Autobutik-kr.ru

АвтоЖурнал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Снятие переднего амортизатора ваз 2107

Самостоятельная замена передних амортизаторов ВАЗ 2107

От технического состояния амортизаторов зависит поведение автомобиля на различных дорожных покрытиях и обратная связь автомобиля с водителем. Со временем автомобильные амортизаторы приходят в негодность. Замена передних амортизаторов необходима в случае утечки масла в старых амортизаторах, а также при потере эффективного гашения колебаний от неровности дороги.

Замена переднего амортизатора ВАЗ 2101-2107

Инструменты, необходимые для замены:

  • перчатки (по желанию);
  • ключ «на 13»;
  • ключ «на 17» (2 ключа, для откручивания болта крепления нижнего кронштейна);
  • ключ «на 6»;
  • проникающая смазка;
  • отвертка (поддеть старый амортизатор);
  • контейнер (для складывания гаек, шайб и т.д.).

Замена переднего амортизатора ВАЗ 2101 в 7 шагов:

1. Открываем капот и откручиваем гайку крепления штока.

2. Поднимите автомобиль на домкрате или подъемнике.

3. Откручиваем нижнее крепление и снимаем амортизатор.

4. Переставляем кронштейн на новый амортизатор.

5. Вставляем новый амортизатор.

6. Крепим нижнюю часть.

7. Нагружаем подвеску, прикручиваем верхнюю часть.

8. Снимаем автомобиль с домкрата или подъемника.

Как заменить передние амортизаторы ВАЗ 2107 , если Вы решили сделать это впервые?

1. Откройте капот и найдите шток переднего амортизатора, после чего открутите гайку ключом «на 17».

Обратите внимание: шток будет проворачиваться, поэтому его необходимо удерживать, лучше всего для этого подходит ключ «на 6».
Совет: заменяйте передние амортизаторы с нагруженной подвеской лучше всего, чтобы автомобиль стоял на колесах — это может облегчить процесс откручивания гаек.

2. Открутив гайку, снимите гайку, гровер (пружинная шайба), шайбу и подушку крепления амортизатора и кладем их в подготовленный контейнер, чтобы не потерять их.

3. Поддомкрачиваем или поднимаем на подъемнике автомобиль.

4. Снизу откручиваем две гайки крепления переднего амортизатора ключом «на 13».

Совет: Чтобы откручивание прошло как можно быстрее, воспользуйтесь проникающей смазкой.
Обратите внимание! Расстояние от земли до креплений амортизатора должно быть около 0,5 метра. То есть делать это нужно либо на яме, либо на подъемнике.

5. Открутив гайку, ничего не теряем, откладываем гайку и гровер в отведенный контейнер.

Совет: если амортизатор не хочет выходить самостоятельно, аккуратно подденьте его отверткой

6. На этом этапе мы подходим уже непосредственно к установке нового амортизатора.

7. 2-мя ключами «на 17» снимаем кронштейн со старого амортизатора. Одним ключом откручиваем гайку, а вторым держим шляпку болта от проворачивания.

8. Устанавливаем кронштейн на новый амортизатор и уже в таком виде ставим его в места крепления. Перед установкой амортизатора на его шток надеваем нижнюю резиновую подушку и максимально вытягиваем его вверх.

Примечание. Если подушки амортизатора изношены или повреждены, меняем их на новые.

9. Установив, убедитесь, чтобы шток амортизатора попал в отведенное отверстие.

10. Когда сверху все совпало, после наживления закручиваем нижние гайки амортизатора.

11. Переходим к верхней части амортизатора. На этом этапе мы проводим такую же манипуляцию как и во вовремя снятия, только наоборот.

12. На шток устанавливаем шайбу, гровер и гайку.

Совет: если во время насаживания этих элементов Вы не увидели резьбу, в таком случае необходимо нагрузить подвеску. Если машина стоит на колесах, то проблем с этим быть не должно. Если автомобиль в подвешенном состоянии, то придется либо стягивать пружину, либо как-то нагружать подвеску. Это можно осуществить при помощи съемника стянуть пружину (в случае подвешенного состояния автомобиля). Если процессе этого шток ушел вниз — это не проблема, наживите гайку и ключом поднимите шток вверх, как рычагом.

13. Когда шток поднят максимально вверх, то необходимо установить резинку, шайбу и гайку.

14. Теперь аккуратно накручиваем шайбу и гайку и смотрите, чтобы шток не проворачивался. Если же шток проворачивается, то можно держать его ключом «на 6». Как мы помним из этапа снятия амортизатора.

15. Удерживая шток, закрутите гайку до конца максимально.

16. Переходим вниз, проверьте и при необходимости закрутите до упора гайки нижнего крепления.

17. После выполнения всех этих этапов, установка передних амортизаторов закончена.

В этой статье мы постарались максимально развернуто объяснить, как менять амортизаторы на ВАЗ 2107, надеемся, что наши подсказки помогут Вам.

Помните! Специалисты советуют менять амортизаторы парами, для правильной работы подвески автомобиля.

Замена передних амортизаторов ВАЗ-2107 — инструкция

Алгоритм работы описан ниже:

установите противооткатные упоры;

зафиксируйте шток плоскогубцами или ключом (иначе будет проворачиваться);

уберите верхнюю амортизационную подушку (для этого открутите фиксирующую ее гайку);

демонтируйте пару гаек крепежа рычага и кронштейна;

снимите амортизатор по направлению “вниз”;

обработайте элементы “вэдэшкой” (при обнаружении на деталях коррозии или трудностях с демонтажом гаек);

уберите со штока нижнюю подушку;

зафиксируйте ключом болт и уберите гайку крепежа кронштейна и амортизатора;

поставьте новый элемент.

Если во время работы вы обнаружили “закисшие” запчасти, используйте смазку и удлинители ключей (например, трубу). Усилие прикладывайте плавно, чтобы не сорвать резьбу. Выбить износившиеся втулки можно стержнем или киянкой.

При установке необходимо подсоединить кронштейн к новому устройству, используя сайлентблоки. Сначала закрепите запчасть наверху, полностью вытащив шток — к нему крепят нижнюю подушку и вставляют элемент в отверстие сверху. Чтобы деталь не выпала в процессе работы, ее фиксируют гайкой (затягивать не нужно). Перед этим нужно вмонтировать шайбы и верхнюю подушку. Прикрутите к нижнему рычагу кронштейн (здесь болты надо хорошо затянуть), затем вкрутите верхнюю гайку. Крепежные болты устанавливают на опущенной машине, когда подвеска находится под реальной весовой нагрузкой авто.

Замена передних амортизаторов на ВАЗ-2108-099, 2110-2115

Что касается автомобилей ВАЗ-2108-099, а также семейства 2110, то замена передних амортизаторов у них несколько сложнее.

Это обусловлено тем, что стойка амортизатора выполняет роль еще и поворотного кулака.

Но самостоятельно выполнить замену амортизаторов вполне возможно, хоть и понадобиться больше инструментов:

  1. Специальный накидной ключ на 22;
  2. Мощная плоская отвертка;
  3. Специальный ключ для удержания штока амортизатора;
  4. Ключи на 19 (2 шт.);
  5. Ключ на 27;
  6. Съемник шаровых опор;
  7. Специальные стяжки для пружин;
  8. Молоток;
  9. Деревянная наставка;
  10. WD-40;
  11. Маркер.

На этих авто начало работ производится в подкапотном пространстве. Но пред этим машина ставиться на яму, а сторона, с которой производится поддомкрачивается, и снимается колесо.

Отверткой поддевается резиновая заглушка крепления верхней опоры. Затем накидным ключом на 22 откручивается гайка крепления штока, при этом он удерживается своим специальным ключом.

На этом пока работы вверху прекращаются и переходят вниз.

Перед отсоединением стойки от ступицы, вначале нужно снять рулевые тяги.

Для этого необходимо расшплинтовать гайку крепления наконечника, а затем съемником выпрессовать сам наконечник из посадочного места в стойке.

Чтобы отсоединить стойку от ступицы нужно открутить гайки крепления ключами на 19, и вытянуть болты.

Но следует учитывать, что верхний болт является регулировочным, поэтому перед послаблением нужно пометить его положение. Это при сборке поможет хоть приблизительно установить угол развала.

Часто эти болты очень плотно сидят в отверстиях, поэтому после откручивания гаек возможно потребуется их выбивание.

Здесь и пригодиться молоток с деревянной наставкой, чтобы не повредить резьбы болтов.

После того как болты будут извлечены, появится возможность опустить вниз ступицу и высвободить нижний конец стойки. При этом нужно следить за натяжением тормозного трубопровода.

Высвободив низ стойки, работы снова переходят в подкапотное пространство.

Завершающим этапом извлечения стойки будет откручивание трех гаек крепления ключом на 13 верхней опоры.

После этого появиться возможность извлечь стойку вниз.

Но это еще не конец работ, поскольку еще нужно извлечь сам амортизатор со стойки.

Для этого потребуется использование стяжек для пружин. Установив их друг напротив друга на пружине, выполняется равномерное сжатие пружины.

Чтобы снять опору и получить возможность извлечь амортизатор, нужно удерживая специальным ключом шток, открутить гайку крепления подушки ключом на 27.

Далее со штока снимается опора, защитный кожух штока и отбойник.

Затем уже из стойки извлекается амортизатор.

На его место ставиться новый и сборка стойки производится в обратной последовательности.

При установке стойки на место, важно не забыть совместить метки, нанесенные на регулировочный болт.

После полной сборки нужно будет проверить еще раз затяжку всех соединений. Таким же образом производится и замена данного элемента с другой стороны.

А затем в обязательном порядке необходимо отправиться на ближайшее СТО для выполнения регулировки развала-схождения.

Амортизаторы ВАЗ 2101, 2106, 2107

Замена передних амортизаторов ВАЗ 2107

1. Ключ трещеточный 1/2″ (большая головка);

2. Два удлинителя или один большой 1/2″;

3. Ключ на 17, Ключ на 6 (подойдет хороший на 7 лили 5,5);

4. Шестигранные головки 13 и 17;

7. Два болта, две гайки, два гровера на кронштейн амортизатора;

8. Ручной зажим/длинногубцы или помощник.

9. Для амортизаторов KYB Premium дополнительно ключ на 14!

Процесс замены:
На карбюраторной классике я сделал следующую подразборку:

1. Снял кастрюлю карбюратора;

2. Снял аккумулятор;

3. Снял провод с катушки зажигания.

Далее? проходимся жидким ключом по всем резьбовым соединениям.
По мануалу, удерживая ключом на 6 шток амортизатора от поворота, ключом на 13 откручиваем гайку. Все время ключ на 6 держать не нужно, достаточно только сорвать.

Переходим в яму. Поочередно свечкой или зажигалкой греем гайки крепления кронштейна амортизатора и срываем их

Только потом начинаем откручивать. Рекомендую очистить резьбу Металлической щеткой или хотя бы ветошью.

Далее все зависит от ширины ямы и ловкости рук. Лично я не домкратил машину, а через щели в пружине сложил амортизаторы и вынул их.

Что-то, не очень они похожи

много толстых подушек

Теперь все зависит от того, насколько вы цените время: спилите ли вы болты или будете пытаться открутить. Болты лучше спилить и вот почему: передние амортизаторы ходят дольше чем передние. Посадка болтов очень тугая, среда агрессивная — сплошной оксид железа. Но не откручиваются они больше по первой причине.

Вот тут я задумался о том, что же я держу в руках. Плотно амортизатор входит только в правый кронштейн

Проушина у Каябовского чуть больше

Новый амортизатор следует устанавливать так, чтобы в сборе кронштейном, будучи поставленный на пол, он был перпендикулярен полу (смотрел в потолок без наклона).

Дальше — проще. Все в обратном порядке. Шток не нужно сразу распрямлять на всю длину, ибо предстоит сыграть в игру «Попади в отверстие» (шток в брызговик). Расправить шток можно подсунув рожковый ключ между витками пружины (вроде рычага). Медленными движениями поступательно-возвратного характера, чтобы шток не сложился, ищем отверстие, просовываем амортизатор, крепим подушку на пару витков гаек, проверяем сверху. Если все ок, вытягиваем шток как описано выше и прикручиваем кронштейн.

Японцы, видимо, никогда не ремонтировали «Жигули», бутерброд из подушек впечатляет своей толщиной. Но водителя «Жигуля», уже не раз видевшего ад на земле, этим не испугаешь.

Прихватываем шток ручным зажимом с фиксатором и вращательными движениями опускаем подушку, накидываем тарелку. Возможно, вам придется еще раз спуститься под машину, чтобы приподнять шток через пружину.
Берем ключ на 14 (для оригинальных 13) и прик р учиваем гайку. Берем ключ на 6 и докручиваем.

Замена задних амортизаторов на ВАЗ 2101-2107

На автомобилях семейства «классика», начиная от ВАЗ 2101 и заканчивая 2107 задние амортизаторы меняются, как правило, не реже чем через 70 000 км. Стоит помнить, что при эксплуатации с прицепом — задние амортизаторы очень быстро выходят из строя.

Возможно, что они не потекут через 10-20 тысяч километров, но их работоспособность явно ухудшится. При движении по трассе с приличной скоростью, выше 80 км/час задняя часть машины начинает плавать, что негативно сказывается на управляемости. При попадании в яму, появляется характерный стук в задней части, что и говорит о том, что настала пора поменять амортизаторы.

Необходимый инструмент для замены задних амортизаторов на ВАЗ 2101-2107

1. Ключ рожковый или накидной на 19

2. Головка с воротком или трещоткой на 19

3. Монтировка и молоток

4. Проникающая смазка

Инструкция по ремонту (замене) амортизаторов на «классике»

Итак, прежде чем приступать к выполнению ремонта, первым делом необходимо поднять ВАЗ 2101-2107 домкратом, а именно — заднюю его часть, либо же проводить работу на яме, но все же немного зафиксировав небольшой подъем автомобиля домкратом.

Сразу наносим проникающую смазку на все резьбовые соединения, чтобы откручивать было полегче. Через несколько минут пробуем откручивать нижний болт крепления, с одной стороны накинув на него ключ, а с другой — пробуем срывать воротком. Когда усилие при отворачивании стало более или менее слабым, лучше всего воспользоваться трещоткой, чтобы сделать это быстрее и удобнее:

После того, как гайка откручена полностью, выбиваем болт молотком, обязательно используя при этом какую-нибудь подложку, чтобы не повредить резьбу:

Теперь нижняя часть амортизатора полностью освобождается, что мы и видим на приведенном ниже фото:

Затем можно приступать к верхней части. Там уже понадобится только один ключ или головка с воротком, так как придерживать ничего не нужно:

А чтобы освободить амортизатор, можно монтировкой слегка поддеть его в сторону, как это наглядно показано на фотографии ниже:

Теперь задний амортизатор полностью снят с автомобиля и можно его вынимать, а результат проделанной работы показан на картинке:

После этого проводим аналогичные действия с другим амортизатором и производим замену старых на новые. Установка проходит в обратной последовательности. Цена новых амортизаторов на ВАЗ 2101-2107 составляет от 400 рублей за штуку, и их стоимость еще зависит от типа устройства (газовый или масляный), а также от производителя.

Крепление амортизатора, при сломанной шпильке рычага Ваз 2101-2107

Случилась такая проблемка — экспериментировал с амортизаторами, и уже от старости сломались все шпильки на нижних рычагах…

В прошлый раз, когда менял пружины, сломались шпильки, которые держат стабилизатор, не беда просверлил на сквозь и закрутил на болт с гайкой!

А сейчас уже отвалилась шпилька крепления амортизатора, менять рычаг сейчас не хотел, холодно, да и деньги были только на родной, а родной не хочу. Хочу уж подкопить и поставить уже тюненые рычаги с большим выворотом все дела.

Вышел из ситуации вот так:

Просверлил дырочку по месту.

И вставил болт с гайкой!

Сидит мёртво, да и нагрузки там нет не какой, чтобы её сорвать.

Поэтому если у кого, такое произойдёт, можете выйти из ситуации таким образом.

Амортизаторы KYB (Kayaba) отзыв от установки и эксплуатации

Необходимость замены амортизаторов назрела где-то месяц-полтора назад: поведение машины резко ухудшилось. Это стало заметно на трассе при прохождении на скорости пологих поворотов: машину стало кренить сильнее, чем раньше, колёса норовили оторваться от земли. Да и в городе в поворотах на небольшой скорости я стал ощущать усиление крена.
Окончательно я понял, что «время пришло», пару недель назад. При прохождении давно знакомой дуги на привычной скорости (где-то около 85 км/ч) машину вдруг болтануло, несколько раз качнуло, зад слегка переставило… В общем, откровенно говоря, я успел слегка обгадиться, так как явно мог перевернуться. Но всё обошлось — тачку отловил…

Амортизаторы KYB (Kayaba) Gas-A-Just я купил ещё осенью. Тогда эта покупка была желанием слегка оттюнинговать подвеску, внести изменение в поведение машины. Сейчас же вопрос замены стал тем более актуальным, так как ездить стало просто небезопасно.

Вчера утром в сервисе поставили мне передние амортизаторы. Вечером в гараже задние установил сам. (Кстати, при установке пришлось пользоваться домкратом! Амортизаторы оказались настолько жёсткими, что не хватило сил их сжать, чтоб воткнуть болт нижнего крепления! Пришлось приподнимать машинку, чтоб совместить «ухо» амортизатора с «ушами» на мосту)

Сразу поехал на мини-тест. Проехал по трассе. Поездил по асфальтированной дороге. Там же был и участок волнистой грунтовки.

Ну что сказать… Ездить снова стало одно удовольствие.

На трассе:
— в пологие повороты въезжаю спокойно. Там, где недавно приходилось сбрасывать скорость до 70…80, спокойно ехал 100: машина следовала четко за рулём.;
— есть один участок, с подъемом небольшим, на нём с десяток заплаток, каждая из которых слегка провалившаяся. Скорость моя там около 100. На предыдущей подвеске при попадании в эти углубления машину переставляло. Вчера проехал — как по рельсам: толчки громкие, но траектория движения не менялась.
В городе:
— на асфальте на скоростях 40…60 всё отлично. Неровности слышны, удары в подвеске есть, но почти ничего в салон не передаётся. В повороты вхожу спокойно, без крена;
— лишь некоторые ямки-неровности показались жёстче, чем с масляными амортизаторами. Но таких только процентов 20 от всех городских ухабов;
— на волнистой грунтовке на скорости 20…30 идеально: никакой качки, которая была на предыдущей подвеске.
Старт и торможение:
— значительно уменьшились (почти исчезли) кивки-клевки при старте и торможении.

В общем, только положительные впечатления.

На мой взгляд, эти амортизаторы прежде всего для трассы для приличной скорости хороши. Но буду и дальше прислушиваться к ощущениям: на сайте производителя эти амортизаторы названы самыми популярными у владельцев Нив. Так что и вне города должны радовать.

Вот уж год езжу на этих амортизаторах, проехал около 18 тысяч. Ну что могу сказать — эйфория от их применения улетучилась. Той собранности, жёсткости, что была с самого начала, уже не осталось.
Амортизаторы СТАЛИ МЯГЧЕ!
Теперь опять в поворотах, в которых сразу после замены ехал под 100, приходится сбрасывать скорость до 70…80: машинку пошатывает.
Возможно, это нормально для амортизаторов, что они через время «мягчают» — всё-таки это очень нагруженная деталь подвески. Но как-то уж совсем мало они продержались — не больше 10 тысяч я проехал, когда стал ощущать ухудшение их свойств…
Нет, конечно, по сравнению со стоковыми масляными амортизаторами машина и сейчас значительно собраннее, нету той валкости и расхлябанности! Но… часть первоначальной «упругости» ушла…
Так что, если надумаю опять лезть в подвеску, то возьму, наверное, уже не Kayaba, а что-то другое. Хвалят в интернете Monroe, ну и, конечно, Koni…

После установки летних колёс
Амортизаторы не мягче! Поставил я вот летние колёса — 14-го диаметра, c жёсткой Yokohama — и снова в повороты вхожу почти без крена! Машинка снова как прилипла к дороге!
Получается, что зимняя мягкая резина, да ещё и высокого 70-го профиля, подгибалась в поворотах. Крен был больше, и это ухудшало сцепление с дорогой.

Видео по замене амортизаторов

https://www.drive2.ru/l/4951825/, http://zarulemvaz.ru/zamena-zadnix-amortizatorov-na-vaz-2101-2107/, https://www.drive2.ru/l/3131057/, https://www.drive2.ru/l/288230376152031083/, https://www.drive2.ru/l/8896398/

Ремонт ступицы ВАЗ 2101, 2106, 2107

Необслуживаемые передние ступицы на ВАЗ 2107 (чертеж втулок)
Замена подшипников передней

Ход ремонтных работ

Ремонтные работы зависят от технических условий, манипуляции по восстановлению качественной эксплуатации которых проводится следующим образом:

  • Опорно-поворотный подшипник подвергается регулировке или замене, если наблюдается появление стуков при раскачивании колеса.
  • Резинка шарниров сайлентблоков заменяется.
  • Опорно-поворотный подшипник смазывается, а сальник заменяется. Шаровые опоры характеризуются пластмассовыми вкладышами и наполняются смазкой. Если замер уровня показал значение большее 11 мм, замена шаровой опоры обязательна.
  • Обновление амортизаторов. Свидетельством исправных амортизаторов является возвращение кузова авто в исходное положение при резком надавливании сверху вниз на крыло. Его замена требуется, если возвращение вверх на исходное положение реализуется исключительно с помощью пружин. Неисправность одного агрегата подразумевает парную замену. Подобная замена актуальна и для механического типа, и для потерь масла.
  • Передние пружины подвергаются замене, если не выполняют функцию проседания, имеют различные механические повреждения. Им также характерна парная замена.

Амортизатор ВАЗ 2107

Операция на отечественных автомобилях

Итак, посмотрим, как проходит замена амортизаторов ВАЗ 2107, неважно, с какой стороны.

Для ремонта здесь понадобятся следующие вещи:

  • набор гаечных ключей;
  • отвертка плоская;
  • плоскогубцы.

Работы начинаем в смотровой яме.

  1. Открываем капот, затем фиксируем шток отбойника плоскогубцами. Гаечным ключом здесь же откручиваем гайку штока. Далее снимаем гайку, две шайбы, а также подушку верхнюю.
  2. Внизу, из смотровой ямы, откручиваем две гайки кронштейна, после чего извлекаем дефектный узел, а также снимаем с его штока еще одну подушку.
  3. Откручиваем кронштейн двумя ключами.
  4. Новую запчасть устанавливаем в обратном порядке.

Получается, что замена передних амортизаторов ВАЗ 2107 – это не такая уж сложная задача, она вполне по силам сведущему в технике автолюбителю. Для дополнения можно также посмотреть, как производится замена переднего амортизатора ВАЗ 2107 по видео.

Но ведь это заднеприводной автомобиль ВАЗ, а если ведущие колеса впереди, то всё гораздо сложнее. Насколько трудно произвести рассматриваемую процедуру у ВАЗ с передним приводом, посмотрим далее. Для чего изучим по пунктам, как делается замена амортизаторов на ВАЗ 2110.

Для осуществления технологического процесса нам потребуются:

  • набор гаечных ключей;
  • специальный ключ для удерживания штока;
  • съемник;
  • специальные стяжки для пружин.

Что ж, приступаем.

  1. Открываем капот, откручиваем верхнюю гайку штока, удерживая шток специальным ключом, тут же выкручиваем три гайки опорного крепления стойки. Затем ослабляем болты колеса.
  2. Поддомкрачиваем ремонтируемую сторону, снимаем колесо.
  3. Достав шплинт, отворачиваем гайку крепления рулевой тяги к рычагу стойки. При помощи съемника, выпрессовываем палец из рычага стойки.
  4. Тормозной шланг выводим из крепления, открутив два болта, снимаем суппорт, отводим его в сторону.
  5. Отвернув два болта, отсоединяем шаровую опору.
  6. Отворачиваем гайку ШРУСа, извлекаем стойку, одновременно вытаскивая со шлицов ШРУС.
  7. Специальные резьбовые стяжки устанавливаем на пружину, далее сжимаем пружину, после чего откручиваем опорный подшипник. Кстати, на данном этапе как раз производится замена опорных подшипников у передних амортизаторов.
  8. Дальше демонтируем опору пружины, достаем пружину, не расслабляя специальные стяжки.
  9. Извлекаем отбойник хода сжатия, а также кожух.
  10. Новые детали устанавливаем в обратном порядке.

Приведенный нами способ позволяет сохранить развал колес. Как видим, в целом, процесс довольно трудоемкий, не то, что на «классике».

Также читайте про замену задних сайлентблоков форд фокус 2 и замену передних стоек стабилизатора.

Однако в качестве дополнения рассмотрим еще автомобиль, для которого замена стоек бывает жизненно важной операцией, ибо это внедорожник. Иначе говоря, выясним, как проходит замена амортизаторов на УАЗ Патриот.

В данном случае привод колес иного характера, поэтому все гораздо проще. Приготовим лишь комплект стандартных гаечных ключей, а далее начнем.

  1. Включаем стояночный тормоз, подпираем задние колеса, домкратом разгружаем переднюю подвеску, не отрывая покрышек от земли.
  2. Откручиваем гайку нижнего крепления стойки, достаем болт.
  3. Откручиваем контргайку верхнего крепления, затем придерживая подходящим ключом шток от проворачивания, откручиваем гайку верхнего крепления, наконец, извлекаем стойку.
  4. Снимаем со штока шайбу и втулку.
  5. Новый узел устанавливаем в обратной последовательности.

На этом все. Вывод: у Патриота, как и у ВАЗовской классики, трудоемкость операции невелика. Основное их отличие от «десятки» заключается в отсутствии для демонтажа узлов привода и рулевой тяги.

На иномарке

Однако исследуемая нами процедура не менее актуальна для ходовой иномарки, владельцы которой также порой могут быть озабочены переустановкой отбойника. Так что для полноты картины определимся, каким образом проходит замена амортизаторов у Форда Фокуса 2.

Приготовить для ремонта необходимо следующее:

  • набор гаечных ключей;
  • отвертки, шестигранники, «звездочка»;
  • стяжки для пружин;
  • зубило, молоток.

Переходим к действию.

  1. Ослабляем колесо, приподнимаем нужную часть автомобиля.
  2. Открыв капот, отсоединяем клипсы, затем снимаем решетку воздуховода.
  3. Снимаем защитную панель, открутив два болта и винт под «звездочку». Все это необходимо для доступа к креплению отбойника.
  4. Снизу, из смотровой ямы, откручиваем от отбойника стойку стабилизатора.
  5. Отключаем штекер АБС, а также вытаскиваем тормозной шланг из скобы.
  6. Откручиваем крепление кулака передней подвески, расклиниваем кулак зубилом, извлекаем нижний конец стойки.
  7. Вверху откручиваем три болта опорного подшипника.
  8. Извлекаем стойку. Её разборку производим аналогично тому, как это делалось в инструкции к ВАЗ 2110 – с помощью специальных стяжек для пружин.
  9. Сборка делается по пути назад.

Замена отбойника у переднего амортизатора Форда 3-го поколения производится аналогично.

Цена вопроса

Хоть приведенная инструкция явно не сложнее, чем для ВАЗовской «десятки», все-таки проделать описанные манипуляции не всем под силу. Для автолюбителей, предпочитающих «не мараться» и ездить в автосервис, мы приведем таблицу примерных цен на исследуемую процедуру по городам РФ.

ГородСтоимость
Москва1300 руб.
С-Петербург1200 руб.
Екатеринбург1100 руб.
Самара900 руб.
Краснодар1000 руб.

Приведенные данные показывают, что исследуемая нами процедура не относится к разряду дешевого ремонта.


Впрочем, запчасти для передней подвески тоже, как говорится, удовольствие не из дешевых. Главное, накануне ремонта выбрать качественную стойку, а также хороший опорный подшипник от проверенных производителей. Последних легко «погуглить» в интернете.

Итак, мы рассмотрели, как своими руками произвести замену переднего амортизатора у ВАЗ, а также у других автомобилей. Также мы указали среднюю цену данной операции при производстве ремонтных работ в автосервисе. Вся эта информация наверняка окажется полезной автовладельцам, у которых появились проблемы с отбойниками.

Амортизаторы ВАЗ 2101, 2106, 2107

Замена передних амортизаторов ВАЗ 2107

1. Ключ трещеточный 1/2″ (большая головка);

2. Два удлинителя или один большой 1/2″;

3. Ключ на 17, Ключ на 6 (подойдет хороший на 7 лили 5,5);

4. Шестигранные головки 13 и 17;

7. Два болта, две гайки, два гровера на кронштейн амортизатора;

8. Ручной зажим/длинногубцы или помощник.

9. Для амортизаторов KYB Premium дополнительно ключ на 14!

Процесс замены:
На карбюраторной классике я сделал следующую подразборку:

1. Снял кастрюлю карбюратора;

2. Снял аккумулятор;

3. Снял провод с катушки зажигания.

Далее? проходимся жидким ключом по всем резьбовым соединениям.
По мануалу, удерживая ключом на 6 шток амортизатора от поворота, ключом на 13 откручиваем гайку. Все время ключ на 6 держать не нужно, достаточно только сорвать.

Переходим в яму. Поочередно свечкой или зажигалкой греем гайки крепления кронштейна амортизатора и срываем их

Только потом начинаем откручивать. Рекомендую очистить резьбу Металлической щеткой или хотя бы ветошью.

Далее все зависит от ширины ямы и ловкости рук. Лично я не домкратил машину, а через щели в пружине сложил амортизаторы и вынул их.

Что-то, не очень они похожи

много толстых подушек

Теперь все зависит от того, насколько вы цените время: спилите ли вы болты или будете пытаться открутить. Болты лучше спилить и вот почему: передние амортизаторы ходят дольше чем передние. Посадка болтов очень тугая, среда агрессивная — сплошной оксид железа. Но не откручиваются они больше по первой причине.

Вот тут я задумался о том, что же я держу в руках. Плотно амортизатор входит только в правый кронштейн

Проушина у Каябовского чуть больше

Новый амортизатор следует устанавливать так, чтобы в сборе кронштейном, будучи поставленный на пол, он был перпендикулярен полу (смотрел в потолок без наклона).

Дальше — проще. Все в обратном порядке. Шток не нужно сразу распрямлять на всю длину, ибо предстоит сыграть в игру «Попади в отверстие» (шток в брызговик). Расправить шток можно подсунув рожковый ключ между витками пружины (вроде рычага). Медленными движениями поступательно-возвратного характера, чтобы шток не сложился, ищем отверстие, просовываем амортизатор, крепим подушку на пару витков гаек, проверяем сверху. Если все ок, вытягиваем шток как описано выше и прикручиваем кронштейн.

Японцы, видимо, никогда не ремонтировали «Жигули», бутерброд из подушек впечатляет своей толщиной. Но водителя «Жигуля», уже не раз видевшего ад на земле, этим не испугаешь.

Прихватываем шток ручным зажимом с фиксатором и вращательными движениями опускаем подушку, накидываем тарелку. Возможно, вам придется еще раз спуститься под машину, чтобы приподнять шток через пружину.
Берем ключ на 14 (для оригинальных 13) и прик р учиваем гайку. Берем ключ на 6 и докручиваем.

Замена задних амортизаторов на ВАЗ 2101-2107

На автомобилях семейства «классика», начиная от ВАЗ 2101 и заканчивая 2107 задние амортизаторы меняются, как правило, не реже чем через 70 000 км. Стоит помнить, что при эксплуатации с прицепом — задние амортизаторы очень быстро выходят из строя.

Возможно, что они не потекут через 10-20 тысяч километров, но их работоспособность явно ухудшится. При движении по трассе с приличной скоростью, выше 80 км/час задняя часть машины начинает плавать, что негативно сказывается на управляемости. При попадании в яму, появляется характерный стук в задней части, что и говорит о том, что настала пора поменять амортизаторы.

Необходимый инструмент для замены задних амортизаторов на ВАЗ 2101-2107

1. Ключ рожковый или накидной на 19

2. Головка с воротком или трещоткой на 19

3. Монтировка и молоток

4. Проникающая смазка

Инструкция по ремонту (замене) амортизаторов на «классике»

Итак, прежде чем приступать к выполнению ремонта, первым делом необходимо поднять ВАЗ 2101-2107 домкратом, а именно — заднюю его часть, либо же проводить работу на яме, но все же немного зафиксировав небольшой подъем автомобиля домкратом.

Сразу наносим проникающую смазку на все резьбовые соединения, чтобы откручивать было полегче. Через несколько минут пробуем откручивать нижний болт крепления, с одной стороны накинув на него ключ, а с другой — пробуем срывать воротком. Когда усилие при отворачивании стало более или менее слабым, лучше всего воспользоваться трещоткой, чтобы сделать это быстрее и удобнее:

После того, как гайка откручена полностью, выбиваем болт молотком, обязательно используя при этом какую-нибудь подложку, чтобы не повредить резьбу:

Теперь нижняя часть амортизатора полностью освобождается, что мы и видим на приведенном ниже фото:

Затем можно приступать к верхней части. Там уже понадобится только один ключ или головка с воротком, так как придерживать ничего не нужно:

А чтобы освободить амортизатор, можно монтировкой слегка поддеть его в сторону, как это наглядно показано на фотографии ниже:

Теперь задний амортизатор полностью снят с автомобиля и можно его вынимать, а результат проделанной работы показан на картинке:

После этого проводим аналогичные действия с другим амортизатором и производим замену старых на новые. Установка проходит в обратной последовательности. Цена новых амортизаторов на ВАЗ 2101-2107 составляет от 400 рублей за штуку, и их стоимость еще зависит от типа устройства (газовый или масляный), а также от производителя.

Крепление амортизатора, при сломанной шпильке рычага Ваз 2101-2107

Случилась такая проблемка — экспериментировал с амортизаторами, и уже от старости сломались все шпильки на нижних рычагах…

В прошлый раз, когда менял пружины, сломались шпильки, которые держат стабилизатор, не беда просверлил на сквозь и закрутил на болт с гайкой!

А сейчас уже отвалилась шпилька крепления амортизатора, менять рычаг сейчас не хотел, холодно, да и деньги были только на родной, а родной не хочу. Хочу уж подкопить и поставить уже тюненые рычаги с большим выворотом все дела.

Вышел из ситуации вот так:

Просверлил дырочку по месту.

И вставил болт с гайкой!

Сидит мёртво, да и нагрузки там нет не какой, чтобы её сорвать.

Поэтому если у кого, такое произойдёт, можете выйти из ситуации таким образом.

Амортизаторы KYB (Kayaba) отзыв от установки и эксплуатации

Необходимость замены амортизаторов назрела где-то месяц-полтора назад: поведение машины резко ухудшилось. Это стало заметно на трассе при прохождении на скорости пологих поворотов: машину стало кренить сильнее, чем раньше, колёса норовили оторваться от земли. Да и в городе в поворотах на небольшой скорости я стал ощущать усиление крена.
Окончательно я понял, что «время пришло», пару недель назад. При прохождении давно знакомой дуги на привычной скорости (где-то около 85 км/ч) машину вдруг болтануло, несколько раз качнуло, зад слегка переставило… В общем, откровенно говоря, я успел слегка обгадиться, так как явно мог перевернуться. Но всё обошлось — тачку отловил…

Амортизаторы KYB (Kayaba) Gas-A-Just я купил ещё осенью. Тогда эта покупка была желанием слегка оттюнинговать подвеску, внести изменение в поведение машины. Сейчас же вопрос замены стал тем более актуальным, так как ездить стало просто небезопасно.

Вчера утром в сервисе поставили мне передние амортизаторы. Вечером в гараже задние установил сам. (Кстати, при установке пришлось пользоваться домкратом! Амортизаторы оказались настолько жёсткими, что не хватило сил их сжать, чтоб воткнуть болт нижнего крепления! Пришлось приподнимать машинку, чтоб совместить «ухо» амортизатора с «ушами» на мосту)

Сразу поехал на мини-тест. Проехал по трассе. Поездил по асфальтированной дороге. Там же был и участок волнистой грунтовки.

Ну что сказать… Ездить снова стало одно удовольствие.

На трассе:
— в пологие повороты въезжаю спокойно. Там, где недавно приходилось сбрасывать скорость до 70…80, спокойно ехал 100: машина следовала четко за рулём.;
— есть один участок, с подъемом небольшим, на нём с десяток заплаток, каждая из которых слегка провалившаяся. Скорость моя там около 100. На предыдущей подвеске при попадании в эти углубления машину переставляло. Вчера проехал — как по рельсам: толчки громкие, но траектория движения не менялась.
В городе:
— на асфальте на скоростях 40…60 всё отлично. Неровности слышны, удары в подвеске есть, но почти ничего в салон не передаётся. В повороты вхожу спокойно, без крена;
— лишь некоторые ямки-неровности показались жёстче, чем с масляными амортизаторами. Но таких только процентов 20 от всех городских ухабов;
— на волнистой грунтовке на скорости 20…30 идеально: никакой качки, которая была на предыдущей подвеске.
Старт и торможение:
— значительно уменьшились (почти исчезли) кивки-клевки при старте и торможении.

В общем, только положительные впечатления.

На мой взгляд, эти амортизаторы прежде всего для трассы для приличной скорости хороши. Но буду и дальше прислушиваться к ощущениям: на сайте производителя эти амортизаторы названы самыми популярными у владельцев Нив. Так что и вне города должны радовать.

Вот уж год езжу на этих амортизаторах, проехал около 18 тысяч. Ну что могу сказать — эйфория от их применения улетучилась. Той собранности, жёсткости, что была с самого начала, уже не осталось.
Амортизаторы СТАЛИ МЯГЧЕ!
Теперь опять в поворотах, в которых сразу после замены ехал под 100, приходится сбрасывать скорость до 70…80: машинку пошатывает.
Возможно, это нормально для амортизаторов, что они через время «мягчают» — всё-таки это очень нагруженная деталь подвески. Но как-то уж совсем мало они продержались — не больше 10 тысяч я проехал, когда стал ощущать ухудшение их свойств…
Нет, конечно, по сравнению со стоковыми масляными амортизаторами машина и сейчас значительно собраннее, нету той валкости и расхлябанности! Но… часть первоначальной «упругости» ушла…
Так что, если надумаю опять лезть в подвеску, то возьму, наверное, уже не Kayaba, а что-то другое. Хвалят в интернете Monroe, ну и, конечно, Koni…

После установки летних колёс
Амортизаторы не мягче! Поставил я вот летние колёса — 14-го диаметра, c жёсткой Yokohama — и снова в повороты вхожу почти без крена! Машинка снова как прилипла к дороге!
Получается, что зимняя мягкая резина, да ещё и высокого 70-го профиля, подгибалась в поворотах. Крен был больше, и это ухудшало сцепление с дорогой.

Видео по замене амортизаторов

https://www.drive2.ru/l/4951825/, http://zarulemvaz.ru/zamena-zadnix-amortizatorov-na-vaz-2101-2107/, https://www.drive2.ru/l/3131057/, https://www.drive2.ru/l/288230376152031083/, https://www.drive2.ru/l/8896398/

Ремонт ступицы ВАЗ 2101, 2106, 2107

Необслуживаемые передние ступицы на ВАЗ 2107 (чертеж втулок)
Замена подшипников передней ступицы

Оплата PayAnyWay:

1. Оплата/перевод на карту VISA Сбербанка № ( 4276 1633 1094 5170 )

Способы перевода оплаты:

а. Самый простой и проверенный способ, перевод с любой банковской карты на банковскую карту VISA магазина illva.ru через онлайн сервис Альфа-банка, Комиссия всего 1,95%.

б. Через платежные терминалы: Инструкция QIWI или Инструкция Cyberplat

г. Множество других способов описаны на портале VISA .

2. После поступления оплаты на банковский счет, заказ доставляется до клиента. При отправке товара через транспортную компанию осуществляется доставка до транспортной компании и отправка для дальнейшей транспортировки в город клиента, Клиенту предоставляется номер транспортной накладной через СМС оповещение или на указанный e-mail, для отслеживания груза на сайте транспортной компании;

Оплата наличными при получении.

Оплата наличными при получении.

QIWI (перевод на кошелек +79221511117)

Система оплаты через кошелек QIWI

Интернет-банки: СбербанкОнЛ@йн, АльфаКлик, УБРиР, Связной, Промсвязьбанк, РусскийСтандарт (PayAnyWay) Электронные Деньги: ЯндексДеньги, WebMoney, QIWI, AliPay, (сервис PayAnyWay) Яндекс.Деньги (перевод на кошелек № 410011443465084)

Способ оплаты через сервис электронных платежей Яндекс деньги.

Оплату заказа + Доставку Почтой, добавим после расчета

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector