Autobutik-kr.ru

АвтоЖурнал
7 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Вид сзади ваз 2109

Какой двигатель лучше на ВАЗ 2106

Многочисленных владельцев жигулей шестой модели интересует, каким мотор можно заменить штатный.
А также — какая разница между двигателем ВАЗ 2103 или 2106. Все потому что у таких автомобилей невысокая мощность, агрегаты похожи, а «карбюраторная технология» без обслуживания приводит к замене. Предлагаем получить ответы на эти вопросы и узнать, каким движком можно заменить родной и оживать авто, сделать его мощнее.

Диагностика и ремонт

Со схемой мы знакомы – она довольно проста, пора приниматься за работу. Если не горит только задний габарит, а передний этого же борта работает, то на предохранитель можно не грешить – он в порядке. Предположим, все так и есть: не работает только задний фонарь, предохранитель цел. Что делать, если он сгорел, решим позже.

Нам понадобится прибор, способный измерять постоянное напряжение 12 В. Подойдет любой мультиметр: хоть стрелочный, хоть цифровой китайский. Устанавливаем его в режим измерения постоянного напряжения.

Мультиметр, установленный в режим измерения постоянного напряжения до 20 В

Один щуп прибора надежно соединяем с кузовом автомобиля. Это лучше сделать куском длинного провода, чтобы не ограничивать себе свободу передвижения. Начнем с диагностики фонаря, как с самого слабого звена. “Веселые” конструкторы ВАЗ установили в фонарь гибкую плату, которой совсем не место в приборе, работающем в экстремальных условиях дороги.

Открываем багажник и видим крышку, закрывающую тыльную часть фонаря. Она крепится при помощи двух пластмассовых гаек.

Задняя крышка фонаря

Отворачиваем гайки голыми руками, снимаем и добираемся до колодки питания.

Снятая крышка заднего фонаря

Колодка надета непосредственно на гибкую плату, осторожно(!) снимаем ее, потянув по направлению стрелки на следующем фото.

Снятие колодки питания

Включаем габариты и измеряем напряжение на колодке. Если это правый задний фонарь, то нам нужен желтый провод. Если левый – черно-желтый. Напряжение есть? Неисправны либо лампа, либо фонарь. О замене ламп в заднем фонаре поговорим позже.

Предположим, напряжения нет. Идем дальше. Открываем моторный отсек, находим МБ (монтажный блок). Как это сделать и какой предохранитель отвечает за габаритный свет, описано в последнем разделе статьи. А пока работаем. Отворачиваем два крепежных болта, его фиксирующих.

Демонтаж МБ

Переворачиваем его и видим колодки. Они промаркированы.

Колодки находятся с нижней стороны монтажного блока

Нам нужна колодка Х9 (см. схему). Не снимая ее, измеряем напряжение на желтом (правый фонарь) или черно-желтом проводе. Это можно сделать, если засунуть швейную иглу между проводом и колодкой, подключив ее к щупу прибора. Есть? В жгуте проводов от монтажного блока до фонаря обрыв. Придется полазить по кузову с фонарем. Осматриваем жгут по всей длине от МБ до заднего фонаря, обращая особое внимание на места перехода его сквозь кузов и ребра. Находим обрыв, восстанавливаем соединение, изолируем.

Если напряжения нет, идем дальше. Раз уж мы в МБ, проверяем соответствующий предохранитель. Если он цел, то переходим к колодке Х4 монтажного блока. Черно-белый провод – напряжение есть? Неисправно реле К4. Снимаем его и устанавливаем перемычки между контактами 4-5, 8-7-1, 9-10-11.

Если вместо реле уже стоят перемычки, то проблема с монтажным блоком. Осматриваем дорожки, проверяем чистоту контактов колодки, предварительно ее сняв. Находим проблему, устраняем. Напряжения нет? Плохо. Колодка Х1 монтажного блока, провод розовый. Есть? Конечно, ведь зажигание включается, двигатель запускается. Неисправен выключатель наружного света. Можно идти в магазин за новым.

Если сгорел предохранитель

До этого мы договорились считать, что предохранитель цел. А теперь рассмотрим вариант, когда он сгорел. Заменяем на новый того же номинала. Все в порядке? Проблема решена. Сгорел снова? Где-то короткое замыкание.

Самая распространенная причина: перетирание изоляции провода в жгуте и касание голой жилы кузова, который сам по себе представляет собой один большой минусовой провод.

Отсоединяем колодки Х6 и Х9 монтажного блока, снова меняем предохранитель. Сгорел? Проблема в жгуте, питающем подкапотную лампу. Отыскиваем замыкание, устраняем. Не сгорал? Подключаем колодку Х6. Сгорел? Проблема в жгуте, питающем передние габариты, – они находятся в блок-фарах.

Не сгорает? Почти наверняка проблема в жгуте, питающем задние фонари. Но для верности пожертвуем еще одним предохранителем. Сгорел? Придется искать замыкание в жгуте от монтажного блока до задних фонарей. Ищем, устраняем.

Важно! При всех переключениях и отсоединениях не забываем выключать габаритный свет выключателем 6 (согласно нумерации на схеме)!

А теперь займемся заменой лампочек. Дело нехитрое, но, не зная что и как, можно провозиться не один час да еще и что-нибудь сломать, порвать или свернуть.

Снятие бензобака

Совет: Перед снятием рекомендуется выработать, либо слить топливо. Рекомендуется снимать бензобак любого автомобиля с помощником.

Чтобы снять на ваз 21093 бензобак приготовим инструменты (стандартный набор) и затем выполняем такие действия:

  • Обесточиваем проводку, сняв клеммы аккумулятора
  • Откидываем нижнюю подушку заднего сидения и отгибаем шумоизоляцию (вырезанную часть)
  • Откручиваем винты, крепящие крышку люка

Отгибаем шумоизоляцию и откручиваем винты крепления крышки

  • Снимаем крышку вместе с резиновой прокладкой
  • Отсоединяем колодку с проводками от бензонасоса ваз

Отключаем питание бензонасоса

  • Отворачиваем гайку, крепящую насос, под которую заведен проводок «массы»
  • Снимаем проводок со шпильки
  • Затем, воспользовавшись ключом «17» откручиваем штуцер трубки, подающей топливо
  • И отводим ее в сторону

Откручиваем штуцер трубки подачи бензина ключом «17»

  • Таким же образом откручиваем штуцер сливной трубки
  • Все последующие операции выполняем под днищем машины
  • Сначала необходимо снять патрубок, идущий от наливной горловины
  • Для этого надо ослабить затяжку хомута, крепящего патрубок и затем стащить его с горловины

Ослабляем хомут и стаскиваем патрубок заливной горловины

  • Аналогично снимается патрубок выпуска воздуха и патрубок сепаратора со штуцеров
  • Ослабляются хомуты и снимаются патрубки топливной магистрали
  • Откручиваем гайки хомутов крепление бензобака ваз 2109
  • Придерживайте его рукой, во избежание падения

Отсоединяем патрубки топливной системы и придерживая бензобак рукой откручиваем гайки крепящих его хомутов

  • Теперь можете снимать топливный бак, тут и пригодится помощник
  • Отведите крепящие его хомуты в сторону, чтобы не мешали и с помощником вдвоем снимайте бак с машины
  • Когда бак снят, непременно слейте остатки бензина из него, отверните крепления и снимите насос с датчиком топлива
  • Снимаем прокладку датчика, при необходимости заменяем ее новой
  • Осматриваем бензобак по линиям стыка нижней и верхней частей
  • Если обнаружили течь, тщательно промойте и просушите его
  • Затем можно запаять мягким припоем место течи своими руками

Предупреждение: Паять разрешено только тщательно вымытый (изнутри) и просушенный бензобак, чтобы не содержал паров топлива, иначе пары при пайке могут воспламениться и бак взорвется. Для промывки применяйте моющие средства типа «Лобомид», МЛ либо МС.
Затем, для удаления остатков моющего средства, пропариваем и промываем бензобак напором горячей воды. Тщательно высушиваем бензобак изнутри

Цена вопроса, при небрежной очистке бака перед пайкой – ваша жизнь!
Итак:

  • При необходимости, подклеиваем оторванные прокладки на бензобаке
  • Подсоединяем омметр к клеммам датчика указывающего уровень топлива и проверяем его сопротивление при трех основных положениях поплавка
  • В положении «пустой бензобак» (крайнем нижнем) сопротивление в пределах 315-345Ом В среднем положении (пол бензобака) -108-128Ом
  • А в положении «полный бензобак» (крайнем верхнем)допускается — не выше 7Ом
  • Когда сопротивление датчика отличается от указанного, необходимо заменить датчик топлива

Подключаем омметр к датчику

  • После промывки бензобака от грязи, промываем и загрязненный фильтр
  • Встряхиваем поплавок
  • Если внутри него есть бензин, рекомендуется заменить поплавок, его герметичность нарушена
  • Чтобы заменить хомуты, крепящие бензобак, вынимаем их из кронштейнов кузова и устанавливаем новые
  • Перед постановкой бензобака на место необходимо убрать внутрь кузова проводки датчика топлива

Чтобы вам легче было выполнять описанные выше процедуры, приводим фотографии с обозначениями:

Бензобак ваз 2109 (вид спереди снизу).«1» – сам топливный бак, «2» — сливная топливная магистраль, «3» — подводящая топливная магистраль

Бензобак ваз 2109, (вид сзади снизу) . «1» — шланг выпуска воздуха, «2» — патрубок сепаратора, «3» — патрубок наливной горловины

Надеемся, наша инструкция окажется полезной для вас, вы убедились, что и в этом вопросе не было ничего трудного, дополнительно во избежание ошибок посмотрите видео.

Объясните зачем ЗАДНИЙ стабилизатор поперечной устойчивости на ПЕРЕДНЕПРИВОДНОМ авто, если сзади балка?

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 Kостян

  • Пользователи
  • 3 323 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: г.Санкт-Петербург
    • Автомобиль: Audi 100 C4 1991 AAD 115лс
    • 0
    • Наверх

    #2 bighdd

    Ауди клуб Питер

  • Пользователи
  • 661 Cообщений
    • Город: Ржевка, Питер
    • Автомобиль: AUDI 100 C4 AAR ’91 Powered by WINNER-S
    • 0
    • Наверх

    #3 Kостян

  • Пользователи
  • 3 323 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: г.Санкт-Петербург
    • Автомобиль: Audi 100 C4 1991 AAD 115лс
    • 0
    • Наверх

    #4 dmitry e

    Ауди клуб «Питер»

  • Модераторы
  • 17 129 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Выборг
    • Автомобиль: A6(4F) 2,4BDW
    • год выпуска: 2007
    • 0
    • Наверх

    #5 Таксист

  • Пользователи
  • 1 392 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Купчино
    • Автомобиль: Kia Ceed SW
    • год выпуска: 2014
    • 0
    • Наверх

    #6 Vitgok Bez’re

  • Пользователи
  • 17 020 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Санкт-Петербург.
    • Автомобиль: Пежо 307
    • год выпуска: 2007
    • 0
    • Наверх

    #7 Kостян

  • Пользователи
  • 3 323 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: г.Санкт-Петербург
    • Автомобиль: Audi 100 C4 1991 AAD 115лс

    т.е получается что задний мост или балка не в состоянии справиться с креном (при условии их толщины), а чудо-стабилизатор, в виле прутка толщиной чуть толще пальца-решение всех проблем, Да?

    и второй вопрос, почему на тазике он есть, а на Audi(например у меня), его нет? раз он нужен.

    мне кажется это разводилово для тазиководов из ряда светящихся писалок, и прочей дребедени.

    • 0
    • Наверх

    #8 bighdd

    Ауди клуб Питер

  • Пользователи
  • 661 Cообщений
    • Город: Ржевка, Питер
    • Автомобиль: AUDI 100 C4 AAR ’91 Powered by WINNER-S
    • 0
    • Наверх

    #9 Vitgok Bez’re

  • Пользователи
  • 17 020 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Санкт-Петербург.
    • Автомобиль: Пежо 307
    • год выпуска: 2007

    т.е получается что задний мост или балка не в состоянии справиться с креном (при условии их толщины), а чудо-стабилизатор, в виле прутка толщиной чуть толще пальца-решение всех проблем, Да?

    • 0
    • Наверх

    #10 Таксист

  • Пользователи
  • 1 392 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Купчино
    • Автомобиль: Kia Ceed SW
    • год выпуска: 2014
    • 0
    • Наверх

    #11 Kостян

  • Пользователи
  • 3 323 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: г.Санкт-Петербург
    • Автомобиль: Audi 100 C4 1991 AAD 115лс

    А низачем. Тазотюненх. Самое смешное, когда эта ярко-желтая железяка серединой крепится с самой балке, а не к кузову.

    Стабилизатор поперечной устойчивости при крене кузова работает на скручивание. Это все знают. П-образная балка, часто применяемая в задней подвеске переднеприводных автомобилей также при наклоне кузова работает на скручивание! Ну это грубо. На самом деле там напряжения сложнее. Но горизонтальная её часть работает как стабилизатор. Это одно из немногочисленных достоинств такой схемы. Поэтому с завода там стаба и нет.

    • 0
    • Наверх

    #12 Витос

  • Пользователи
  • 6 Cообщений
    • Автомобиль: Audi 80

    Стабилизатор уменьшает этот крен и чем он толще тем крен меньше. Короче, Склифасовский включите мозг. Физика работает одинаково и на тазах с камазами, и на аудях.

    • 0
    • Наверх

    #13 DiCh

  • Пользователи
  • 7 397 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Санкт-Петербург, Гражданка
    • Автомобиль: KIA Sorento
    • год выпуска: 2003

    мне кажется это разводилово для тазиководов из ряда светящихся писалок, и прочей дребедени.

    • 0
    • Наверх

    #14 Vitgok Bez’re

  • Пользователи
  • 17 020 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Санкт-Петербург.
    • Автомобиль: Пежо 307
    • год выпуска: 2007
    • 0
    • Наверх

    #15 Atlant

  • Пользователи
  • 4 831 Cообщений
    • Город: Петербург
    • Автомобиль: Volvo ХС90, S80
    • год выпуска: 2.5T

    . Можно посмотреть на Камаз, там вообще стоит жёсткий мост со стабом.

    • 0
    • Наверх

    #16 Витос

  • Пользователи
  • 6 Cообщений
    • Автомобиль: Audi 80

    Ну тогда в GM полные дебилы, а не конструктора.

    Ну если они на зависимую балку еще и рейку поперечной устойчивости ставят, то они действительно дибилы. Одно радует, что стойки стабилизатора (косточки) вообще не ушатываются.

    Вы передставте, что такое рейка стабилизации, грубо это пруток согнутый буквой П, который своими концами прикреплен к стойкам (или рычагам, у кого как) своей же средней часть подвижно прикрепленна к кузову.
    Теперь рассмотрим заднюю балку, конструкция напоминающая ту же П, только на концах закрепленны ступыцы колес.
    И рейку поперечной устойчивости можно вручную на небольшой угол скрутить, на балку же много здоровья понадобится.

    • 0
    • Наверх

    #17 Vitgok Bez’re

  • Пользователи
  • 17 020 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Санкт-Петербург.
    • Автомобиль: Пежо 307
    • год выпуска: 2007
    • 0
    • Наверх

    #18 Таксист

  • Пользователи
  • 1 392 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Купчино
    • Автомобиль: Kia Ceed SW
    • год выпуска: 2014
    • 0
    • Наверх

    #19 dmitry e

    Ауди клуб «Питер»

  • Модераторы
  • 17 129 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Выборг
    • Автомобиль: A6(4F) 2,4BDW
    • год выпуска: 2007

    Ну тогда в GM полные дебилы, а не конструктора.

    На Ауди и Фольксвагенах тоже чтоли не конструкторы?

    Подвески задние зависимые

    Ауди А6 1995 года, монопривод.
    дет. 28 4A0511407 Cтабилизатор

    VW LT35, 2000 года, сзади мост, задний привод
    дет. 24 2D0511407 Стабилизатор задний

    • 0
    • Наверх

    #20 Kостян

  • Пользователи
  • 3 323 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: г.Санкт-Петербург
    • Автомобиль: Audi 100 C4 1991 AAD 115лс

    судя по картинке эта деталь (названная стабилизатором), выполняет роль тяги Пакара, предотвращая поперечное перемещение задней оси.
    делаю такие выводы на основании того, что:
    1) по внешнеу виду и устройству она напоминае тягу пакара
    2) стабилизатор, о котором идет речь в вопросе уменьшает угол крена, за счет скручивания, т.е. он работает на скручивание
    3) а тяга Пакара на, условно говоря, растяжение

    ЗЫ если я правильно понимаю балка П-образной конструкции имеет 2 вида распорожения:
    1) концами крепится к днищу (моноприводные Ауди :audi: , москвич 2141 и пр.), я так понимаю при такой конструкции поперечное перемещение горизонтальной части П-образной балки (к этой части балки, собственно, и крепятся колеса), поэтому ставится та деталь, которая на приведенных картинках названа стабтилизатором.

    2) к концам П-образной балки крепятся колеса (гольфы 2/джетты 2, Вазики 2108-99, 2110 и пр.), а горизонтальной частью П-образной балки крепится к днищу.

    А речь в вопросе идет о таком стабилизаторе, который ставится на ось, где элементами подвески являются рычаги:

    если я не прав, поправьте меня

    ЗЗЫ
    а то, что названо на схемах задним стабилизатором называется/продается под названием ТЯГА РЕАКТИВНАЯ, вот!

    Схема и обозначения

    Компонентов задней подвески несколько меньше, если сравнивать с передней. Из-за этого конструкцию можно назвать более простой. Но от этого степень ответственности вас, как водителя, за исправное состояние узла не снижается ни в коем случае.

    Схема узла

    Ознакомившись со схемой узла, можно переходить к элементам, которые на ней обозначены.

    Номер элемент

    Чем является

    Кронштейн фиксации рычага

    Втулка шарнира рычага (резиновая)

    Втулка шарнира рычага (распорная)

    Болт фиксации рычага подвески

    Кронштейн кузова автомобиля

    Опорная шайба для крепления штока стойки (амортизатора)

    Верхняя опора пружины

    Прокладка изоляции пружины задней подвески

    Подушки крепления штока стойки

    Буфер хода сжатия

    Кожух защиты амортизатора

    Нижняя опорная чашка пружины

    Соединитель рычагов задней подвески

    Гайка фиксации ступицы заднего колеса

    Шайба подшипника ступицы

    Фланец рычага задней подвески

    Втулка амортизатора задней подвески

    Кронштейн рычага с проушинами для монтажа амортизатора

    Шарнир рычага задней подвески резинометаллического типа

    Особенности устройства

    Разобравшись в схеме, следует отдельно поговорить о том, что собой представляет конструкция задней подвески именно автомобиля отечественного производства ВАЗ 2109. Зная все особенности, нюансы используемых элементов подвески, вы будете знать, каким образом осуществлять в дальнейшем ремонт, профилактику, какие детали покупать на замену старым.

    1. ВАЗ 2109 использует торсионно-рычажную конструкцию задней подвески. Направляющим устройством здесь выступает пара продольных рычагов, которые соединены между собой при помощи упругого соединителя. Поскольку соединитель смещен вперед относительно оси колес, кинематические свойства задней подвески девятки соответствуют особенностям независимой подвески на продольных рычагах.
    2. Независимый ход каждого из колес обеспечивается скручиванием усилителя с U-образным типом сечения. Такое сечение отличается малой жесткостью на кручение и большой на изгиб. Это делает конструкцию достаточно надежной и долговечной.
    3. Продольные рычаги выполняют из труб. Их приваривают к соединителю через усилители рычагов задней подвески, что позволяет создать единую балку. Она шарнирно подвешивается через кронштейн на кузов автомобиля.
    4. Каждый из рычагов задней подвески впереди оснащается втулкой, в которую запрессовываются резинометаллические шарниры. Они состоят из пары втулок — резиновой и металлической.
    5. Через распорную втулку идет болт, который соединяет рычаг подвески и штампованный кронштейн, монтируемый к кронштейну кузова по средствам болтов, гаек и шайб. На крепежный болт накручивают самоконтрящуюся гайку.
    6. К задней части рычагов привариваются кронштейны с проушинами, которые служат для монтажа амортизаторов, а фланцы необходимы для крепления ступицы заднего колеса и щита тормозного механизма при помощи болтов.
    7. Упругие компоненты задней подвески включают в себя пружины и буфер хода сжатия.
    8. Пружину изготавливают из пружинной стали с круглым типом сечения. Ее устанавливают на амортизатор и опирают нижней частью на чашку. Верхняя часть упирается в опору, которая приварена к внутренней арке кузова автомобиля. Нижнюю опорную чашку пружины приваривают к амортизатору. Между верхней опорой и пружиной установлена резиновая прокладка изоляции.
    9. Пружины задней подвески делятся на два класса, в зависимости от контрольной нагрузки по длине — А и Б. Класс А маркируется желтым цветом, наносимым на внешнюю сторону средних витков. Класс Б имеет зеленое обозначение.
    10. Буфер хода сжатия выполняют из полиуретана. Его монтируют на штоке амортизатора внутри пружины. Сверху буфер упирается в крышку кожуха защиты, но когда включается в работу — на опору.
    11. Опора буфера напрессована на верхнюю часть резервуара амортизатора.
    12. У буфера на наружной поверхности имеют кольцевые канавки, которые определяют место деформации.
    13. Кожух защиты обеспечивает предохранение от механических повреждений и загрязнений штока и буфера хода сжатия. Кожух выполняют из резины гофрированной формы, что позволяет изменять длину при работе подвески. Вверху изнутри кожуха имеется кольцевая канавка. Они служит для захода отработанной части стальной крышки. Внизу кожух достаточно упругий, что позволяет поджиматься к опорной чашке пружины.
    14. К фланцу рычага монтируется ось заднего колеса при помощи 4 крепежных болтов. Этими же болтами осуществляется крепление щита тормозного механизма.
    15. На оси на двухрядном шароподшипнике вращается ступица. Ступица монтируется на ось с помощью гайки и упорной шайбы. Гайка устанавливается на оси путем обжима ее пояска в пазе оси.
    16. Подшипник в ступице монтируется за счет стопорного кольца. Подшипник используется закрытый, внутрь которого заложена практически вечная смазка.
    17. Изнутри ступица уплотнена парой грязеотражающих колец. Одно из колец приваривается к ступице, а второе — к фланцу оси. Между ними получается лабиринтное уплотнение.
    18. Наружная полость ступицы закрыта колпаком. Между колпаком и ступицей располагается уплотнительное кольцо.
    19. Подшипник ступицы при эксплуатации ВАЗ 2109 не регулируется и не смазывается. К ступице при помощи 4 крепежных болтов монтируют диск колеса.
    20. Амортизаторы на задней подвеске девятки являются гидравлическими телескопическими двухстороннего типа действия.
    21. Нижней проушиной амортизатор устанавливается на кронштейн нижнего рычага по средствам болта и самоконтрящейся гайки.
    22. Верхний крепеж амортизатора штырьевой — шток монтируют к верхней опоре пружины через пару подушек из резины и опорную шайбу. Между крышкой кожуха защиты и шайбой располагается распорная втулка.

    Конструкцию задней подвески не назовешь простой, поскольку здесь есть множество элементов, взаимодействующих друг с другом. При потере этого эффективного взаимодействия, автомобиль начинает вести себя нестабильно, требует ремонта или замены определенных компонентов.

    Разобраться в схеме и устройстве задней подвески автомобиля ВАЗ 2109 не сложно. Это позволит существенно сэкономить на ремонте, избежав посещений СТО, а также развить собственные навыки по самостоятельному ремонту собственной машины.

    Задняя подвеска автомобиля ВАЗ 2109 и его модификаций достаточна проста. Конструкция ее — торсионно-рычажная зависимая, то есть задние колеса жестко связаны балкой, которая и является основной частью задней подвески. Именно на ней устанавливаются все остальные конструктивные элементы. К кузову автомобиля балка крепится с помощью резино-металлических шарниров, которые обеспечивают движение подвески в вертикальной плоскости. Это наиболее старый вид подвески.

    Основные элементы конструкции задней подвески ВАЗ 2109

    № на рисункеНазвание элемента
    1Ступица заднего колеса
    2Рычаг задней подвески
    3Кронштейн креплений рычага подвески
    4Резиновая втулка шарнира рычага
    5Распорная втулка шарнира рычага
    6Болт крепления рычага задней подвески
    7Кронштейн кузова
    8Опорная шайба крепления штока амортизатора
    9Верхняя опора пружины подвески
    10Распорная втулка
    11Изолирующая прокладка пружины подвески
    12Пружина задней подвески
    13Подушки крепления штока амортизатора
    14Буфер хода сжатия
    15Шток амортизатора
    16Защитный кожух амортизатора
    17Нижняя опорная чашка пружины подвески
    18Амортизатор
    19Соединитель рычагов
    20Ось ступицы
    21Колпак
    22Гайка крепления ступицы колеса
    23Уплотнительное кольцо
    24Шайба подшипника
    25Подшипник ступицы
    26Щит тормоза
    27Стопорное кольцо
    28Грязеотражатель
    29Фланец рычага подвески
    30Втулка амортизатора
    31Кронштейн рычага с проушиной для крепления амортизатора
    32Резинометаллический шарнир рычага подвески

    Глядя на рисунок можно выделить три основных составляющих задней подвески:

    • балка с рычагами и креплениями
    • гидравлические аммортизаторы с пружинами
    • ступицы

    Как видно, основным элементом является балка. К ней приварены рычаги, а уже к ним привариваются кронштейны с проушинами для крепления гидравлических амортизаторов. Аммортизаторы крепятся одним болтом в проушине кронштейна балки, а с кузовом соединяются посредством фиксации гайки на штоке аммортизатора через втулки.

    На аммортизаторах устанавливаются пружины. Для ВАЗ 2109 есть два типа пружины: класс А (жесткие и высокие) и класс Б (менее жесткие и более низкие). Желательно, чтобы на автомобиле были установлены пружины одного класса. Однако допускается устанавливать на переднюю подвеску пружины класса А, а на заднюю пружины класса Б. Если вы часто перевозите в багажнике или на заднем сиденье тяжелые грузы, то лучше установить пружины класса А на аммортизаторы задней подвески. Это позволит автомобилю меньше «приседать» при хорошей загрузке. Стоит отметить, что недопускается использование спереди пружин класса А, а сзади класса Б.

    На фланцах балки с использованием четырех болтов крепятся ступицы, к которым в последствии крепятся задние колеса автомобиля. Ступица задней подвески ВАЗ 2109 имеет двухрядный радиально-упорный подшипник скольжения, который позволяет задним колесам вращаться на своей оси.

    ВНИМАНИЕ! Электронный автокаталог запчастей предназначен для справочных целей! Наша компания продает не все запчасти, представленные в этом списке.

    Если в правой колонке есть ссылка «Стоимость» – эти запчасти есть в активной продаже. Наличие на складах по деталям с ценой смотрите в карточке товара.
    Если в правой колонке нет ссылки «Стоимость» – такие детали мы не продаем и заказы на них не принимаем.

    Геометрия и контрольные точки

    Владельцам «девятки» никак не обойтись без знания контрольных точек и геометрии кузова, если они в дальнейшем намерены будут самостоятельно ремонтировать или тюнинговать кузов. Кроме того, очень важно знать это, когда покупаешь автомобиль, и надо грамотно проверить кузов.

    Чаще всего проверяются следующие геометрические размеры кузова Ваз 2109:

    • Диагональ рамы лобового стекла, отмеченная на фото, как А. Она должна быть равна 1270 мм (плюс/минус 4 мм);
    • Дистанция между серединой верхнего бруса рамы лобового стекла и серединой нижнего бруса, отмеченная на фото Б, должна равняться 550 мм (плюс/минус 2 мм);
    • Диагональ капота, отмеченная на фото, как В, должна быть равна 1400 мм (плюс/минус 5 мм);
    • Длинная диагональ заднего бокового окна, отмеченная на фото, как Г, должна быть равна 555 мм (плюс/минус 2 мм);
    • Короткая диагональ заднего бокового окна, отмеченная на фото, как Д, должна быть равна 380 мм (плюс/минус 2 мм).

    Зная схему кузова автомобиля, владелец сможет своими руками проверить наличие перекосов и дефектов, осуществить ремонт. Представленные в статье схемы, фото помогут легче усвоить информацию. Пошаговые инструкции по ремонту кузова вы можете найти на страницах нашего сайта.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector