Autobutik-kr.ru

АвтоЖурнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Свистит генератор ваз 2110

Почему свистит ремень генератора на холодную или на горячую и что нужно делать

Эксплуатация автомобилей как отечественного, так и зарубежного производства порой сопровождается неприятным свистящим звуком. Свистит ремень привода генератора. Это явление чаще возникает в холодную или дождливую погоду, при непрогретом двигателе.

Эксплуатировать подобное транспортное средство можно, однако свист означает, что привод проскальзывает на шкивах, не вращая при этом вал генератора. Соответственно, АКБ не получает необходимого заряда.

Проблема может быть вызвана и другими, более серьезными причинами. Почему свистит ремень генератора? Чем чревата неисправность и что необходимо сделать для ее устранения?

  1. Причины свиста
  2. Неисправности ремня
  3. Неисправности генератора
  4. Возможный ремонт
  5. Профилактика

Свистит и буксует? Диагностируем ремень генератора

Пока ремень работает нормально и адекватно, мы его не замечаем. Генератор работает в нормальном режиме и обеспечивает надёжное электропитание бортовой электрической сети и подзарядку аккумулятора.

Об этом говорят стабильные показатели амперметра и тихая работа двигателя. Тем не менее в один прекрасный день ремень даёт о себе знать пронзительным визгом или же отсутствием зарядного тока на АКБ. Об этом скажет амперметр на панели приборов и контрольная лампа зарядки аккумулятора.

Ремень привода генератора

Открываем капот и смотрим, есть ли вообще ремень на месте. У некоторых горе-водителей ремни лопаются прямо в дороге, а замену ему подыскать достаточно сложно.

На ВАЗ-2114 двигатель расположен поперечно, поэтому и ремень генератора находится с противоположной стороны КПП, справа по ходу движения. Если ремень на месте, достаточно его подтянуть и работа бортовой электросистемы стабилизируется.

Не хитрый рычаг!

Для этого пригодится всего два ключа из штатного набора инструментов — на 10 и на 13, но удобнее использовать головки с трещоткой. И желательно рычаг! Все готово, можно приступать к работе.

Как подтянуть ремень генератора на ВАЗ-2114

Процедура подтяжки и регулировки ремня займёт от силы пять минут, но при этом важно знать несколько тонкостей, которые спасут в будущем от проблем в дороге.

Тонкость первая — перетягивать ремень так же опасно, как и недотягивать его. Можно угробить подшипники генератора, а их замена обойдётся впятеро дороже самого дорогого ремня. К тому же для замены подшипников придётся полностью разбирать генератор или вовсе менять его. Перетягивать ремень — недопустимо!

Процедура подтяжки ремня проста и с ней справится даже ребёнок, если следовать простому алгоритму и не нарушать определённую последовательность:

Схема привода генератора: 1 — кронштейн крепления к блоку двигателя; 2 — соединение генератора с кронштейном; 3 — винт натяжения; 4 — шкивок генераторной установки; 5 — осевой винт; 5 — приводной ремень; 6 — шкив генератора на коленчатом валу.

  1. Лучше и проще подтягивать ремень генератора ВАЗ-2114 либо на яме, либо просто на ровной и сухой площадке, поскольку придётся поднырнуть под автомобиль, причём несколько раз.
  2. Устанавливаем машину на площадке и ставим её на ручник или на первую передачу.
  3. Если установлена защита картера, то можно попробовать ослабить болт крепления генератора из-под капота. Для этого понадобится головка на 13, но если защиты нет, то проще ослабить болт из-под машины рожковым ключом. Просто срываем гайку и отворачиваем её на несколько оборотов.

Ослабляем нижний болт крепления генератора

Ослабляем верхнюю гайку крепления генератора

Подтягиваем ремень генератора

Проверяем натяжение ремня после подтяжки

Когда необходимо подтягивать?

Собственно, причины, по которым необходима подтяжка ремня, просты — генератор не вырабатывает достаточный ток для работы всех потребителей на борту и не может обеспечить зарядку АКБ. Первичным признаком слабого натяжения ремня станет свист из-под капота. Тем не менее свистеть ремень может и при попадании воды, иногда — при замасливании шкивов, ещё реже — при выходе подшипников генератора из строя. Если же ремень не поддаётся натяжению или регулировочная рейка не позволяет отодвинуть генератор дальше, необходима замена ремня.

Тонкость вторая. Резина имеет свойство растрескиваться, и даже учитывая армированную структуру приводного ремня, с трещинами он протянет недолго.

Самая распространённая ошибка — хранение запасного ремня под капотом, в одной из ниш. От постоянной высокой температуры даже самый хороший и новый ремень может прийти в негодность буквально за пару месяцев, если мёртвым грузом лежит под капотом. Новые или запасные ремни стоит хранить или в гараже, или в багажнике.

Подтянуть ремень генератора на ВАЗ-2114 довольно просто, главное — сделать это в меру и придерживаясь простых правил, нормативов производителя. Тогда и генератор (см. «правильный выбор генератора«) прослужит дольше и неприятностей в дороге будет меньше. Прочных всем ремней и добрых дорог!

Свистит ремень генератора на холодную

Свист генератора имеет свои разновидности, и иногда он может появляться при старте двигателя, а после пропадать. Чаще всего такие ситуации возникают при низких температурах, и говорится, что свистит ремень генератора на холодную. Такую проблему очень легко диагностировать – после прогрева двигателя неприятный звук пропадает.

Причиной свиста ремня генератора на холодном двигателе является его проскальзывание. Передаваемый с коленчатого вала момент недостаточен, чтобы раскрутить шкив генератора, и на это может быть несколько причин:

Неверно подобрана смазка для подшипника генератора. Из-за уплотнения ее консистенции в холодную погоду, шкив генератора не сможет прокручиваться должным образом до тех пор, пока двигатель не нагреется, что, в свою очередь, «разморозит» смазку, и свист в такой ситуации прекратится. Очевидным решением проблемы является замена смазки на более устойчивый к температуре вариант.

  • Ремень генератора слабо натянут. Здесь ситуация похожая, пока двигатель автомобиля не начнет динамично работать, плохо натянутый ремень генератора не сможет «разогнаться» на шкиве, и при его проскальзывании будет слышан свист.
  • Обратите внимание, что свистеть ремень генератора на холодную может при серьезной проблеме генератора – заклинивании шкива. Такую проблему можно диагностировать самостоятельно, попробовав прокрутить шкив генератора. Если он не крутится вообще, потребуется серьезный ремонт или замена генератора.

    Последовательность подтяжки ремня генератора

    Ключом на «17» слегка открутите верхнюю крепежную гайку, соединяющую генератор с кронштейном.

    Ослабьте гайку крепления в нижней части (достаточно открутить ее на несколько оборотов).

    Если надо ослабить ремень, возьмитесь за генератор и потяните его на себя (если требуется подтянуть ремень – от себя). После чего необходимо затянуть гайки и произвести проверку работы генератора.

    Перед пуском мотора включите несколько основных потребителей, к примеру, печку, дальний свет и обогрев. Если свист пропал, а уровень зарядки остается на нормальном уровне, то работу можно считать успешной.

    При этом помните, что перетяжка также недопустима (это может привести к повышенному износу шкивов и ремня).

    Если необходима замена, то последовательность действий аналогичная. Послабление делайте до тех пор, пока ремень не снимется со шкивов. Не забудьте прочитать статью про замену ремня ГРМ .

    Бывают ситуации, когда ремень генератора свистит время от времени, к примеру, при снижении температуры или повышении влажности на улице.

    В этом случае можно воспользоваться специальными присадками (продаются в стандартных баллончиках). Способ применения весьма прост.

    Необходимо распылить состав на внутреннюю часть ремня и шкивы. Стоимость таких изделий – от 500 до 1500 рублей.

    Если на вашем авто пищит ремень генератора, то не стоит сразу же нестись на СТО и производить дорогостоящий ремонт.

    В большинстве случаев проблема решается намного проще и за несколько минут. И теперь вы знаете, как это делается. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

    Эксплуатация автомобилей как отечественного, так и зарубежного производства порой сопровождается неприятным свистящим звуком. Свистит ремень привода генератора. Это явление чаще возникает в холодную или дождливую погоду, при непрогретом двигателе.

    Эксплуатировать подобное транспортное средство можно, однако свист означает, что привод проскальзывает на шкивах, не вращая при этом вал генератора. Соответственно, АКБ не получает необходимого заряда.

    Проблема может быть вызвана и другими, более серьезными причинами. Почему свистит ремень генератора? Чем чревата неисправность и что необходимо сделать для ее устранения?

    Это не обязательно ремень: что свистит под капотом и что с этим делать?

    Вроде бы про свист всё сказано: какой-то ремень проскальзывает. Просто? Почти, потому что виноват не всегда ремень, проскальзывает он не всегда просто так, а если пытаться сделать лучше, можно только навредить.

    От простого к сложному

    Начём всё-таки с ремней. Как ни крути, а чаще всего действительно свистят именно они. Конечно, ремень ГРМ свистеть не может – он зубчатый, а вот все остальные ремни допагрегатов (приводные или сервисные ремни – кому как нравится) свистеть могут очень громко.

    Причина свиста может быть разной. Во-первых, может быть виновата слабая натяжка ремня. Это слишком очевидно и просто.

    Во-вторых, сам ремень стареет. Со временем он «дубеет» – теряет эластичность. Такой ремень уже не может достаточно хорошо прилегать к шкиву и начинает проскальзывать, даже если с натяжением всё в порядке. А если плюс ко всему он ещё и «съеден» десятками тысяч километров, то свист появится обязательно.

    В-третьих, ремень может быть просто грязным. Вот тут нужно разбираться, почему он грязный. Если на машине нет нормальной защиты снизу, то всё понятно: вода, песок, пыль – всё это оседает на ремне. И если вода быстро высыхает, то тот же самый песок высыхать не может, а вот выгрызать ручейки ремня – легко.

    Бывает и так, что на ремень течёт что-то из машины: масло, антифриз или тормозная жидкость (последнее, конечно, маловероятно, но всё же). И если антифриз или тормозуха, скорее всего, большого вреда не принесут, то моторное масло – штука довольно агрессивная, разъедающая материал ремня. Если ремень в масле, его надо заменить. И, само собой, только после того, как найдётся и будет устранена причина его обрызгивания.

    Так как свистеть может не только ремень, то заодно придётся убедиться, что виновник визга – именно он. Самый простой способ – это брызнуть на него водой. Если ремень просто задубел от возраста, то может немного помочь. А может и нет, потому что если он ослаб, то свистеть станет ещё сильнее. Но хотя бы понять по изменению звука, что с ремнём что-то не то, можно. Особенно это удобно, если приводной ремень не один: вода поможет выяснить, какой именно из ремней свистит. Ну а если не сработает, то ничего страшного не будет: вода просто высохнет. С модными ныне спреями для ремней ситуация сложнее.

    Теоретически эти спреи призваны не столько диагностировать проблему, сколько её решать. В составе спрея обычно указан забавный ингредиент вроде смолы хвойных деревьев. Смола – это не что иное, как обычная канифоль, которая стоит раз в 20 дешевле спрея. Правда, наносить её на ремень сложно, но принцип действия точно такой же: усиление трения. Ещё в составе спрея есть спирт, который может немного размягчить ремень. Кажется, что рецепт идеальный: задубевший ремень обретает эластичность, а смола увеличивает трение. Но в жизни не всё так безоблачно.

    Никто не знает, сколько протянет старый ремень после его обработки спиртом. Может, он порвётся через пару дней? Всякое бывает. Ну а канифоль – это ещё хуже. Да, прилипать ремень к шкиву будет намного лучше. Но спрей образует на внутренней поверхности ремня липкий слой, который притягивает не только шкив, но и всю дрянь с дороги: пыль, песок и всё прочее. Всё это тоже сильно сокращает срок его службы. В результате эффект от спрея есть, и иногда он действительно может выручить. Но брызгать им на ремень бесконечно не стоит. Поэтому я бы отнёс этот спрей в первую очередь к инструментам диагностики, а не ремонта. Если он помог, значит, нужно менять ремень (причём при этом нужно заодно очищать канавки шкива от смолы). Ремонтировать ремень этой химией – всё равно что приходить к статуе Свободы каждый день с букетом роз, надеясь, что она выкинет факел, примет цветы и поцелует в щёчку.

    На ремень можно брызнуть и обычной «вэдэшкой». Если свист пропал, то свистит именно ремень, а не что-то другое.

    Ремень, да не тот

    Наиболее вероятная и одновременно сложная для диагностики причина свиста из-под капота – это проскальзывающий ремень генератора. Наиболее вероятная – потому что ремню генератор крутить очень сложно, особенно если включено большое количество потребителей. В этом случае вращению препятствует увеличенное сопротивление магнитного поля, так что если свист возникает при включении мощных потребителей (например, обогрева лобового стекла), то причина свиста – однозначно ремень генератора. Другой способ убедиться в свисте со стороны ремня генератора – резко нажать на газ и резко его отпустить. Если свистит именно под сброс газа – как правило, причина в ремне генератора. Конечно, этот способ имеет смысл использовать только на машинах с несколькими ремнями. Если ремень один, то он и свистит, тут всё ясно.

    Сложность диагностики заключается в том, что иногда в проскальзывании виноват не столько сам ремень, сколько загустевшая смазка подшипников генератора. Особенно актуально это сейчас – зимой и в холод (у кого он в эту зиму уже есть). Так что если ремень на вид ещё хороший, срок его замены по регламенту не подошёл, а свист всё-таки есть, то придётся подумать о том, что причина всё-таки не в нём, а в генераторе. Впрочем, короткий свист после пуска в мороз – это некритично. Главное, чтобы он в течение нескольких секунд пропадал.

    А если не ремень?

    К сожалению, ремень – это меньшее из зол, которые умеют свистеть и визжать. Всё, что приводится в действие ремнём, крутится. А если крутится, то имеет подшипники. И вот тут есть сложность: определить, какой именно из подшипников свистит. Ролики (натяжные и паразитные), насос ГУРа, помпа, генератор, компрессор кондиционера… Много чего там может свистеть. Как найти?

    Наиболее последовательные начинают с того, что сбрасывают приводной ремень. Если, например, свист или писк остался, то смотрим, что может «петь» от ремня ГРМ. Это могут быть ролики самого ремня, а может быть и помпа, если она приводится этим ремнём.

    Если свист пропал, ремень хороший и не реагирует на его обрызгивание «вэдэшкой», водой или спреем, то ищем тот агрегат, который издаёт противный звук. Тут методы бывают разными. Самый простой – качать все все шкивы и ролики вручную, пытаясь обнаружить люфт. Иногда этот способ работает, но в этом случае износ подшипника должен быть уже очень большим. А может, его почти нет, а причина – опять же в загустевшей или отсутствующей смазке. Тогда этот способ ничего не даст.

    Второй способ – использовать стетоскоп. Он есть не у каждого, но при желании его можно изготовить из старого медицинского фонендоскопа и куска подходящей толстой проволоки (гвоздя, электрода – любого металлического прута подходящего диаметра). Ну а если и это слишком сложно, то подойдёт универсальный диагностический прибор под названием деревянная палка. Прибор элементарный, но очень эффективный. Жаль только, что к нему надо приноровиться. Итак, берём любую деревянную палку (лучше из твёрдой и сухой древесины, подойдёт кусок деревянного плинтуса, черенок от лопаты – всё что угодно, но с одним заточенным краем), и приставляем один её конец к оси ролика, а второй, зажатый в кулаке, к уху. И слушаем.

    Ошибиться с палкой невозможно, но есть два очень важных замечания: иногда ей трудно подлезть к нужному ролику (часто – вообще невозможно) и если тыкать палкой куда попало, можно засунуть её под ремень. В лучшем случае он порвётся, в худшем – успеет покалечить палкой того, кто её суёт не туда, куда надо. Так что пользоваться палкой нужно с умом. Метод очень гаражный и дедовский, подойдёт не каждому.

    Что делать с роликами и подшипниками – каждый сам решает для себя. Иногда на самом деле достаточно обновить смазку, а иногда помогает только замена. Главное, сделать это вовремя. Представьте, если на вашей машине один ремень крутит и помпу, и какой-нибудь генератор. В случае обрыва ремня доехать до дома без зарядки можно и 50 километров, а вот без помпы ехать вообще не получится. Так что тут лучше перестраховаться.

    Не навреди!

    Не зря говорят, что лучшее – враг хорошего. Бывает, что в попытке устранить какую-то некритичную неисправность делают только хуже. Попытка натянуть ремень – одна из таких операций, которая может привести к некоторому коллапсу.

    Натяжение ремня не берётся с потолка. Если ремень натянут слабее, чем надо, он проскальзывает. А если сильнее, то значительно сокращает ресурс роликов и подшипников агрегатов. Натяжение должно быть строго установленное заводом. Если ремень по виду похож на огрызок, то натягивать его не стоит. Скорее всего, он так и будет свистеть, но при этом с большой долей вероятности свернёт в сторону какой-нибудь ещё вполне рабочий подшипник.

    Не стоит пытаться натягивать и старый ремень, срок регламентной службы которого подходит к концу. Внешне он может выглядеть ещё очень прилично, но его материал от старости уже теряет эластичность и не может хорошо обхватить шкив. В этом случае излишнее натяжение тоже только повредит.

    То же самое относится и к аналогам всевозможной паршивости. Понятно, что отдавать за какой-нибудь оригинальный ремень три тысячи вместо пятисот рублей за аналог – это наступать себе на горло. Но в этом случае нужно быть готовым к тому, что служить он тоже может меньше. Не всегда, конечно, но довольно часто.

    И ещё одна причина появления свиста – это шкивы непонятного происхождения. Меняют их редко, но иногда не слишком метко. Ошибок обычно две: немного не угадали с диаметром или – что тоже бывает – с количеством ручейков. Диаметр – это не только натяжение, но и изменённое передаточное число, с которым ремень может не справляться и проскакивать. А вот шкив на пять ручейков вместо шкива на четыре – это обычно признак гаражного колхозинга. Тут не только может измениться нагрузка на подшипник, но может и перекосить ремень при установке. В этом случае свистеть будет весьма настойчиво.

    Ну и, наконец, последнее. Посторонний звук из-под капота может появиться не только по механической причине – из-за ремней, роликов или подшипников. «Петь» свои песни может и диодный мост генератора. Иногда свистит прогоревшая прокладка выпускного коллектора. На раннем этапе звук будет тоже свистящим.

    В общем, если есть желание тренировать слух – слушайте внимательно. А если ничего не получается, то езжайте в сервис. Когда этот «хороший» звук выйдет наружу сам, может быть уже поздно.

    Замена

    Мы уже разобрались, как подтянуть ремень генератора. Но подобные меры не всегда актуальны. Если элемент покрылся трещинами, чрезмерно растянулся и больше не натягивается, тогда не остается ничего другого кроме как заменить его на новый.

    На самом деле замену сложной процедурой назвать нельзя. Следуйте инструкции и все у вас получится.

    1. Ослабьте немного гайку болта с нижнего крепления генератора автомобиля, а также натяжную гайку.
    2. Ослабьте дополнительно само натяжение вашего ремня. Как это делать — вы уже знаете из предыдущего раздела, где мы рассказывали о натяжении ремня генератора.
    3. Отодвиньте генератор в сторону силового агрегата, что позволит снять ремень со шкивов коленчатого вала и генератора.
    4. Следующий шаг — установка нового элемента. Для этого вам потребуется качественный ремень, приобретенный в проверенном магазине. Что именно это будет за деталь, и каких размеров — определить не сложно. Но качество превыше всего.
    5. Сначала ремень одевается на шкив коленчатого вала.
    6. Теперь он переходит на шкив генератора.
    7. На последнем этапе вам предстоит повторить процедуру регулировки натяжения. Вы уже прекрасно знаете, как проводится данная процедура, потому проблем возникнуть не должно.

    Устройство и регулировка ремня генератора

    Ваз 2110 ремень генератора 8 кл

    Как правило, для функциональности машины, мало топлива в бачке, также не обойтись без электрической энергии. Если двигатель внутреннего сгорания снабдить генератором, самостоятельно производится электричество.
    Шкив конца коленчатого вала мотора связывается со шкивом вала генератора при помощи ремня, передающего вращательные движения. Для бесперебойной и эффективной ременной передачи натяжение ремня генератора выполняется до некоторой степени.
    Показатели натяжения ремня ГРМ обозначаются производителями машин.

    Ваз 2110 натянуть ремень генератора

    Из существующих способов регулировки натяжки ремня изготовитель модели ВАЗ 2110 предполагает самую надёжную конструкцию без вспомогательных роликов. В таком случае натяжение выполняется путём отвода генератора от мотора посредством специального кронштейна с натяжным болтом.

    Примечание! По сути, процедура по натяжки ремня не сложная, её может сделать даже начинающий автолюбитель. Но, несмотря на это, нужно иметь навыки регулировки степени натяжки, поскольку свист от ремня ГРМ можно убрать именно этим способом.

    Чтобы ремень обладал необходимой регулировкой, рекомендуется:

    • отключить клеммы АКБ;
    • посредством гаечного ключа ослабить верхние и нижние крепёжные гайки генератора(см.Ваз 2110 ремонт генератора: делаем все своими руками);
    • провернуть натяжной болт по стрелке часов, добиваясь требуемой натяжки (при нажатии должен соблюдаться прогиб между шкивами, равный 10-15-ти мм);
    • крепёжные гайки генератора хорошо затягиваются.

    Примечание! Если не получается провести действия за один раз, регулировку нужно повторить, но перед этим потребуется проворачивание коленчатого вала мотора. Делают 2-3 оборота и проверяют, изменилось ли что-то.

    Почему свистит ремень генератора на прогретом двигателе Приора

    Причин того, что свистит ремень генератора ВАЗ-2110, может быть несколько. Однако первое по частоте встречаемости место занимает износ материала, из которого он сделан. Резина растягивается, теряет форму, начинает проскальзывать.

    Диагностика осуществляется визуально, по степени натяжения ремня. Если он провисает, легко прокручивается вручную (при этом шкивы остаются неподвижными), то причину неисправности можно считать найденной.

    Генератор Лады Приоры установленный на автомобиле

    Привод может не свистеть постоянно, а периодически посвистывать некоторое время после холодного запуска зимой. В целом, если после прогрева ситуация приходит в норму, вмешательства не требуется. Дело в том, что резина, из которой сделан элемент, на морозе становится жесткой и прилегает к поверхностям шкивов неплотно. По мере прогрева она принимает рабочую форму и свист прекращается.

    Перепады напряжения.Свист из-под капота.

    #1 Dimoni4

  • Пользователи
  • 86 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Реалнейм: Дмитрий
    • Марка: Mitsubishi
    • Модель: Colt CJ1A Sprint
    • Двигатель: 1.3
    • Год: 1998
    • Пробег: 185000
    • Наверх

    #2 pps

  • Пользователи
  • 347 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Йошкар-Ола
    • Реалнейм: Павел
    • Марка: Mitsubishi
    • Модель: Lancer CK
    • Двигатель: 4g15 DOHC
    • Год: 1997

    Всем привет.
    Ситуация следующая:
    решил прогреть Колю,завёл. через пол минуты обороты резко упали(стоя на улице,определил это по звуку).
    Стал раздаваться свист из-под капота как от незатянутого ремня в влажную погоду,только сам свист громче,протяжнее и длиннее.Открыл капот-в районе генератора орёт.
    Потом обороты снова вернулись на своё место,дальше снова пропали и опять появился свист.
    В это время на панеле приборов горел аккумулятор и ABS.
    После свист вообще исчез,свет в машине стал тускнее и лампочки продолжали гореть.Я так понял,Коля работал только от аккумулятора.
    Заглушил и пришёл заводить снова через пол часа.
    Всё прошло гладко,без свистов и перепадов,как в обычное время,только вот при наборе оборотов на холостую
    в районе 5000об/мин свет в салоне становится ярче.
    Из-за чего тупит генератор:
    — замена ремня?
    — какой-то подшипник?
    — какой-то ролик?
    Всем заранее спасибо.

    • Наверх

    #3 neon62rus

  • Пользователи
  • 427 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Рязань
    • Реалнейм: Стас
    • Марка: Mitsubishi / Alfa Romeo
    • Модель: Colt IV CA1A / 156
    • Двигатель: 1300i 12valve / TwinSpark 2.0 155л.с
    • Год: 1993г / 2001г.

    Согласен насчет регулятора — это он !))
    я месяца два на 12 вольтах в сети ездил .
    потом акум сдох в мороз я заметил неисправность.
    генератор у тебя то работает то не работает .
    вот и получается что когда не работает — то он без нагрузки и не свистит. потом бац- включился. начал заряжать аккамулятор и ему крутиться жутко тяжело становиться. пот и свист
    как проверить:
    подключи вольтметр и посмотри напрягу во всех диапазонах работы движка.. должно быть 13.8-14.5 в идеале)) ну крайняк 13 вольт .. это уже мало .
    это все проделать без нагрузки и с включением всех электроприборов.
    если скачет в какую то сторону напряжение значит плохо..

    потом надо разобрать и посмотреть щетки.
    почистить и протереть все контакты . можно позвонить тестером диоды.. ( если сам не умеешь попроси кого нить . там не сложно всего 6 диодов)
    то , как разбирать генератор посмотри на форуме я там про замену подшибников писал.
    вот как все сделаешь разберешь соберешь будет ясно что меня и что покупать =)

    • Наверх

    #4 Dimoni4

  • Пользователи
  • 86 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Реалнейм: Дмитрий
    • Марка: Mitsubishi
    • Модель: Colt CJ1A Sprint
    • Двигатель: 1.3
    • Год: 1998
    • Пробег: 185000
    • Наверх

    #5 DVM

  • Пользователи
  • 2 900 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Новосибирск
    • Реалнейм: Дмитрий
    • Марка: MMC Mirage Asti S
    • Модель: CJ2A
    • Двигатель: 4G15 DOHC
    • Год: 1998

    вы сейчас насобираете всё в кучу своими советами.
    давайте уж по фактам пойдём: если свистит ремень, значит, он проскальзывает, соответственно генератор с регулятором не могут выдать требуемое напряжение, — и лампочка аккумулятора загорается, свет тускнеет. лампа ABS загорается, потому что при падении напряжения и потом поднятии в ABS заново опрашиваются цепи (как при включении зажигания).

    у меня у самого зимой так бывает 1-2 в месяц (по погоде), когда заведешь, ремень может засвистеть, прогревочные обороты падают и может даже заглохнуть (хотя бывает, двиг и сам справляется). если в момент подсвистывания слегка добавить газу, то свист пропадает, дальше всё нормально. если, после того как заглох, тут же заново завести, то всё нормально: набирает обороты, никакого свиста.
    причину на своей машине знаю — ремень затянут не сильно.

    так что можете проверить натяжение ремня генератора и подтянуть при необходимости (или ремень поменять, если резина закаменела, либо на внутренней поверхности много вкраплений поблескивающих видно — помогает проскальзыванию ремня).

    единственное, мне вот это непонятно:

    при наборе оборотов на холостую в районе 5000об/мин свет в салоне становится ярче.

    • Наверх

    #6 Dimoni4

  • Пользователи
  • 86 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Реалнейм: Дмитрий
    • Марка: Mitsubishi
    • Модель: Colt CJ1A Sprint
    • Двигатель: 1.3
    • Год: 1998
    • Пробег: 185000
    • Наверх

    #7 Lysyj

  • Пользователи
  • 12 сообщений
    • Реалнейм: Игорь
    • Марка: Lancer
    • Модель: c62a

    14В), стоит всего 52р. ))
    А генератор может шуметь и из-за того, что регулятор не работает и идет большое напряжение (у меня то совсем пропадала зарядка, то доходила до 19В), это быстро убьет аккумулятор.

    • Наверх

    #8 Dimoni4

  • Пользователи
  • 86 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Реалнейм: Дмитрий
    • Марка: Mitsubishi
    • Модель: Colt CJ1A Sprint
    • Двигатель: 1.3
    • Год: 1998
    • Пробег: 185000
    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector