ремонт и замена ваз 2107 своими руками

Как отремонтировать водяную помпу на ВАЗ «классике» своими руками: советы, инструкции

Силовой агрегат — это, безусловно, главнейший узел любого автомобиля. Но не стоит забывать о том, что главным условием для его бесперебойной работы является качественное охлаждение. Поэтому система охлаждения играет важную роль в работе любой машины. При этом стоит уделять значительное внимание именно водяному насосу (то есть помпе), которая обеспечивает циркуляцию тосола в системе. Водители часто самостоятельно производят ремонт или замену помпы на ВАЗ «классике», так как эти процедуры нельзя назвать сложными и трудоёмкими.

Повреждения кузова при аварийном ударе

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

От чего же может быть поврежден кузов Ваз 2107? Как правило, до 6 процентов автопарка нашей страны бывает вовлечено в ДТП различной тяжести. Если столкновения ТС считаются мелкими, то они не подразумевают каких-либо существенных повреждений деталей кузова. Но при крупных происшествиях повреждения кузова настолько сильны, что требуется помощь или консультация специалиста, разбирающегося в ремонте не понаслышке. В данном случае важную роль играет опыт, а также наличие правильного оснащения.

Интересно будет знать, что в высшей степени катастрофические деформации кузова машины случаются при ударе спереди, когда передок испытывает на себе мощные перегрузки. Если измерить силу энергии, получаемой при столкновении с встречным автомобилем или каким-либо препятствием, то она будет всегда колоссальной. Энергия частично поглощается кузовом машины, который деформируется за доли секунды.

Примечательно, что на «семерке» при фронтальном ударе страдает не только передок, но большие нагрузки волнообразно перекидываются на все близлежащие элементы и лицевые детали каркаса. Из всех частей кузова более всего страдают из-за ударов лонжероны, поглощающие энергию ударного типа и проемы дверей (из-за чего уменьшаются зазоры).

Одним словом, в процессе деформации налицо общий перекос остова, возможно изменение месторасположения КПП и ДВС.

Оставлять машину в таком состоянии невозможно. Она нуждается в ремонте, только вот характер деформации кузова «семерки» в этом случае будет зависеть не только от силы удара, но от возраста машины и зоны концентрации удара. Зависеть от этого будет и цена работы.

Замена щеток генератора ВАЗ 2107 своими силами

Сам по себе ремонт щеток обычно сводиться к их замене, но предварительно необходимо извлечь щеточный узел из корпуса генератора и оценить степень износа, осмотреть на сколы и трещины.

Замена щеток генератора ВАЗ 2107 процедура несложная и обычно занимает несколько минут, для замены щеток не требуется снятие генератора, достаточно отключить питающий провод, открутить два винта крепления корпуса щеткодержателя и аккуратно извлечь данный узел, предварительно не забудьте отключить минусовую клемму аккумулятора.

Внимание! Аккумуляторную батарею (АКБ) следует отключать при любых работах связанных с электрооборудованием автомобиля!

Проверьте демонтированный узел на предмет зависания, заедания щеток и их выступающей, рабочей части, которая должна быть не менее 12 миллиметров. В случае несоответствия, деталь подлежат замене, щетки на генератор ВАЗ 2107 возможно приобрести практически в любом магазине автозапчастей.

Устранив неисправность, или приобретя новые (покупать небольшие детали лучше с образцом старых, что бы потом не пришлось вам их менять) устанавливать их необходимо в обратной последовательности.

Разборки у ВАЗ

Предварительно изучим, как производится устранение неисправности в автомобиле ВАЗ 2107. Для работы нам потребуются следующие атрибуты:

набор гаечных ключей;
отвертки крестовая и плоская;
съемник;
брусок из дерева, резиновый молоток.

Также читайте про замену задних амортизаторов ваз 2107 и замену пружины передней подвески.

Итак, начинаем ремонт генератора ВАЗ 2107.

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора, а также провода от электродвигателя, снимаем его, открутив крепления. Ослабляем ремень, достаем агрегат.
Ключом откручиваем гайку шкива, отверткой придерживая ротор.
Откручиваем реле регулятора напряжения, при необходимости его заменяем.
Выкручиваем 4 гайки, сдергиваем крышку электродвигателя с помощью резинового молотка.
Проверяем подшипник в крышке, при необходимости его заменяем, он держится на 4 гайках. Также здесь пригодится съемник или кругляк, чтобы выдавить подшипник из гнезда.
С помощью брусков и резинового молотка выбиваем ротор.
Делаем те же манипуляции, как в пункте 5, с задним шарикоподшипником.
Откручиваем гайки, крепящие блок диодов и выводов.
Отделяем статор от крышки.
Проверяем обмотку статора.
Открутив гайку, демонтируем диодный мост.
Проверяем его, обмотку, статор с ротором электрическим тестером на работоспособность. Щетки электродвигателя при необходимости меняем на новые.
Сборку электродвигателя производим в обратной последовательности.

Мы расписали весь процесс, как произвести ремонт генератора ВАЗ 2107. Как видно, он не так уж сложен для искушенного в технике автолюбителя.

Теперь обратимся к переднеприводным автомобилям ВАЗ. Изучим подобную процедуру. Для того чтобы произвести ремонт генератора ВАЗ 2110, нам понадобятся:

набор гаечных ключей;
отвертки крестовая и плоская;
резиновый молоток, брусок;
съемник.

Начинаем процесс по починке генератора от ВАЗ 2110 со снятия электродвигателя.

Для демонтажа узла ослабляем ремень, отключаем провода, открепляем электродвигатель с трех гнезд.
После извлечения сборочной единицы из авто на ней отщелкиваем три защелки и снимаем пластмассовый кожух, предварительно поставив метки для правильной сборки.
Открутив два винта, демонтируем регулятор напряжения со щеткодержателем.
Отворачиваем винты крепежа выпрямительного блока, а также винт конденсатора, демонтируем эти детали, затем проверяем их тестером.
Открутив 4 винта, снимаем крышку электродвигателя.
Придерживая ротор от проворачивания, откручиваем гайку шкива. Удаляем шкив, пружинную и упорную шайбы.
Достаем ротор из крышки, замеряем тестером сопротивление обмотки – если оно бесконечно, значит, есть обрыв. Также необходимо проверить тестером возможность замыкания обмотки на корпус ротора.
Осматриваем статор, также проверяем его тестером.
При изношенности щеток заменяем их.
Осматриваем крышку электродвигателя в сборе с подшипником. При необходимости переустанавливаем подшипник на новый, для выпрессовки пользуемся съемником.
Сборка производится от обратного.

Легко заметить, что ремонт на ВАЗ 2110 своими руками доставит немало хлопот.

Вряд ли подобные работы покажутся более простыми на другом переднеприводном ВАЗ. Впрочем, попробуем подтвердить или опровергнуть это предположение. Разберемся с тем, как произвести ремонт генератора ВАЗ 2109.

Нам пригодятся указанные в нижеследующем списке инструменты и приспособления:

набор гаечных ключей;
отвертки шлицевая, а также крестовая;
съемник;
резиновый молоток, брусок, кругляк.

Двигаемся вперед.

Для снятия нашего узла с «девятки» необходимо вначале открутить с корпуса генератора реле зарядки, затем отсоединить провода, открутить планку натяжителя и болты кронштейна.
На снятом узле откручиваем крыльчатку.
Откручиваем 4 гайки, затем снимаем крышку электродвигателя.
Открепляем пластины переднего подшипника и выбиваем его посредством кругляка.
Достаем ротор из задней крышки.
Отсоединяем выводы статорной обмотки и вынимаем её из корпуса.
Откручиваем вывод «30», открепляем штекер, после чего достаем диодный мост.
Съемником стягиваем подшипник с ротора.
При необходимости заменяем подшипники, щетки, проводим электроизмерения обмоток, ротора, статора, диодного моста.
Сборка делается в обратном порядке.

Вывод очевиден: ремонт генератора на ВАЗ 2109 ничуть не проще, чем соответствующий процесс в описанных ранее случаях. Тогда может возникнуть закономерный вопрос: насколько велика трудоемкость при производстве ремонта иномарки своими руками?

Дело с иномаркой

Попробуем ответить на заданный вопрос, взяв для примера популярный автомобиль Форд.

Чтобы сделать ремонт на автомобиле Форд, необходимо приготовить:

набор гаечных ключей;
набор отверток;
съемник.

Начинаем с демонтажа нашего узла.

Ослабив ремень, откручиваем три болта крепления электродвигателя.
На снятом узле, удерживая одним ключом вал электродвигателя, другим откручиваем гайку крепления шкива, затем демонтируем шкив.
Выкручиваем болты пластиковой крышки, нанеся метки, снимаем её.
Откручиваем и снимаем щеткодержатель со щетками, последние лучше поменять.
Открутив винт, также отогнув контакт, удаляем регулятор напряжения.
Откручиваем и снимаем крышку со стороны привода нашего узла.
Проверяем обмотки, а также все элементы электродвигателя. Заменяем вышедшие из строя детали.
Сборку делаем, двигаясь по пунктам обратно.

Что ж, в данном случае технологический процесс напоминает предыдущие, значит, настолько же сложный. Пожалуй, многие автолюбители предпочтут обратиться по вопросу ремонта генератора своего автомобиля к мастерам СТО.

Цена и необходимость ремонта

Сколько будет стоить такая услуга с учетом замены всей начинки узла в крупных городах РФ, мы попытались выяснить, после чего свели собранные данные в нижеследующую таблицу.

Город	Стоимость
Москва	2500 руб.
С-Петербург	2000 руб.
Екатеринбург	1800 руб.
Самара	1200 руб.
Новосибирск	1500 руб.

Заметим, что цены указаны без учета снятия электродвигателя с автомобиля. Если учитывать снятие/установку, необходимо к общей сумме прибавить примерно 1000 руб.

Хотя всегда нужно помнить, что бывают случаи, при которых лучше вообще не браться за данную процедуру. Обычно, впрочем, целесообразность восстановления узла выясняется при разборке. Укажем ситуации, когда лучше купить новый электродвигатель:

замене подлежат четыре детали;
ротор вышел из строя – купить его отдельно почти невозможно;
сильный износ всей начинки.

С другой стороны, на иномарки этот узел стоит очень дорого, так что надо стараться его отремонтировать.

Что ж, процесс ремонта различных автомобильных генераторов мы подробно описали в нашей статье. Многие приведенные рекомендации должны оказаться полезными автолюбителям.

Люфт рулевого колеса

Появление люфта руля может быть вызвано двумя причинами. Первая – отпущена гайка, крепящая рулевое колесо на валу. Если не подтянуть гайку вовремя, со временем повреждаются шлицы на руле и валу, и может потребоваться замена одной из этих деталей. Второй причиной может стать износ червячной передачи. Для устранения этой неисправности предусмотрен специальное устройство — регулировочный болт с контргайкой.

Для того чтобы отрегулировать червячную передачу отпускается гайка, с помощью отвертки винт проворачивается до устранения люфта, после чего гайка затягивается для предотвращения самопроизвольного выкручивания. Если регулировкой устранить люфт невозможно, значит, необходим ремонт редуктора и замена червячной пары.

Для предотвращения преждевременного износа деталей редуктора рекомендуется периодический контроль уровня масла и его замена. Контроль уровня производится следующим образом:

При помощи ключа на 8 выкручивается пробка заливного отверстия;
Отверткой или другим предметом проверяется уровень масла. Он должен быть на уровне с нижним краем заливного отверстия.
При необходимости, масло доливают при помощи специального нагнетателя, пока оно не начнет вытекать из отверстия.

Для замены масла откручивают винты крепления крышки редуктора, предварительно подставив под него емкость для сбора отработанного масла. Так как полное снятие крышки не требуется, она отодвигается в сторону и масло сливается. Эту операцию лучше выполнять на горячем двигателе. Теплое масло имеет большую текучесть и сливается быстрее. После того как все масло вытечет, крышка прикручивается на место и в редуктор заливается новое описанным выше способом.

Вам понадобятся олово и припой, а также серная и соляная кислоты, раствор хлористого цинка или цинк и волосяная кисть. Если нет раствора хлористого цинка, придется самостоятельно приготовить травленую кислоту — для этого нужно в соляной кислоте растворить кусочки цинка до полного насыщения, когда прекратится выделение пузырьков водорода.

Перед лужением поверхность тщательно очищают от грязи и жира. Это делается либо механическим путем — стальными щетками, шкуркой, до металлического блеска, либо химическим — когда металл протравливают в течение получаса слабым, 20—30% раствором серной кислоты. Второй способ надежнее и потому предпочтительнее. Протравленную деталь нужно тщательно промыть холодной водой.

После этого обработанную поверхность при помощи волосяной кисти смазывают раствором хлористого цинка или травленой соляной кислотой и посыпают порошком припоя.

0 0 голоса

Рейтинг статьи