постоянно оказывается сильное воздействие горячих выхлопных газов, потому в условиях агрессивной среды, ускоряется разрушение изделия (выгорание).
«Обратите внимание на то, что если вы диагностировали износ или повреждения непосредственно на самой трубе, замену следует проводить не только узла, который поврежден, но и уплотнительной прокладки. Такой подход обеспечит наилучшую долговечность и износостойкость всего участка трубы, а старая прокладка не станет «узким местом» во всей выхлопной магистрали».

Выхлопная система и ремонт глушителя своими руками

Как правило, основной причиной выхода глушителя из строя является то, что он прогорает, в корпусе появляются дыры. Также врагом глушителя является коррозия, механические повреждения и т.д.

При этом даже если снаружи глушитель 2115 или 2114, а также других авто (как отечественных, так и иномарок) имеет нормальный вид, внутри он также разрушается. При работе мотора можно услышать звон и дребезг в глушителе, особенно при перегазовках. Если проблема не в подвесах, тогда это указывает на разрушение внутренних перегородок.

Изредка могут быть допущены ошибки при ремонте выхлопной системы, то есть стук появляется после замены резонатора или выхлопной трубы. В этом случае нужно убедиться в правильности установки прокладок, соединений и т.д.

Например, трубы соединены при помощи хомута, тога как внутри есть сферическое кольцо. Это соединение не отличается подвижностью. В данном случае можно менять угол между трубами, тем самым меняя центр тяжести. Еще можно поменять наклон дуги трубы, отодвигая от топливного бака. На самом деле, путем таких простых манипуляций уже можно получить нужный результат.

  • Еще добавим, что в процессе эксплуатации в глушителе может собраться грязь. Со временем эта копоть и грязь забивает глушитель. При этом выхлоп не выходит наружу в полном объеме, нет нормальной вентиляции, машина начинает «тупить» при разгоне.

Процесс снятия

В процессе снятия элемента системы выхлопа с ВАЗ 2107 (инжектора) для последующей его замены. Вам пригодятся следующие инструменты:

  • ключ на 13 (рожково-накидного типа);
  • трещотка или же вороток;
  • глубокие головки на 13 и на 10;
  • болгарка;
  • плоская отвертка (возможна замена на зубило);
  • плоскогубцы;
  • молоток.

Чтобы разобраться, как снять глушитель с вашего ВАЗа правильно и произвести его замену. Внимательно прочтите следующую инструкцию:

  • установите авто над смотровой ямой или же на эстакаду;
  • раскрутите (срежьте болгаркой) обжимную муфту;
  • при помощи отвертки или тонкого зубила отогните развальцованные окончания патрубка;
  • при помощи молотка, которым вы будете стучать по патрубку, отделите глушитель от резонатора;
  • отстегните подвесные подушки.

После этого изделие свободно снимается для замены новым, которое устанавливается в обратном порядке.

По этой причине заблаговременно смочите детали с коррозией антикором (также подойдет машинное масло или тормозная жидкость). Если вы планируете установить новый глушитель, нелишним будет приобретение новых подвесных резинок (1 — сзади и 2 — для расположения по центру).

Инструкция по замене резонатора

Так как резонатор на ВАЗ 2107 не прикреплен к кузову, необходимо придерживать его при замене, чтобы не деформировать приемную трубу.

Резонатор ваз 2107

  • Обстучите молотком соединения труб и хомуты, как и в предыдущем случае.
  • Первым делом отсоединяем резонатор от глушителя, затем от “штанов”. В соединении резонатора и приемной трубы действуем по той же схеме, отгибаем лепестки, применяем “жидкий ключ” либо болгаркой в самом крайнем случае, и очень аккуратно.
  • В точке сочленения резонатора с глушителем дело обстоит сложнее. Когда трубы прикипели, обрезаем кусок трубы идущей от резонатора, затем вынимаем оставшуюся часть из развальцовки при помощи газового ключа либо плоскогубцев.
    Обычно в этом месте трубы прикипают намертво, когда разъединить их невозможно, меняем и глушитель
  • Устанавливаем новый резонатор, соблюдая его изначальное положение. Если установить резонатор неправильно, он начнет стучать по днищу кузова, либо задевать за неровности дороги.
    Желательно, чтобы труба резонатора, идущая от приемной трубки к бачку, находилась параллельно земле
  • Таким же образом выравниваем соединение резонатора с глушаком, чтобы бачок располагался параллельно земле, и не стучал по кузову

Меняем “штаны” (приемную трубу)

При замене штанов ВАЗ 2107, обязательно запаситесь новой прокладкой между штанами и коллектором, потому что при снятии она разрушается.Рекомендуется так же заменить гайки, крепящие штаны к коллектору.
Итак:

  • Сначала отсоединяем штаны от резонатора. Если возникли проблемы, как в случае с резонатором, учитывая тот факт, что штаны заменяют реже остальных деталей глушителя, а температура разогрева соединения в процессе работы двигателя довольно высокая, применяем болгарку.

Крепление у карбюраторного двигателя. Рядом крепление штанов инжектора

  • После снятия резонатора, откручиваем четыре гайки, крепящие приемную трубу к коллектору.

Откручиваем гайки, крепящие штаны к коллектору, достаем прокладку

  • Аккуратно, не сорвите шпильки, чтобы избежать лишней работы по замене их. Рекомендуется сразу обработать их “жидким ключом”, иначе срезаем гайки, применив болгарку
  • Работая болгаркой, режем гайку наискосок, чтобы не повредить резьбу шпильки. Затем просто сбиваем ее при помощи зубила либо плоской отвертки
  • Устанавливая штаны, заменяем старую прокладку, затем прикручиваем их к выхлопному коллектору
  • Соединяем штаны с резонатором, обжимаем развальцовку посредством хомута.

Если после замены выхлопная система поднята под днище либо провисает:

  • Первое – приемная труба и резонатор закреплены под неправильным углом. Просто проворачиваем резонатор и добиваемся правильного положения системы
  • Второе – подушка двигателя провисла. Меняем подушку двигателя.

Крепежные детали

Отдельно о крепежных деталях – подушках подвески и хомутах. Их рекомендуется менять при каждой смене любой детали выхлопной системы.
Итак:

  • Если хомут на первый взгляд как новый, не забывайте, об усталости металла. Резьба со временем «плывет», хомут уже не плотно держит соединение, выхлопные газы просекают и создают дополнительный шум.
    Придется лезть под машину, чтобы поменять один хомут, а это, согласитесь, лишняя работа.
  • Простым осмотром зачастую не возможно оценить уровень износа подушек и резиновых ремней. Устанавливая старые подушки с резиновыми ремнями на место, вы рискуете в результате их обрыва, потерять глушитель.
    Учитывая, что цена подушки либо ремня гораздо меньше цены глушителя, лучше заменить их сразу, чтобы избежать лишних затрат.

Процесс замены прокладки

Поскольку прокладка расположена на шпильках коллектора, то для её замены придется узел демонтировать полностью. Конечно, эта операция займет много времени и сил.

Перед тем, как автолюбитель перейдёт непосредственно к процессу выполнения замены, необходимо собрать инструментарий, который понадобится. Итак, инструменты, без которых замену произвести невозможно: трещотка и головки на 17, 19; отвертки с плоским и крестообразным наконечниками; набор ключей и непосредственно сама прокладка.

Инструментарий собран, теперь можно перейти непосредственно к выполнению всевозможных операций. Прежде чем снять коллектор необходимо сбрызнуть болты жидкостью WD-40, которая снимет коррозию и позволит без особых проблем снять деталь.

Пошаговая инструкция по замене прокладки впускного коллектора (с фото)

Рассмотрим, пошаговую инструкцию по замене прокладки:

    Снимаем «клемму-минус» с аккумуляторной батареи.

Снимаем клемму с АКБ

Снимаем трос газа

Снимаем топливные трубки указанные на фото

Проводим отключение ДПДЗ

Отключаем датчик РХХ

Откручиваем патрубки указанные на фото

Снимаем топливную рампу

Снимаем впускной коллектор

Проводим замену прокладки

Как видно, замену прокладки впускного и выпускного коллектора проходят одновременно и по-большому счету — это является одним прокладочным материалом.

Выбор детали

21083-1008081 — оригинальный каталожный номер прокладки для впускного и выпускного коллектора. Она состоит с двух частей или на более новых моделях с одной. Производится данная деталь на заводе АвтоВАЗ. Средняя стоимость составляет 250 рублей за штуку (если их две) или 450 рублей (за цельную).

Кроме того, что существует оригинальная деталь, также можно найти ряд аналогов, которые рекомендованы к установке. Рассмотрим, какие именно прокладки можно установить под коллекторы ВАЗ-2114:

  • Trialli GZ 102 0013 — известный российский производитель, который выпускает широкий ряд аналоговых деталей для автомобилей отечественного производства. Стоимость прокладки составляет 200 рублей шт.
  • AJUSA 13065200 — еще один отечественный производитель, который завоевал потребителей качеством исполнения продукции. Стоимость изделия составляет 450 рублей.
  • Украинская компания «Богдан» также производит и совершает поставки данной прокладки. Но, если разобраться, то качество изделия оставляет желать лучшего, поскольку ресурс рассчитан только на 20 000 км.

Причины неисправности

После того как рассмотрели процесс замены и выбора детали необходимо рассмотреть основные причины выхода из строя запасной части:

  • Износ . В процессе эксплуатации, автомобиля выделяет горячие газы, которые разрушают поверхность прокладки, вследствие чего она может порваться или расслоиться.
  • Поскольку прокладка одна на впускной и выпускной коллектор, бензин, поступающий через первый канал , может попадать на прокладку, что также влияет на целостность и структуру материала, с которого она изготовлена.
  • Качество детали , не всегда высокая, даже оригинальной, поэтому при выборе на это стоит обратить особое внимание.

Согнутые клапана вследствие нарушения фаз газораспределения, не грозит 8-ми клапаннику

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector