Трехуровневый регулятор напряжения ваз 2110 отзывы владельцев

Проверка и замена диодного моста генератора на ВАЗ 2114

Выпрямительный блок генератора (диодный мост) автомобиля предназначен для преобразования переменного тока, вырабатываемого генератором, в постоянный с дальнейшей подачей его в бортовую сеть и на зарядку аккумуляторной батареи. Неисправность диодного моста (короткое замыкание, обрыв или «пробой») является причиной исчезновения или уменьшения выдаваемого им тока.

Исправный диод проводит ток только в одном направлении и никак в другом. Если он пропускает ток в обеих направлениях, налицо неисправность — короткое замыкание (диод «пробит»). Если он вообще не пропускает ток ни в каком направлении, налицо другая неисправность — «обрыв». От этого и будем отталкиваться при проведении проверки.

Проверить исправность диодного моста в домашних условиях можно с помощью обычного мультиметра в режиме «прозвонки диодов». Однако, хотя этот способ и проще, но не такой надежный, так как прибор дает совсем небольшие токи нагрузки и неисправный диод можно просто не определить.

Поэтому, диоды следует проверять под нагрузкой, например, с помощью контрольной лампы в несколько ватт — чем больше, тем лучше. Для этого воспользуемся обычной автомобильной лампочкой 12В мощностью 21 Вт, источником тока послужит аккумуляторная батарея. К плюсовой «+» клемме последовательно подключаем лампу с плюсовым проводом, к минусовой «-» клемме минусовой провод. При замыкании проводов лампа загорается.

1. Для начала, проверим диодный мост на короткое замыкание между пластинами. Прижимаем положительный «+» провод к верхней пластине, а отрицательный к нижней. Если лампа не загорелась, то короткое замыкание отсутствует.

*При смене полярности лампа должна загореться, так как ток от нижней пластины свободно проходит через отрицательный и положительный диоды к верхней пластине — цепь замыкается.

2. Проверим положительные диоды на «пробой» и обрыв. Положительный «+» провод прижимаем к верхней пластине, отрицательный «-» поочередно к точкам соединения диодов.

Если диоды исправны, то лампочка не загорается. При смене полярности лампочка загорается — обрыва нет.

3. Проверим отрицательные диоды на «пробой» и обрыв. Отрицательный «-» провод прижимаем к нижней пластине, положительный «+» поочередно к точкам соединения диодов.

Если диоды исправны, то лампочка не загорается. При смене полярности лампочка загорается — обрыва нет.

4. Проверяем дополнительные диоды на «пробой» и обрыв. Прижимаем положительный «+» провод к входу «61» генератора. Отрицательный «-» провод поочередно к точкам соединения диодов.

Зачем разбавлять концентрат антифриза?

Чтобы понять, как и зачем разбавить жидкость перед наливанием его в резервуар, необходимо понимать его химический состав и функции, которые охлаждают соответствуют. Основная задача разборки жидкости состоит в том, чтобы поддерживать рабочую температуру двигателя на уровне 90-110 градусов по Цельсию.

Категорически, не рекомендуется пересекать допустимый предел, в противном случае возникает перегрев двигателя, который связан с дорогостоящим ремонтом и меньшими проблемами.

Это результаты из этого приложения: охлаждающая жидкость должна быть гладкой в ​​течение года, чтобы он мог свободно перемещаться вокруг труб из радиатора, способствуя систематическому и своевременному охлаждению самых горячих блоков двигателя. Обычная вода, а также концентрат, категорически не соответствует этой задаче:

• Вода (обычная или дистиллированная) не поддерживает теплый теп и холодный тест, потому что оно кипит на 100 градусов (стандартная температура двигателя под нагрузкой), а замораживается при 0 (превращается в лед и разрывая радиатор изнутри);
• Концентрированный антиморальный агент состоит из этиленгликоля (дигидрогенного спирта), который идеально выдерживает горячей температуры благодаря пороговому кипячению в 200 градусах, но совершенно бесполезен в холоде из-за температуры замерзания в -13 градуса по Цельсию. Если вы добавляете необработанные условия русской зимы, изображение становится ясным.

Требуется ли этиленгликоль разбавления? Определенно. Он хорошо смешивается с водой и другими спиртами и получает новые свойства. Благодаря этому можно уменьшить порог замораживания до -70 градусов. Да, порог тепла снижается, но не к критической точке.

Подшипники качения, применяемые в узлах и агрегатах автомобилей УАЗ Патриот / УАЗ 3163 с 2005 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам: ремонт ходовой части УАЗ Патриот , ходовая часть автомобиля УАЗ Патриот , передняя подвеска УАЗ Патриот , задняя подвеска УАЗ Патриот , ремонт передней подвески УАЗ Патриот , ремонт задней подвески УАЗ Патриот , ремонт ходовой части УАЗ 3163 , ходовая часть автомобиля УАЗ 3163 , передняя подвеска УАЗ 3163 , задняя подвеска УАЗ 3163 , ремонт передней подвески УАЗ 3163 , ремонт задней подвески УАЗ 3163

Подшипники качения, применяемые в узлах и агрегатах автомобилей

Подшипники двигателя ЗМЗ-409

Подключение регулятора

Подключение регулятора напряжения начинается с отсоединения минусовой клеммы. При этом ее следует полностью скрутить с аккумулятора. Вторым шагом снимается гаечка, которая располагается на генераторе. Делать это надо подготовленным заранее ключом. После этого гаечка откладывается в сторону привода. Для того чтобы добраться до кожуха, нужно снять колодку, а крепится она, как правило, на трех защелках. Чтобы их отсоединить, нужно чем-нибудь их с краю поддеть аккуратно. Только после этого есть возможность отсоединить пластиковый кожух генератора, где находятся его винты. Перед тем как их открутить, нужно убедиться в том, что штекер полностью удален.

Следующим шагом снимается гаечка. При этом торцы следует хорошо обработать при помощи напильника. В данном случае это обеспечит отличный контакт диодного моста с дистанционной втулкой. Непосредственно щеткодержатель устанавливается на место регулятора. Главное при этом немного уплотнить его для фиксации. После этого кожух сразу можно установить на его прежнее место. Далее следует аккуратно уложить провод регулятора. Делать следует, учитывая расположение основной проводки автомобиля. Для того чтобы они не болтались, надо все закрепить при помощи обычных пластиковых хомутиков. Следующим шагом устанавливается непосредственно регулятор напряжения трехуровневый. При этом контакт с массой должен быть плотным.

В некоторых случаях для этого применяют шунт. В данной ситуации это позволит соединить корпуса регулятора и генератора более надежно. После подключения устройства нужно прикрутить другие провода из комплекта. В итоге работу регулятора нужно сразу проверить. При этом аккумулятор автомобиля загружается на полную мощность, а сделать это можно включив сразу печку, фары и магнитолу.

Как выполняется замена реле напряжения генератора?

При наличии некоторых навыков снятие и разборка описываемого в статье механизма не вызывает затруднений у человека. Сложнее всего менять его в первый раз, а уже последующие замены, как правило, проходят быстро и без проблем.

Демонтируется регулятор на ВАЗ 2110 по такой схеме:

• отключают от АКБ клемму «минус»;
• отсоединяют от вывода, маркированного как «D+», приводную колодку;
• отворачивают гайку, которая располагается под резиновым чехлом (его требуется немного сдвинуть в сторону);
• отсоединяют в контактной шпильке все имеющиеся провода;
• отворачивают гайку в цепи генерирующего устройства (данный крепежный элемент фиксирует клемму) и снимают ее.

Затем нужно будет снять кожух генератора, открутив гайки (их три штуки), которые удерживают его, а также демонтировать корпус реле и вынуть из выпрямительного отсека винт крепления разбираемого механизма. Теперь регулятор напряжения ВАЗ 2110 легко снимается. Вместо него можно ставить новое устройство. После замены реле все описанные действия выполняются в обратном порядке.