Autobutik-kr.ru

АвтоЖурнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

ваз 2105 замена тормозных колодок

Как заменить заднии тормозные колодки ВАЗ 2105

Замена задних колодок на ВАЗ 2101-2107 ( КЛАССИКА)( жигули).

в видео произвожу замену задних колодок на ваз 2107. по аналогии меняется на ваз 2101,2102,2103,2104,2105,2106.

Замена задних тормозных колодок на Ваз 2107

Делюсь своим опытом,замены тормозных колодок на задних колесах автомобиля ВАЗ 2107, несмотря на то что подобн…

Ваз 2106 Замена задних тормозных барабанов и колодок

Меняем задние тормозные барабаны и колодки.

Замена задних тормозных колодок ваз классика

В данном видео я покажу замену задних тормозных колодок на всех моделях ваз классика.Так же видео подойдёт…

ЗАМЕНА ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК ВАЗ 2101-2107 (КЛАССИКА)

В этом видео я покажу как на автомобиле ВАЗ 2106, а так же в частности на (ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107) заменить…

Сборка задних тормозов ВАЗ 2101-2107 классика Жигули. Замена колодок

Мои каналы: «LifeHack & Experiment» — https://www.youtube.com/channel/UCLdeRnukfHeugr5nJSKoPwQ?sub_confirmation=1 «Корч & Custom» …

ВАЗ 2101, замена тормозных колодок и цилиндров.

Меняем тормозные колодки, цилиндры и жидкость на своей старушке. В новый сезон на новых тормозах. Запчасти…

Можно ли поменять задние тормозные колодки с ваз 2106 на ваз 2101

При замене тормозной колодки не оказалось под рукой колодок нужной конструкции ,то есть стоят опорные торм…

Докатался-замена тормозных колодок ВАЗ 2106-классика.

Докатался-замена тормозных колодок ВАЗ 2106-классика.

Как поменять тормозные колодки на ВАЗ 2101-2107

Легко и просто это сделать. Не тратьте деньги на автосервисы. Подписывайтесь на канал https://www.youtube.com/channel/UCsvqSI…

Смотрите видео Как заменить заднии тормозные колодки ВАЗ 2105 своими руками .

В этой видео опытные владельцы делятся советами Как заменить заднии тормозные колодки ВАЗ 2105 самостоятельно.

Видео советы бывалых водителей Как заменить заднии тормозные колодки ВАЗ 2105 основанные на личном опыте

В видео показывается Как заменить заднии тормозные колодки ВАЗ 2105 в гаражных условиях без помощи специалистов.

Для тех , кто привык пользоваться обычными печатными изданиями , рекомендуем купить руководства по ремонту автомобилей в крупнейших магазинах России и Украины

Магазины автолитературы :

krutilvertel — Электронные книги типографского качества в формате PDF
autodata — Интернет-магазин издательства Легион-Автодата
autoinform96 — литература по ремонту и эксплуатации автомобилей в России и Украине

Какие передние тормозные колодки можно поставить на ВАЗ 2105?

Автомобиль ВАЗ 2105 является старой моделью, более не выпускающейся. Но приобрести оригинальные тормозные колодки на него труда не составит. Процесс замены также не сложен. Специального оборудования или инструментов не требуется. Важно лишь ответственно подойти к выбору и покупке деталей. Так как от этого напрямую будет зависеть безопасность водителя, пассажиров, других участников дорожного движения.

Оригинальные

Использование оригинальных колодок позволяет избежать сложностей при установке. Порой аналоги от иных производителей отличаются по своим габаритным размерам (длина, ширина и высота). Приходится их подпиливать болгаркой, подгонять. Покупка продукции АвтоВАЗ позволит избежать подобных действий. Но найти в продаже оригинальные передние колодки на порядок сложнее, чем аналоги.

Наименование производителяАртикулСтоимость
ВАЗ2101-3501090От 550 рублей

Важно знать габаритные размеры оригинала:

  • длина – 83.9 мм;
  • высота – 60.5 мм;
  • толщина – 15.5 мм.

Поставщиком оригинала является ОАО «ТИИР»

Аналоги

На рынке представлено множество аналогов передних тормозных колодок для семейства ВАЗ. Но далеко не все они качественные. Важно уметь отличить подделки под известные бренды от надежных производителей. Это позволит избежать многих проблем. Например, некоторые низкокачественные подделки с дешевым фрикционным материалом пищат во время торможения. С хорошей стороны себя зарекомендовали сегодня следующие производители:

Наименование брендаАртикулСтоимость
Allied NipponADB 0281340 рублей
АТЕ13.0460-2966.2700 рублей
FerodoFDB 96430 рублей

Известные бренды, зарекомендовавшие себя с хорошей стороны, уделяют существенное внимание защите собственной продукции. Например, Ferodo снабжается лентой с красными, синими полосами. Такие применяются для заклеивания коробки с колодками.

Как выполняются работы

Обращение в сервис «500 Ампер» обеспечивает гарантированное решение проблем с тормозными колодками. Мы произведем их замену, вне зависимости от марки и года производства машины. Для выполнения работ вам необходимо:

  • связаться с менеджером по телефону или в чате;
  • согласовать дату визита;
  • предоставить машину на приемку;
  • получить результаты обследования;
  • согласовать стоимость замены, цены на запчасти;
  • внести предоплату;
  • дождаться окончания ремонта.

Мы производим очистку узлов тормозной системы от пыли и частиц износа.

Для замены используем оригинальные ТК или рекомендованные производителем машины аналоги. На использованные детали, вы получаете длительную гарантию, обеспечивающую бесплатное исправление возможных дефектов.

Ваз 2105 замена тормозных колодок

Тормозной механизм заднего колеса автомобиля ВАЗ-2105 барабанного типа, с самоустанавливающими колодками. Тормозные колодки 8 (рисунок 2) с накладками, колесный цилиндр 1 и другие детали смонтированы на тормозном щите 4, который закреплен к фланцу балки заднего моста автомобиля.

Регулирование зазора между колодками и барабаном обеспечивается автоматически при помощи устройства, расположенного в колесном цилиндре 4. Основным его элементом является разрезное упорное кольцо 9 (рисунок 3), установленное на поршне 4 между буртиком упорного винта 10 и двумя сухарями 8 с зазором 1,25-1,65 мм. Упорные кольца установлены в цилиндре с натягом, который обеспечивает усилие сдвига колец по зеркалу цилиндра не менее 35 кгс, что превышает усилие на поршне от стяжных пружин тормозных колодок.

При оптимальном зазоре между колодками и барабаном при торможении колодки раздвигаются до выбора зазора 1,25-1,65 мм между буртиком винта и буртиком упорного кольца. Указанный зазор обеспечивает ход колодок для создания максимального тормозного момента.

При износе накладок зазор 1,25-1,65 мм устраняется полностью, буртик на упорном винте 10 прижимается к буртику кольца 9, вследствие чего упорное кольцо сдвигается вслед за поршнем на величину износа. С прекращением торможения, усилием стяжных пружин поршни сдвигаются до упора сухарей в буртики упорных колец. Так поддерживается оптимальный зазор в тормозном механизме.

Снятие и разборка

Для снятия необходимо поднять и зафиксировать заднюю часть автомобиля.

Примите меры для того, чтобы, не допустить утечки тормозной жидкости из бачка.

Снимите тормозной барабан, открутив крепежные болты 1 (рисунок 1). Вставьте эти болты в технологические отверстия 2 и закрутитеих до момента отделения барабана.

Отсоедините от рычага 18 (рисунок 2) ручного привода колодок конец троса, снимите шплинт, нажмите на палец 21 и снимите рычаг.

Отсоедините плоскогубцами нижнюю 7 и верхнюю 2 стяжные пружины.

Повернув чашки опорных стоек 17, снимите их вместе со стойками, пружинами и нижними чашками. Снимите колодки 16 и 8 и распорную планку 20.

Отсоедините от колесного цилиндра трубку подвода тормозной жидкости и заглушите входные отверстия цилиндра и трубки.

Снимите колесный цилиндр.

В случае замены тормозного щита снимите полуось, как указано в главе «Задний мост», и отсоедините трос привода стояночного тормоза, открутив два болта крепления к тормозному щиту.

Сборка и установка

Установите и закрепите колесный цилиндр на тормозном щите, присоедините к нему трубку подвода тормозной жидкости и закрутите до отказа гайку штуцера.

Присоедините к колодке рычаг 18 (рисунок 2) ручного привода колодок и установите тормозные колодки с распорной планкой 20. После этого поставьте стойки 17 с пружинами и нижними чашками, поставьте верхние чашки и зафиксируйте их на стойках поворотом в ту или другую сторону. Убедитесь, что концы колодок правильно расположились в гнездах упоров на поршнях колесного цилиндра и на щите. Присоедините к рычагу 18 наконечник 15 заднего троса.

Установите тормозной барабан, обязательно предварительно смазав посадочный поясок полуоси графитовой смазкой или смазкой ЛСЦ-15, и затяните до отказа болты крепления барабана.

В случае, если при разборке снимался колесный цилиндр, обязательно тщательно удалите воздух из контура привода задних тормозов.

Разборка и сборка колесных цилиндров

Снимите защитные колпачки 2 (рисунок 3) а затем выпрессуйте из корпуса цилиндра поршни 4 в сборе с деталями устройства автоматического регулирования зазора между тормозными колодками и барабаном.

Установите поршень в сборе с автоматическим устройством на специальное приспособление так, чтобы выступы приспособления охватили головку упорного винта 3 (рисунок 4). Специальной отверткой, проворачивая поршень 9, выверните упорный винт 3 из поршня. Снимите с винта уплотнитель 8 с опорной чашкой 7 и сухари 5. Разъедините упорное кольцо 4 и упорный винт 3.

Сборку автоматического устройства для регулировки зазора между колодками и барабаном и самого колесного цилиндра производите необходимо в обратной последовательности с учетом следующего:

  • упорные винты поршней закручивайте моментом 3,9-6,86 Н·м (0,4-0,7 кгс·м);
  • прорезь «А» (рисунок 3) на упорных пальцах должна быть направлена вертикально вверх. Отклонение от вертикали допускается не более 30°. Такое расположение прорези обеспечивает более полное удаление воздуха из привода тормозного механизма колеса при прокачке тормоза;
  • для предварительного сжатия упорных колец поршни в корпус цилиндра запрессовывайте при помощи специального приспособления, имеющего форму цилиндра с конусным внутренним отверстием;
  • усилие запрессовки поршня в цилиндр должно быть не менее 343 Н (35 кгс); при усилии менее 343 Н (35 кгс) необходимо заменить упорное кольцо;
  • при запрессовке поршня в цилиндр необходимо выдержать размеры 4,5-4,8 мм и 67 мм (максимально) для свободной посадки тормозного барабана;
  • перед тем, как установить детали в корпус цилиндра, обязательно их обильно смажьте тормозной жидкостью.

После окончания сборки проверьте перемещение каждого поршня в корпусе цилиндра. Они должны легко перемещаться в пределах 1,25-1,65 мм. Последними установите на место защитные колпачки 2.

Проверка деталей

Колесные цилиндры. Проверьте чистоту рабочих поверхностей цилиндра, поршней и упорных колец. Поверхности должны быть совершенной гладкими, без шероховатостей. Это залог того, что не будет происходить утечки жидкости и преждевременного износа уплотнителей и поршней. Дефекты на зеркале цилиндра устраните притиркой или шлифовкой. Однако увеличение внутреннего диаметра цилиндра не допускается.

Проверьте состояние упорного винта 3 (рисунок 4), опорной чашки 7, пружины 6 и сухарей 5. При необходимости замените поврежденные детали на новые.

Замените уплотнители 8 на новые. Проверьте состояние защитных колпачков 10 и при необходимости замените их на новые.

Колодки. Внимательно проверьте, чтоб на колодках небыло повреждений или деформаций.

Проверьте упругость стяжных пружин как верхних, так и нижних. При необходимости замените их на новые.

Пружины не должны иметь остаточных деформаций при растяжении усилием 343 Н (35 кгс) нижних пружин и 411 Н (42 кгс) — верхних.

Проверьте чистоту накладок. В случае обнаружения грязи или следов смазки, накладки тщательно очистите металлической щеткой и промойте уайт-спиритом. Кроме того, проверьте, нет ли утечки смазки или масла внутри барабана. В случае обнаружения неисправности обязательно устраните их. Колодки заменяйте на новые, в случае, если толщина накладок стала менее 1,5-2 мм.

Тормозные барабаны. Внимательно осмотрите тормозные барабаны. В случае, если на рабочей поверхности имеются глубокие риски или чрезмерная овальность, то необходимо расточить барабаны на станке. После этого на токарном станке абразивными мелкозернистыми брусками прошлифуйте барабаны. Это увеличивает долговечность накладок и улучшает равномерность и эффективность торможения.

Наибольшее допустимое увеличение номинального диаметра барабана (250 мм) после расточки и шлифовки 1 мм. Пределы этого допуска должны очень строго соблюдаться. В противном случае нарушается прочность барабана, а также эффективность торможения.

Проверка колесных цилиндров на стенде

Установите цилиндр на стенд, присоедините к нему трубопровод от манометров (рисунок 5) и прокачайте систему.

Отрегулируйте упоры 1 так, чтобы в них упирались поршни колесного цилиндра.

Обязательно проверьте отсутствие утечки тормозной жидкости. Подключите манометр низкого давления и медленно вращая маховик управления цилиндром привода, установите давление жидкости 0,05 МПа (0,5 кгс/см 2 ).

Необходимо убедиться, что установленное давление удерживается в течение 5 мин. Повторите аналогичное испытание при давлении 0,1-0,2-0,3-0,4-0,5 МПа (1-2-3-4-5 кгс/см 2 ).

Снизьте давление и подключите манометр высокого давления. Придерживаясь указанных правил, повторите испытания при давлении 5-10-15 МПа (50-100-150 кгс/см 2 ).

Не допускается снижение давления из-за утечки жидкости через соединения трубопроводов, уплотнительные элементы, штуцера для прокачки жидкости или через поры отливки.

Допускается незначительное (не более 0,5 МПа [5 кгс/см 2 ]) в течение 5 мин уменьшение давления, особенно при более высоких давлениях, по причине усадки уплотнителей.

Практические советы

Если во время износа накладок тормозная жидкость была заправлена, возможно, в системе слишком много жидкости для поддержки новых, более толстых накладок. Утечки могут происходить под капотом. Некоторое количество жидкости можно слить из резервуара с помощью вакуумного насоса или просто с помощью индейки. Или вы можете использовать тряпки под главным цилиндром, чтобы поймать незначительные разливы. Ослабьте крышку резервуара и перейдите к первому колесу.

Независимо от того, обслуживаете ли вы переднюю или заднюю часть автомобиля, вы должны использовать обе стороны, а не одну. Но делайте их от начала до конца — по одному. Первая причина делать это по одному — это возможность более эффективно контролировать уровень жидкости во время работы. Вы скоро узнаете вторую причину. Обязательно закрепите автомобиль на месте и снимите гайки крепления (оба колеса). После того, как автомобиль поднят и устойчиво установлен на домкратах, ослабьте гайки крепления и снимите первый обод. Теперь вы действительно можете начать. Для процедур замены тормозных колодок для конкретного автомобиля всегда обращайтесь к руководству по обслуживанию.

Общие процедуры для большинства автомобилей ничем не отличаются:

  1. Отсоедините все электрические датчики.
  2. Используя торцевой гаечный ключ, удалите два длинных направляющих болта к которым обычно имеется доступ с обратной стороны суппорта. На передних колесах их легче увидеть, если повернуть рулевое колесо в другую сторону автомобиля. Чтобы ослабить суппорт, вам, возможно, придется слегка приподнять его с помощью прочной отвертки. Опять же, в некоторых системах вы можете снять только нижний штифт и перевернуть суппорт над верхним штифтом. При снятии суппорта используйте какую-то емкость для поддержания веса суппорта.
  1. Колодки теперь выставлены. Если есть, удалите все зажимы, пружины, препятствующие снятию, и противоскользящие прокладки. Некоторые колодки имеют загнутые концы. Возможно, вам придется выправить их плоскогубцами перед снятием.
  1. Удалите старые колодки с помощью плоскогубцев.
  1. Очистите зону скольжения суппорта с помощью проволочной щетки и аэрозольного очистителя тормозов.
  1. Слегка смажьте ту же область термостойкой тормозной смазкой. Будьте осторожны со смазочным материалом, не допуская попадания какого-либо из них на подметаемый участок ротора или попадания на новые тормозные колодки.
  1. Если ваша система оснащена оборудованием, таким как зажимы, они должны быть включены в ваши новые колодки, особенно если вы приобретаете запчасти от производителя оригинального оборудования. Там также может быть пакет смазки.
  2. Со старыми прокладками внутренние поршни открыты. Их нужно убрать обратно в суппорт. Ваш автомобиль может иметь два поршня. Если это так, не забудьте сжать их одновременно. Нажатие одного может вытолкнуть другого полностью, что плохо. Установите на место одну старую прокладку и затяните на ней C-образный зажим, чтобы втянуть поршни. Вы также можете использовать кусок два на четыре и монтировку, чтобы оттолкнуть их назад. Или, если у вас есть только один поршень, просто используйте монтировку с тряпкой на конце. Поршень необходимо полностью втянуть, чтобы установить поверх ротора, но соблюдайте осторожность, чтобы не повредить их резиновые уплотнения.
  1. Сжатие поршня в его отверстие заставляет жидкость возвращаться в бачок главного цилиндра. Это может привести к утечке, если в системе слишком много , более толстых прокладок. Проверьте резервуар, особенно после того, как вы закончите первое колесо. Вы должны быть в состоянии определить, может ли второе колесо нагнетать слишком много жидкости в резервуар, поэтому вы можете удалить немного жидкости заранее.
  2. Вставьте новые прокладки, заменив все удаленное оборудование новыми деталями, если они имеются. Если они не плотно «сидят», слегка отрегулируйте язычок молотком до плотного прилегания.
  3. Установите суппорт на ротор и закрепите его длинными направляющими штифтами. Используйте резьбовое соединение на резьбовой области штифтов, чтобы обеспечить надежную посадку.
  1. Подключите все электрические датчики. Теперь вернитесь к первому шагу в этом списке, чтобы начать работу над вторым колесом. Как только на втором колесе появятся новые колодки, перейдите к шагу 13.
  1. По окончании несколько раз нажмите педаль тормоза, чтобы установить новые колодки. Тормоза не остановят автомобиль, пока колодки не будут правильно установлены.
  2. Установите колеса и затяните стопорные гайки, чтобы они плотно прилегали.
  3. Опустите автомобиль и полностью затяните гайки крепления.
  1. Пришло время для дорожного теста.

Данный план действий подходит как для замены передних тормозных колодок, таки задних

18.4 Замена задних тормозных колодок

Заменять задние тормозные колодки удобнее на смотровой канаве или подъемнике, но можно и на ровной площадке.

Снимаем заднее колесо и в салоне ослабляем трос привода стояночной тормозной системы (см. «Регулировка и снятие узлов стояночной тормозной системы» ).

Если тормозной барабан имеет буртик, возникший в результате износа его рабочей части, колодки необходимо свести. Для этого вворачиваем в диаметрально расположенные отверстия фланца полуоси два болта крепления колеса. Проворачиваем барабан до совпадения его отверстия с отверстием в передней тормозной колодке и вставляем в них стержень подходящего диаметра.

Нельзя проворачивать барабан за направляющие шпильки для установки колеса во избежание их поломки.

Вставив монтажную лопатку между болтами.

. с усилием проворачиваем барабан назад, сдвигая верхний конец передней колодки внутрь колесного цилиндра.

Совмещаем отверстие в барабане с гайкой крепления разжимного рычага стояночного тормоза к задней колодке.

Надев на гайку головку «на 13» с удлинителем или подходящую трубку, проворачиваем барабан монтажной лопаткой за болты вперед и сдвигаем внутрь колесного цилиндра верхний конец задней колодки.

Тормозной барабан крепится к фланцу полуоси шпильками, служащими одновременно и направляющими для установки колеса. Шпильки перед отворачиванием желательно обстучать молотком.

Накидным ключом «на 12» отворачиваем две шпильки крепления тормозного барабана. Лучше использовать шестигранный накидной ключ или высокую головку.

Снятые шпильки вворачиваем в два резьбовых отверстия барабана. При заворачивании шпильки будут упираться во фланец полуоси и сдвигать барабан.

Снимаем тормозной барабан.

Поддев отверткой, отсоединяем от колодки конец верхней стяжной пружины.

Также поддев отверткой, отсоединяем от холодки конец пружины распорной планки.

. и снимаем пружину.

Выводим переднюю тормозную колодку из-под прижимной пружины.

. и отсоединяем нижнюю стяжную пружину колодок.

Снимаем распорную планку.

Снимаем заднюю колодку.

. и отсоединяем от разжимного рычага наконечник троса стояночного тормоза.

Если прижимные пружины колодок нуждаются в замене (потеряли упругость).

. поддев отверткой, выводим их из отверстий тормозного щита.

Отсоединяем от задней колодки разжимной рычаг приаода стояночного тормоза. Для этого.

. накидным ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления разжимного рычага, удерживая специальный болт от проворачивания ключом «на 17».

Снимаем пружинную шайбу, втулку, разжимной рычаг, шайбу и вынимаем болт из отверстия в колодке.

Детали крепления разжимного рычага, расположенные в последовательности их сборки.

Перед установкой новых колодок утапливаем поршни на одинаковую глубину внутрь колесного цилиндра.

. аккуратно нанося удары молотком по поршням через выколотку из мягкого металла.

Собираем заднюю колодку с разжимным рычагом привода стояночного тормоза. Фиксируем наконечник троса стояночного тормоза в разжимном рычаге и вводим колодку под прижимную пружину. Устанавливаем распорную планку, соединяем нижние концы колодок нижней стяжной пружиной и вводим переднюю колодку под прижимную пружину. Зацепляем короткий конец верхней стяжной пружины за овальное отверстие в верхней части задней колодки.

Тонкой прочной отверткой подцепляем пружину за длинный конец и вводим его в верхнее треугольное отверстие передней колодки.

Пружину распорной планки устанавливаем, зацепив ее короткий конец за отверстие в распорной планке, а длинный вводим тонкой отверткой в нижнее треугольное отверстие передней колодки.

После установки новых тормозных колодок необходимо отрегулировать стояночную тормозную систему (см. «Регулировка и снятие узлов стояночной тормозной системы» ).

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector