Замена колдуна на газели
Узнай как страхи, замшелые убеждения, стереотипы, и прочие»глюки» не дают тебе быть успешным, и самое важное — как ликвидировать это дерьмо из»мозгов» навсегда. Это то, что тебе не расскажет ни один бизнес-консультант (просто потому, что сам не знает). Нажми здесь, если хочешь получить бесплатную книгу.
ГАЗ Признаюсь сразу, что Газель — моя первая машина и сравнивать не Признаюсь сразу, что Газель — моя первая машина и сравнивать не с чем. Права получил ещё до армии, а после службы брат отдал эту машину мне задёшево в рассрочку. Машина была ещё с года. Кабина белого цвета, прямоугольные фары, бортовая, синий тент, двигатель ЗМЗ с карбюратором. Какой пробег, никто не знал, потому что спидометр периодически не работал. Двигатель уже один раз меняли, да и новый один раз был в капиталке.
Замена колдуна на газели
st krot » 19 май 2009 21:22
Re: Если удалить колдун?
n.o.s. » 19 май 2009 21:29
Re: Если удалить колдун?
Example626 » 19 май 2009 21:35
Многие тут уже навырезали. И хвалят.
Я же эту «деталь» лишней отнюдь не считаю.
Торможение бывает разным — с разной степенью замедления. Машина может быть как пустая, так и с грузом.
Колдун это всё учитывает (причём, без электроники) и отключает задние тормоза, когда они могут заблокироваться. Эдакая механическая АБС для задка.
Минус у него есть — он не учитывает проседание задка из-за износа рессор. По мере проседания рессор его бы надо регулировть, а то он будет «думать», что машина нагружена.
Если же его совсем убрать, задние тормоза не будут отключаться. Соответственно, задок может при резком торможении пойти в занос. Причём, чем резче торможение, тем больше эта вероятность.
На машинах с передними дисковыми тормозами это не так заметно — передок просто тормозит гораздо эффективнее, и задку уже мало достаётся. Но на скорости и при резком торможении тоже не факт, что не занесёт. Лучше всё же постараться оотрегулировать этот колдун. Или заменить, если неисправен.
Re: Если удалить колдун?
Absolution » 19 май 2009 21:40
Re: Если удалить колдун?
Maxi-M » 23 май 2009 23:40
Re: Если удалить колдун?
МИША » 26 май 2009 17:17
С невломенной уважухой.
Михаил.
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Re: Если удалить колдун?
Example626 » 27 май 2009 01:58
А зачем ездить без колдуна, если можно ездить с колдуном?
Корму не заносит — это хорошо, что не заносит. Но ситуации разные бывают. Колдун — он не для повседневной работы, а как раз для редких экстренных случаев, которые бывают нечасто. Можно всю жизнь отъездить и ни разу в такую ситуацию не попасть. У «Волги» корма всё-таки тяжеловата, чтобы быть склонной к юзу при торможении. Тем более на сухом асфальте. Тем более с передними дисковыми тормозами.
Пример приведу. Мне однажды пришлось резко затормозить. Машину за долю секунды развернуло на 90º вокруг передних колёс. То есть передок проехал метра четыре, а зад обернулся вокруг машины по дуге метров на десять. Это было на скорости 40 км/ч. Все тормоза были исправны. Колдун присутствовал. Проблема была лишь в том, что правая часть дороги была чуть ниже левой. При торможении небольшой уклон дорожного полотна сыграл такую роль. Кстати, этот разворот стал причиной ДТП.
Правда, пример не совсем удачен — ехал я на ненагруженной боротовой «Газели». У неё передок по сравнению с задом получается намного тяжелее. Но зато пример наглядно демонстрирует, почему заносит машину при блокировке задних колёс. Причём перед тяжелее настолько, что даже колдун не смог справиться. А вот если бы он смог совсем отключить задние тормоза, то разворота бы не произошло вовсе.
Но есть такие ситуации, когда занести может запросто и «Волгу». Например, как машина себя поведёт на скользкой дороге при торможении в повороте? С большим радиусом? С малым? С нагруженной кормой? С ненагруженной?
На мой взгляд, если уж убираешь колдун, то лучше совсем задние тормоза отключить. Во избежание.
«Шевроле-Нива»
Третье состояние — уменьшаем влияние регулятора, увеличив зазор от исходного также на 8 мм, то есть выставляем 24 мм. Когда в машине двое, тормозной путь практически не меняется — 34,3 м. Однако теперь блокируются задние колеса. Зато при полной нагрузке торможение очень эффективное, замедлением легко управлять и результат рекордный: всего 30,8 м!
При штатном положении регулятора с увеличением массы автомобиля его тормозной путь уменьшается — сказывается более полное использование сцепного веса задними колесами.
Лучшее торможение — при полной нагрузке, когда регулятор минимально ограничивает давление в задних тормозных механизмах.
Однако при частичной нагрузке это чревато заносом. Высокий центр тяжести и короткая база «Шнивы» способствуют значительному перераспределению масс при торможении, поэтому при частичной нагрузке вклад задней оси в торможение невелик.
Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах
Автомобиль Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 имеет три независимые тормозные системы: рабочую, запасную и стояночную. Привод рабочей тормозной системы на Газель гидравлический. Она двухконтурная (разделена на передний и задний контуры), с вакуумным усилителем, регулятором давления и датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости в бачке.
Запасная система образована каждым контуром рабочей. При отказе одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью. Стояночная система – механическая, с тросовым приводом от ручного рычага на тормозные колодки задних колес.
Устройство тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705, рабочая и стояночная тормозная система, особенности конструкции, проверка вакуумного усилителя тормозов.
На автомобилях Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 установлена двухконтурная рабочая тормозная система. Привод системы гидравлический. Для облегчения управления приводом на автомобиле предусмотрен вакуумный усилитель. Тормозные механизмы передних колес дисковые, задних — барабанные.
Узлы и детали тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.
Схема рабочей тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.
Диски тормозных механизмов передних колес вентилируемые. Они установлены на ступице и прикреплены к ней шестью болтами. Тормозной суппорт плавающего типа прикреплен двумя болтами к поворотному кулаку. Для защиты рабочих поверхностей диска установлен тормозной щит, препятствующий попаданию грязи и влаги а также обеспечивающий охлаждение диска. Минимально допустимая остаточная толщина накладок передних тормозных колодок 3 мм. Минимально допустимая толщина изношенного диска 19 мм.
Устройство тормозного механизма переднего колеса на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.
Тормозные колодки тормозного механизма заднего колеса приводятся в действие одним рабочим цилиндром двухстороннего действия. В цилиндр с натягом установлены два разрезных металлических упорных кольца, каждое кольцо соединено с поршнем. Узел поршень-упорное кольцо выполняет роль автоматического устройства, поддерживающего постоянный зазор между фрикционными накладками колодок по мере их износа и рабочей поверхностью барабана при не заблокированном заднем тормозе.
Устройство тормозного механизма заднего колеса на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.
В тормозном щите предусмотрено отверстие, закрытое заглушкой, для визуального контроля состояния фрикционных накладок тормозных колодок. Минимальная допустимая толщина накладок задних тормозных колодок – 1 мм. Максимально допустимый внутренний диаметр тормозного барабана – 283 мм.
Предельно допустимые и регулировочные размеры тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.
1. Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок, мм:
— тормозного механизма переднего колеса: 3
— тормозного механизма заднего колеса: 1
2. Минимально допустимая толщина тормозного диска, мм: 19
3. Максимально допустимый диаметр барабана тормозного механизма заднего колеса, мм: 283
4. Ход педали тормоза, мм:
— полный: 150
— свободный: 3-5
5. Зазор между регулировочным болтом и торцом крышки вакуумного усилителя тормозной системы, мм: 1,35-1,65
6. Расстояние между центрами оси стойки и отверстием под ось в кронштейне заднего моста для отладки регулятора давления, мм: 13-17
Вакуумный усилитель рабочей тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705, особенности конструкции.
За счет разрежения во впускной трубе двигателя вакуумный усилитель тормозной системы при торможении создает дополнительное усилие на толкатель поршня главного тормозного цилиндра пропорционально усилию на педали.
Вакуумный усилитель соединен с впускной трубой через шланг и обратный клапан, который удерживает разрежение в усилителе при падении разрежения во впускной трубе двигателя. В передний торец толкателя усилителя ввернут регулировочный болт с контргайкой, обеспечивающий требуемый зазор для правильной работы главного тормозного цилиндра.
Главный тормозной цилиндр рабочей тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705, особенности конструкции.
Главный тормозной цилиндр типа «тандем» состоит из двух раздельных камер сжатия и создает давление в двух независимых контурах передних и задних тормозных механизмов. Первая камера управляет цилиндрами тормозных механизмов задних колес, вторая — цилиндрами тормозных механизмов передних колес.
Полость бачка главного тормозного цилиндра разделена на два отсека каждый из которых питает одну из камер главного цилиндра. В пробке бачка установлен датчик уровня тормозной жидкости. Лампа загорающаяся по его сигналу, показывает, что герметичность тормозной системы нарушена. При отсутствии утечек жидкости ее уровень в бачке главного тормозного цилиндра должен находиться между метками МАХ и MIN. По мере изнашивания тормозных накладок уровень понижается.
Регулятор давления рабочей тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705, особенности конструкции.
Регулятор давления при торможении корректирует давление тормозной жидкости в рабочих цилиндрах тормозных механизмов задних колес. Исключая возможность блокировки задних колес раньше передних. Регулятор закреплен на раме и через нагрузочную пружину реагирует на нагрузку воспринимаемую задним мостом.
Устройство стояночной тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705, особенности конструкции.
Стояночная тормозная система механическая, с тросовым приводом от рычага, установленного в кабине водителя, к тормозным механизмам задних колес. При воздействии на рычаг через систему тросов и рычагов колодки тормозных механизмов прижимаются к барабанам, затормаживая автомобиль.
Детали стояночной тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.
Рычаг фиксируется в поднятом положении с помощью храпового механизма, состоящего из собачки и зубчатого сектора. При поднятом рычаге выключатель, расположенный на кронштейне крепления рычага, включает контрольную лампу в комбинации приборов.
Трубопроводы тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705 с двигателями ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522 и ГАЗ-5602.
Проверка работы вакуумного усилителя тормозов рабочей тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.
Проверяйте работоспособность вакуумного усилителя, если повысилось усилие нажатия на педаль тормоза. Для этого несколько раз нажмите на педаль тормоза до упора при неработающем двигателе и, удерживая педаль в нажатом положении, пустите двигатель. Из-за перепада давления в полостях усилителя тормозная педаль должна переместиться вперед.
Если этого не происходит, проверьте герметичность соединений шланга вакуумного усилителя и при необходимости устраните подсос воздуха. Если и это не даст положительного результата, то усилитель неисправен и его необходимо заменить.
Проверка герметичности вакуумного усилителя тормозов рабочей тормозной системы на Газель ГАЗ-3302 и ГАЗ-2705.
Для того чтобы проверить герметичность вакуумного усилителя, откройте капот и пустите двигатель на 1 минуту. Приблизительно через 30 секунд после того, как двигатель был заглушен, нажмите два раза на тормозную педаль. При этом должно прослушиваться характерное шипение входящего в усилитель воздуха. В противном случае усилитель замените.
Продуйте шланг с обратным клапаном с обоих концов. Воздух должен проходить только со стороны обратного клапана. В противном случае замените обратный клапан.
Трубки тормозные для а/м ГАЗель медь 10 шт Полный комплект
Тормозная система прокачивается при замене тормозной жидкости, при попадании в гидропривод воздуха, при проведении ремонтных работ, связанных с разгерметизацией системы. Гидравлический привод имеет два независимых контура, поэтому каждый контур прокачивается отдельно. Прокачку следует начинать с тормозного механизма, наиболее удаленного от главного тормозного цилиндра, то есть с правого. Прокачка выполняется двумя исполнителями в следующем порядке:
 | Рис. 8.3. Главный тормозной цилиндр: 1 — корпус; 2 — трубка; 3 — соединительная втулка; 4 — бачок; 5 — защитный колпачок; 6 — датчик сигнализатора аварийного падения уровня тормозной жидкости; 7 — упорное кольцо; 8 — наружная манжета; 9 — направляющая втулка; 10, 17 — поршни; 11 — стопорное кольцо; 12 — уплотнительное кольцо; 13 — шайба поршня; 14, 16 — манжеты; 15, 18— упорные шайбы; 19 — пружина: 20 — пробка; А, В — компенсационные отверстия; С — перепускные отверстия |
— отвернуть датчик 6 (см. рис. 8.3 ) и залить в бачок 4 тормозную жидкость до метки МАХ; — очистить от грязи клапаны прокачки передних и задних тормозных механизмов, снять с клапанов прокачки резиновые защитные колпачки; — надеть на головку клапана правого заднего колесного цилиндра шланг слива тормозной жидкости. Свободный конец шланга опустить в тормозную жидкость, налитую в чистый прозрачный сосуд; — отвернуть клапан прокачки на 1/2 — 3/4 оборота, нажать на педаль тормоза. В положении полностью нажатой педали, помощник должен завернуть клапан прокачки. Повторять эту операцию до тех пор, пока не прекратятся выделения пузырьков воздуха; — после прекращения прокачки помощник должен плотно завернуть клапан, в то время как педаль тормоза удерживается в нажатом положении. Снять шланг и надеть защитный колпачок; — в такой же последовательности прокачать задний левый и передние тормозные механизмы. При удалении воздуха из гидропривода тормозов необходимо своевременно доливать тормозную жидкость в бачок, не допуская «сухого» дна. После прокачки долить тормозную жидкость в бачок до метки МАХ. Если прокачка выполнена недостаточно тщательно, то при нажатии на педаль тормоза в конце ее хода будет ощущаться некоторая упругость, большая или меньшая в зависимости от количества воздуха, оставшегося в системе. Ход педали при этом несколько увеличивается. В этом случае следует повторить прокачку. Замена тормозной жидкости Замена тормозной жидкости в системе необходима, поскольку она при эксплуатации впитывает влагу из атмосферы, чем ухудшает свои температурные свойства и вызывает коррозию цилиндров и поршней. Замена жидкости производится при сезонном обслуживании автомобиля (один раз в год). Для замены тормозной жидкости необходимо: — отвернуть крышку бачка с главного тормозного цилиндра, снять защитные колпачки с клапанов прокачки; — надеть на головки клапанов резиновые шланги, свободные концы которых опустить в прозрачные сосуды, а затем отвернуть все клапаны на 1/2 — 3/4 оборота; — слить отработавшую жидкость из системы, энергично нажимая на педаль тормоза и плавно отпуская ее. По мере прекращения истечения отработавшей жидкости завернуть клапаны прокачки; — слить из сосудов отработавшую жидкость и поставить их на место под резиновые шланги; залить свежую тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра и отвернуть все клапаны прокачки. Энергично нажимая и плавно отпуская тормозную педаль, а также своевременно пополняя бачок тормозной жидкостью, заполнить систему свежей тормозной жидкостью; по мере появления в сосудах чистой тормозной жидкости завернуть клапаны прокачки; — прокачать систему по описанной выше методике.
По всем интересующим Вас вопросам можно обратиться по телефону — +7 (812) 313-3302 или напишите нам на электронную почту — info@mir3302.ru указанные в «Контактах» и на страницах сайта.
Что будет, если убрать колдуна?
Некоторые автовладельцы убирают распределитель с уверенностью, что таким способом снижают тормозной путь. Это ошибка. После подобных действий тормоза срабатывают синхронно. В итоге возрастают риски ДТП из-за того, что водитель автомобиля сзади не успевает среагировать на торможение.
Таким образом, наличие распределителя тормозных усилий важно для автомобиля, а убирать его из системы запрещено. Более того, регулировка колдуна — точная процедура, которая требует от исполнителя опыта и знаний.
Ты кто? Колдун? Давай, до свиданья! — бортжурнал ГАЗ Соболь 4×4 2003 года на DRIVE2
С некоторых пор в тормозной системе автомобиля начал появляться воздух. Сам! Без ансамбля! Просто воздух…В общем прокачиваем тормоза, какое-то время катаемся и вдруг ни с того ни с сего воздух в системе…Прокачиваем, катаемся… опять воздух…Что за…Начинаю разбираться…Смотрю в схему…и замечаю подвижную детальку 16 которая по замыслу учёных должна распределять тормозные усилия между передним и задним контурами автомобиля.Однако эта зверюшка помимо основной функции выполняет ещё и дополнительную.Она сама, никого не спросясь, в движении подсасывает воздух в тормозную магистраль.САМА!
Ну что же, видать срок пришел думаю я и отправляюсь на поиски хитрого устройства…Интересно. Сколько драгоценных металов, алмазов и жемчугов было использовано для производства небольшого устройства размером с пачку сигарет? Причём что самое смешное это то что гарантии нормальной работы сего девайса без его самостоятельных функций нет…И мне ещё завод говорит что он стремится к удержанию машины в низкой ценовой категории.Ну а посему…Колдун?
Москвич 2141 «Serenity» УМПО-248с › Бортжурнал › Замена ВУТ+ГТЦ Lucas и регулятора давления задних тормозов.
Весной, по случаю, приобрел за небольшую сумму абсолютно новый комплект ВУТ+ГТЦ Lucas. А с месяц назад в одной из посылок с запчастями ко мне приехал также абсолютно новый регулятор давления задних тормозов, в народе известный как «колдун». Ну и вот только сегодня, в последний день отпуска, дошли руки заняться установкой всего этого счастья.
Родной Lucas у меня давненько уже начал дурить. Больше всего изначально это было похоже на перепуск между контурами — стоишь на тормозе и педаль начинает постепенно уходить. Если продолжать давить, дальше хорошо ощущается момент встречи поршней внутри ГТЦ и после этого срабатывает сигнальное устройство, загорается лампочка. А иногда просто ни с того ни с сего ход педали резко возрастал, хотя торможение при этом было нормальное.
Ясное дело, вся система была неоднократно проверена на предмет утечек — все везде сухо, да и уровень-то в бачке не изменялся. Перебрал ГТЦ, поставил, прокачали — помогло самое большее на неделю. Повторная прокачка результат дала, после чего я и погрешил на «колдун», что через него воздух подсасывает. Была и еще одна идея в этом же направлении — что Фиат-РТЦ без механизма автоподвода приводят к слишком большому ходу колодок, отсюда и провал педали.
Однако ж ни подвод колодок вручную до состояния легкого касания с барабанами, ни полное глушение заднего контура от проблемы не избавило, то есть если «колдун» с РТЦ и были в чем-то виноваты, то были они только парой из каких-то многих причин. Задний контур был вновь возвращен в систему и так я и продолжал ездить, тормоза-то как бы нормально работали. Единственное, что я сделал, выкрутил посильнее регулировочный болт «колдуна», чтобы он как можно реже в работу вступал, и только при большой загрузке машины, после чего вроде как стало получше.
Была еще одна переборка ГТЦ, после которой тоже вроде бы слегка получше стало, по крайней мере педаль при удерживании стала уходить очень редко и не так сильно, как раньше.
Недавно введенный в строй механизм автоподвода колодок ситуацию, ожидаемо, не поменял. Опять же стало вроде бы получше, но все равно не то.
Так дело и пришло к тому, что надо менять и ВУТ+ГТЦ, и «колдун» заодно уж.
Замена сложностей не составила. Правда работать я планировал все же на эстакаде, но по запарке ухитрился на днях отцепить со связки ключ от замка, которым эта самая эстакада заперта, а соседей на момент приезда никого не было. Так что пришлось найти в гараже хоть что-нибудь на подстилку и ползать под машиной на спине.
Но в остальном без малейших проблем, даже трубки на «колдуне» легко открутились, использовал накидной ключ с разрезом. Крепление «колдуна» тоже открутилось без дополнительных уговоров. А уж с креплением ВУТ-а проблем возникнуть и не могло.
