Autobutik-kr.ru

АвтоЖурнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена отбойника переднего амортизатора ваз 2110

Замена передних стоек ВАЗ 2113, 2114, 2115 своими руками

Амортизационная стойка – это сборный узел, который соединяет остов кузова с механизмами колес. Стойки гасят колебания при езде по плохому дорожному покрытию и тем самым улучшают управление автомобилем, а также комфорт водителя и пассажиров.

В этой статье рассмотрим замену стойки на примере ВАЗ 2115, а также расскажем, как произвести диагностику и выбрать новые запчасти. Стоит отметить, что замена передних стоек ВАЗ 2113, 2114 аналогична.

Лечение прыгучести у ВАЗ

Первоначально обратимся к классическому варианту. Изучим, как сделать замену задних амортизаторов у ВАЗ 2107. Для работ нам понадобятся всего два ключа:

  • накидной ключ на 19;
  • рожковый ключ на 19.

Рассмотрим всего одну сторону авто, так как при обеих сторонах ремонт производится идентично. Причем, находиться нужно в смотровой яме. Если же автомобиль на подъемнике, то необходимо под задний мост сделать опору. Подвеска должна быть нагружена, иначе сложно будет демонтировать отбойники.

Также читайте про замену передних пружин ваз 2107 и замену подшипника задней ступицы ваз 2110.

Начинаем работу от простого.

  1. Удерживая головку болта, отворачиваем гайку нижнего шарнира отбойника.
  2. Предварительно удалив распорную и дистанционную втулки, оттягиваем конец сломанной детали от подвески, после чего достаем болт.
  3. На верхней части отбойника отворачиваем гайку, достаем шайбу, а также резиновую втулку.
  4. Снимаем сломанную деталь вместе с внутренней резиновой втулкой.
  5. Извлекаем из амортизатора втулки и резинки, скорее всего, их придется тоже заменить.
  6. Устанавливаем новую запчасть в обратном порядке.

Из сказанного ясно, что проделать данные манипуляции имеющему технические навыки автолюбителю совсем нетрудно.

Несколько сложнее переустанавливать стойки на переднеприводных Ладах. Если конкретнее, возьмем для изучения до сих пор весьма популярные модели – «девятку» и «десятку». Для производства работ по замене заднего амортизатора у ВАЗ 2109 нам понадобятся:

  • гаечные ключи;
  • плоская отвертка.


Что ж, начинаем.

  1. Опускаем спинку заднего сиденья, далее, удалив защитный колпак, откручиваем верхнее крепление отбойника.
  2. Включаем первую передачу, фиксируем передние колеса подставками, поднимаем нужную заднюю часть на домкрате, предварительно ослабив гайки колеса. Снимаем колесо.
  3. Отворачиваем гайку нижнего крепления отбойника и достаем болт.
  4. Опускаем стойку, через витки пружины достаем резиновую втулку, распорную втулку, а также шайбу.
  5. Утопив шток, достаем пружину, теперь наша деталь на свободе.
  6. Устанавливаем и закрепляем снизу новую деталь с втулками, надеваем буфер сжатия, защитный чехол с крышкой.
  7. Вытягиваем шток с помощью накрученной на него гайки.
  8. К верхнему витку пружины привязываем прокладку. Пружину надеваем на стойку, сжимаем её с помощью домкрата, подставленного под балку.
  9. Вводим конец отбойника под арку кузова, закрепляем, предварительно установив втулки, а также шайбу.

На этом все. Как видим, трудоемкость процедуры здесь достаточно велика. Что касается замены заднего амортизатора на ВАЗ 2110, то инструкция получится похожей. Приведем ее ниже.

Нам понадобятся те же инструменты, что и в предыдущем случае.

  1. Убираем спинку заднего сиденья, отдернув обивку салона, откручиваем гайку отбойника.
  2. Приподнимаем сзади нужную часть авто (пользуясь противооткатами и включенной передачей), из смотровой ямы откручиваем нижнее крепление отбойника, достаем болт.
  3. Выводим нижний конец стойки из кронштейна подвески, наконец, извлекаем отбойник вместе с пружиной.
  4. Достаем прокладку пружины в арке колеса, а также шайбу и подушку внутри салона.
  5. Снимаем с отбойника пружину, втулку, нижнюю подушку, кожух, буфер.
  6. Прикрепляем изолентой к пружине прокладку верхнюю изолирующую.
  7. Устанавливаем пружину на стойку.
  8. Монтируем стойку с пружиной в обратной последовательности, сжав пружину домкратом, как в предыдущей инструкции.

Выходит, в данном случае уж точно не сложнее, чем на «девятке». Однако многие узлы ВАЗ могут похвастать легкостью монтажа. Так что посмотрим, как обстоит дело в иномарках.

Дело Форда

Ради интереса разберем, как происходит замена амортизаторов в таком автомобиле, как Форд Фокус.

Для ремонта нам пригодятся следующие инструменты и приспособления:

  • набор гаечных ключей;
  • универсальный слесарный инструмент;
  • разводной ключ.
  1. Сдернув обивку в багажном отсеке, откручиваем гайку штока. Если шток проворачивается, придерживаем его разводным ключом. Тут же удаляем опорную шайбу с подушкой.
  2. Ослабив болты колеса, поднимаем нужную часть авто, снимаем колесо.
  3. Откручиваем нижний болт стойки, наконец, извлекаем дефектный узел вместе с пружиной.
  4. На новую деталь надеваем пружину.
  5. Далее делаем точно так же, как на ВАЗ 2110 – сжимаем пружину, вводим верхний конец стойки в кузов, руководствуясь соответствующими пунктами предыдущих инструкций, осуществляем окончательную сборку.

То есть у Форд Фокуса конструкция заднего отбойника аналогична таковой в переднеприводных ВАЗах, поэтому весь ремонт производится подобным образом. Другое дело, что у Фордов второго поколения конструкция амортизатора иная, поэтому там сделать переустановку заветного узла несколько проще.

Подробности этого процесса распишем в нижеследующей инструкции по замене задних амортизаторов на Форд Фокус 2. Для ремонта нам потребуются только гаечные, а также разводной ключи.

  1. Здесь начинаем с колеса нужной стороны: ослабив гайки, поддомкрачиваем эту сторону, затем снимаем колесо.
  2. Домкратом слегка приподнимаем пружину.
  3. Откручиваем болт нижнего крепления, достаем его.
  4. Ключом на 10 откручиваем гайки верхней опоры на арке кузова, затем вытаскиваем дефектную стойку.
  5. Демонтируем опору со штока, а именно, придерживая разводным ключом стойку, откручиваем гайку крепления над опорой.
  6. Разбираем отбойник, при необходимости заменяем все резинки, втулки, прочие детали.
  7. Сборку производим в обратной последовательности.

Возможно, что на данной машине даже проще проделать изучаемую операцию, чем в автомобилях ВАЗ. Однако некоторым автовладельцам и это покажется не по зубам. Кто-то из них охотнее обратится в автосервис.

Пару слов о цене и не только

Поэтому мы сразу укажем среднюю стоимость переустановки задней стойки по городам РФ.

ГородСтоимость
Москва1100 руб.
С-Петербург900 руб.
Самара600 руб.
Екатеринбург900 руб.
Краснодар800 руб.

Из приведенной таблицы видно, что цена процедуры не слишком велика, стало быть, многие автолюбители могут отказаться от ремонта своими руками.

Добавим также, что принять решение о том, какой установить новый отбойник – газовый или масляный – несложно, руководствуясь нижеследующими рекомендациями. Вообще стойки служат для сведения до минимума колебаний пружины, а также – чтобы сделать ход пружины плавным.

Поэтому нужна порой замена отбойника в заднем амортизаторе, понимаемом как конструкция вкупе с пружиной. Но стойки, кроме масляных, бывают газовыми. У первых плюс такой – они дешевые! Минус – плохая теплоотдача, низкая износостойкость.


У газовых стоек при более высокой цене хорошие показатели стабильной работы, а также повышенный срок службы. Хотя они работают несколько жестче.

Выбор, как всегда, – есть личная прерогатива автолюбителя. Поэтому пожелаем лишь удачного выбора!

Замена отбойника переднего амортизатора

  • Замена отбойника переднего амортизатора
  • Классификация отбойников
  • Когда нужна замена отбойника переднего амортизатора?
  • Процесс замены переднего отбойника

Многие являются счастливыми обладателями автомобиля, но не все из них знают, что такое отбойник амортизатора, какое его функциональное предназначение и тем более, где он располагается. А про его устройство и спрашивать не имеет смысла. А ведь от этой детали зависит плавность передвижения автомобиля и то, как он себя будет вести полностью загруженным.

  • Классификация отбойников
  • Когда нужна замена отбойника переднего амортизатора?
  • Процесс замены переднего отбойника

Любая деталь, любой механизм в автомобиле подвержен износу. Приходит время проводить его замену, и важно определиться с правильным выбором. Ведь правильно подобранный элемент позволит сэкономить средства и обеспечить автомобиль всеми максимальными эксплуатационными характеристиками, которые влияют не только на комфорт, но и, конечно же, на безопасность.

Классификация отбойников

В зависимости от того, в каких условиях эксплуатируется ваш автомобиль, и от качества дорог (хотя, что тут говорить, у нас они в 90% никудышные) требуется различное демпфирование нагрузок. Нужно правильно подстроить характеристики подвески и её качество под определённое дорожное покрытие и варианты езды.

По эксплуатационным условиям выделяют несколько видов отбойников амортизаторов:

• Для спортивной езды;

• Для комфортабельного передвижения;

• Для шоссейной езды.

Логично, что отбойник для спортивной езды почти лишён этих самых воздушных пузырьков. Материал для таких элементов максимально плотный в сравнении с другими видами отбойников. Если вы любите комфортное передвижение, тогда следует устанавливать отбойники с максимально возможным наполнением пузырьков в составе и наиболее тонкими перемычками. На заводах-производителях устанавливается классическая модификация отбойников амортизаторов.

Задние и передние отбойники амортизаторов практически идентичны в своём устройстве. Различаются они только по своей форме, размеру и диаметру внутреннего отверстия. В различных автомобилях диаметры штоков передних и задних амортизаторов отличаются. У одних стойки более мощные спереди, у других же наоборот. Устройство стойки зависит от требований, предъявляющихся к ней. Передний амортизатор более мощный в силу большой нагрузки на него элементов моторного отсека и массы пассажиров. В том случае, если задние стойки наиболее мощные, на них возлагается большая нагрузка перевозимых тяжёлых грузов.

Кроме приведённой выше, присутствует также классификация и по материалам изготовления:

Рассмотрим подробнее каждый из материалов. Силикон – очень упругий материал. Его преимущество перед резиной в том, что он практически не затвердевает на морозе, что позволяет избежать сильных ударов подвески в зимний период. Резина затвердевает при низких температурах. В результате такого эффекта проявляются сильные ударные нагрузки на подвеску и, следовательно, кузов в зимнее время. Отбойник становится практически каменным, в результате чего он сам разрушается гораздо быстрее. Кроме него самого, амортизаторная втулка изготавливается из того же материала.

Пенополиуретан – по одному названию можно определить состав данного материала. Такие отбойники выполняются из залитого в формы вспененного полиуретана. Полиуретан – этот тот материал, который прекрасно гасит вибрации и стойкий к агрессивным материалам, поэтому из него успешно производятся также и подошвы рабочей обуви. Минус отбойника, выполненного из такого материала, в том, что он порой рвётся и подвергается старению.

Когда нужна замена отбойника переднего амортизатора?

Диагностировать неисправности отбойника переднего амортизатора возможно только при осмотре передней части автомобиля. Если она опущена ниже нормы или во время движения бампером задевается дорожное полотно – это явный признак того, что отбойник уже некорректно выполняет возложенные на него функции. Неисправности отбойника возникают из-за некачественного дорожного покрытия, как, собственно, и других элементов подвески автомобиля.

При длительной эксплуатации отбойника амортизатора, он начинает рваться, поддаваясь естественному изнашиванию. Как следствие – и деформация амортизатора. Чтобы не допустить подобных неприятностей, всегда своевременно производите замену отбойника переднего амортизатора при первоначальных признаках его неисправностей. Продлить эксплуатационные характеристики отбойников амортизаторов можно, если наблюдать за состоянием амортизаторной втулки и использовать всегда исправный качественный пыльник для защиты амортизатора от состава, которым присыпают дороги в гололёд.

Пыльник амортизатора – это специальный гофрированный кожух, закреплённый торцами таким способом, чтобы полностью обеспечить герметичность амортизатора. Со временем он начинает растрескиваться и рваться. Проверяйте периодически его состояние. Если вы обнаружили даже малейшие повреждения, приведшие к разгерметизации пыльника, безотлагательно проведите его замену.

Всё дело в том, что данный защитный элемент в повреждённом состоянии пропускает всю пыль, грязевые налипания и агрессивные вещества, впоследствии оседающие на поверхности штока. Это приводит к скорейшему разрыву отбойника и сальника. По такой причине происходит излишнее вытекание масла из амортизаторных стоек. Даже при первичном визуальном осмотре, если амортизаторный пыльник выглядит вполне целым, то со временем он начинает терять свою упругость и пропускать ненужные вещества.

Амортизаторная втулка вместе с отбойником играют роль демпфера. Они берут на себя часть нагрузки по демпфированию удара. Старая амортизаторная втулка начинает затвердевать и впоследствии требует замены. В противном же случае отбойник быстрее выйдет из строя.

Какую модификацию выбрать?

Прежде чем проводить замену старой изношенной детали, убедитесь в том, что выбор отбойника переднего амортизатора сделан верно. Для этого лучше посоветуйтесь со специалистами, которые славятся хорошей репутацией, или установите элемент той же модификации, что была ранее.

Но запомните: есть вероятность того, что старая деталь была неправильной модификации – очередная причина обращения к знающему человеку за консультацией. В случае неправильного выбора детали, вы подвергнете её более быстрому износу, а тем более повредите и другие элементы подвески. Если не предоставляется возможным проконсультироваться у знающих людей, тогда установите стандартный пенополиуретановый отбойник переднего амортизатора.

Процесс замены переднего отбойника

1. Домкратом приподнимите переднюю часть автомобиля со стороны колеса с, требующим замены отбойником амортизатора.

2. Снимите колесо.

3. Подложите под днище автомобиля страховочную деревянную колоду и приспустите домкрат.

4. Крепёжные болты к кузову и к колёсам обработайте WD-40 и через 5-10 минут протрите их щёткой.

5. Воспользовавшись головкой подходящего размера, ослабьте все болты.

6. Открутите полностью все гайки. Важно! Перед этим под опущенную балку подложите толстую доску.

7. Открутите крепёжный болт тросика сцепления (если он мешает) и доставайте амортизаторную стойку.

8. Очистите от пыли пружину и сожмите её. Натяжение производите равномерно с обеих сторон.

9. Выкрутите верхний шток и извлеките стойку из пружины. Для этого используйте кривую накидку и два ключа, один из которых удобнее будет газовый.

10. Замените отбойник и собирайте всё в обратном порядке. Монтаж также производите в обратной последовательности.

Важно! Съёмники, стягивающие пружину, необходимо ослаблять строго параллельно, чтобы не деформировать её.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Когда и зачем менять амортизаторы?

Любой автовладелец знает, что садиться за руль машины с неисправной тормозной системой или с некорректно работающей системой рулевого управления это как минимум неправильно и небезопасно. Но, к сожалению, не все отдают себе отчет в том, что неисправные амортизаторы представляют не меньшую опасность, чем, например, протечки в топливной системе. С неисправным или некачественным амортизатором автомобиль будет не устойчивым на дороге и в поворотах, а на неровной дороге колеса такого автомобиля могут оторваться от земли, и машина просто потеряет управляемость. К тому же нерабочие амортизаторы со временем выводят из строя всю подвеску автомобиля.

Опорные подшипники амортизаторов также нуждаются в замене. Дело в том, что внутри амортизатора находятся сальники, которые рассчитаны на то, что шток будет работать только вверх и вниз, но не будет вращаться внутри. Именно для этого на опорах амортизатора предусмотрены подшипники. Если подшипник клинит или он болтается, то он однозначно нуждается в замене, так же необходимо обратить внимание и на сами опоры, если резина разбита или просела, то опору стоит заменить.

Помните – амортизаторы всегда меняются парами. Не стоит экономить на собственной безопасности, наши мастера советуют приобретать для замены амортизаторы только тех марок, которые рекомендует автопроизводитель. При возникновении одного из симптомов необходимо срочно обратиться в автосервис.

Когда пора менять амортизаторы?

  • управляемость автомобилем заметно ухудшилась, при этом вся остальная ходовая часть исправна;
  • появление коррозии на опорах пружин амортизаторов;
  • есть следы подтекания масла из амортизатора;
  • есть явные следы деформации корпуса амортизатора;
  • появился стук на поворотах, и ухудшилась устойчивость автомобиля;
  • при торможении появился заметный «клевок» вперед.

Компания Стайер работает с амортизаторами таких известных производителей как KYB, Boge, Sachs, Bilstein. Fenox и другие. Замена амортизаторов выполняется по технологическим инструкциям производителей амортизаторов.

Как правильно менять амортизаторы? Рекомендации специалистов.

  • Амортизаторы подбираются по каталогам автопроизводителей по соответствию с VIN автомобиля;
  • Разборка стойки и снятие пружин необходимо проводить с осторожностью. Много тяжелых травм люди получают при нарушении техники безопасности.
  • Сборка амортизаторной стойки производится только амортизаторами и пружинами совместимыми с оригинальными деталями, которые конструктивно разработаны заводом-изготовителем. Менять компоненты стойки на другие, не идентичные, нельзя.
  • Порядок сборки амортизаторной стойки должен соответствовать инструкции для данного типа стоек.
  • Сборка амортизационной стойки производится исключительно в вертикальном положении. Если стойку после сборки положили горизонтально на длительное время, то придется снова разбирать ее и прокачивать амортизатор.
  • Производители амортизаторов считают недопустимым повторное использование комплекта пыльника и отбойника. Меняйте их всегда на новые и у вас не будет проблем с гарантией.
  • Не используйте ударный инструмент при сборке амортизаторов.
  • Если в процессе установки был поврежден шток амортизатора (задиры, сколы, царапины), то амортизатор нет смысла ставить на автомобиль. Работать он не будет.
  • Финальное затягивание болтов всех втулок амортизаторов, а также сайлентблоков осуществляется под нагрузкой и с определенным усилием. Желательно поставить автомобиль на 4 колеса. Моменты затяжек можно посмотреть в программе Autodata или других источниках.
  • После замены амортизатора и/или пружины рекомендуется проверить и отрегулировать развал/схождение. Эту процедуру можно проигнорировать если при замене амортизаторов не нарушались регулировочные узлы, а также если до замены у вас не было причин сомневаться в углах установки колес.

Выдержка из инструкции по эксплуатации амортизаторов фирмы KYB:

Преждевременный износ амортизаторов, вызванный повторным использованием крепежных деталей, верхней опоры стойки Макферсон, пружины, пыльника и отбойника может привести к возникновению неисправности амортизатора и, как следствие, к отказу в выполнении гарантийных обязательств. Использование гидравлических амортизаторов в сложных температурных режимах. Амортизационная жидкость во всех сериях амортизаторов гарантированно сохраняет рабочие параметры в температурном диапазоне внешней среды от – 25°С до +80°С, что соответствует показателям оригинальных изделий; при низких температурах (ниже – 25°С) вязкость амортизационной жидкости возрастает. Но это влияет на качество работы только первые метры езды, поскольку амортизатор выделяет большое количество тепла, чем очень быстро приводит жидкость в рабочий температурный режим. В связи с этим, в морозное время года, первые 500 — 2000 метров после стоянки автомобиля рекомендуется проезжать на низких скоростях, избегая ударной нагрузки на подвеску и амортизаторы, чтобы привести амортизаторы в рабочий режим и защитить от повреждения сальник, а также клапанную систему от гидроудара.

Что будет, если амортизаторы установили с нарушениями?

Вариант первый. Как правило, амортизатор не прослужит гарантийный период. При этом возврат по гарантии может оказаться невозможен.

Вариант второй – он прослужит значительно меньше, чем расчетный срок службы (примерно 80 000 км).

Вариант третий – вы даже не узнаете, что амортизатор работает неправильно. Комфорт в управлении будет недостаточным, но вы спишете это на другие обстоятельства.

Лучше выбирать амортизаторы с наиболее длинной гарантией. Проводить подбор и замену амортизаторов надежнее в автосервисе — Если что-то пойдет не так, то автосервис разберется с этим без лишних проволочек. Не придется тратить лишних денег и времени. Так по крайней мере работаем мы, автосервисы Стайер.

Видео “ Замена задних пыльников отбойников амортизатора”

На видео автолюбитель показывает, как правильно заменить пыльники отбойников амортизатора. Посмотрев запись, вы сможете самостоятельно повторить каждый шаг замены.