Autobutik-kr.ru

АвтоЖурнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Размеры защиты картера ваз 2109

Размеры защиты картера ваз 2109

Несмотря на тот факт, что отчественные автомобили считаются максимально «заточенными» под наши дороги, они также нуждаются в защите, как и заморские кроссоверы. Передняя часть днища всегда была зоной особого внимания всех владельцев личных болидов, а с выходом на асфальтированную сцену реагентов использование защиты картеров вообще стало насущной необходимостью. Консистенция разъедающих все и вся химических элементов в «смесях уличной чистоты» такая, что никакое железо не выдерживает. А металл жигулевской «девятки» и подавно. Без защиты тут не обойтись.

СТАЛЬНАЯ ЗАЩИТА КАРТЕРА

Защита из стали самый дешевый и распространённый способ защиты днища автомобиля от повреждений, имеет лучшее соотношение цена-качество, при этом не уступает в надежности другим видам защит и станет хорошим выбор для вашего автомобиля.

Преимущества:
— Невысокая стоимость и доступность;
— Достаточная прочность при толщине 2 мм;
— Дополнительные ребра, усиливающие жесткость защиты;
— Шумопоглащающие амортизаторы в местах контакта с рамой автомобиля;
— Ремонтопригодность, легко восстанавливается в случае повреждения.

Защита картера и КПП Sheriff, сталь 1,5 мм для ВАЗ 2109, 21099, 1.1, 1.3, 1.5, с 1987 по 2004г Артикул 27.0002

  • Производитель: Металлопродукция
  • Бренд: Sheriff
  • Двигатель: 1,3; 1,5; 1,6
  • Деталей: 1
  • Технология: Штамповка
  • Вес: 7,41
  • Профиль: 0002
  • Крепление: В комплекте оцинкованный крепеж
  • Материал: сталь 1,5 мм
  • Габаритные размеры: 902 х 675
  • Время установки: 5-15
  • Категория защиты: Актуальный
  • Примечание: 2109; 21099; объем двигателя 1.1; 1,3; 1,5

Доставка

  • Доставляем в любой город России от 300р. (Казахстан, Беларусь) — СДЭК, Деловые Линии, Энергия, ПЭК и другие. Оперативная отправка!
  • Курьером по Санкт-Петербургу от 300 рублей (привозим в день заказа или на следующий день для большинства товаров).
  • Бесплатный самовывоз ул. Киевская 5т. Еще 2 пункта для некоторых товаров

Оплата

  • Картой на сайте (моментальная оплата)
  • Наличными (только на Киевской 5Т)
  • Карта банковская. Переводом (только на Киевской 5Т)

*Для некоторых товаров возможна предоплата

  • Техническая презентация защиты SHERIFF

Характеристика и описание

Торговое направление Sheriff™ существует с 1995 г.
Основное направление деятельности — разработка и производство высокотехнологичных защит картера двигателя, КПП и бака.

Защита картера — конструкция, предназначенная для предотвращения механических повреждений узлов и агрегатов, расположенных в низших точках автомобиля.

Защита картера разрабатывается с учетом индивидуальных особенностей автомобиля. Её конструкция зависит от типа кузова, объема двигателя, типа КПП, комплектации и прочих параметров.
Ассортимент Sheriff™ представлен преимущественно штампованными защитами и насчитывает более 2500 моделей из алюминия и стали.

Следующая продукция (поддоны защитные картеров двигателей, аксессуары для мотовездеходов и снегоходов) не относится к объектам обязательной сертификации Системы сертификации ГОСТ Р.

О производителе

Компания «Металлопродукция» основана в Санкт-Петербурге в 1995 году.

Основные направления деятельности — разработка и производство автомобильных аксессуаров и аксессуаров для техники выходного дня.

Впервые воплотив идею серийного производства защит картера двигателя автомобиля, мы являемся признанными лидерами на рынке автомобильных аксессуаров вот уже 20 лет.

Сохранять свое лидерство и динамично развиваться, меняясь в соответствии с требованиями времени — один из принципов, лежащих в основе нашей работы!

Сегодня «Металлопродукция» ­- это высокотехнологичная инновационная компания полного цикла – от разработки конструкторской документации до отгрузки готового продукта клиенту.
Непрерывная модернизация на всех этапах производственного цикла позволяет нам производить широчайший ассортимент продукции отвечающей международным стандартам качества.

Инженерно-технический потенциал позволяет на базе собственного конструкторского бюро в короткие сроки разработать защиты для любых автомобилей, спроектировать штампы, а также рассчитать в любой точке поверхности нагрузки и смоделировать силу и последствия механического воздействия (удара), которому подвергается защита в процессе эксплуатации.
При проектировании, защиты также проходят температурные испытания с использованием специальных датчиков. С учетом полученных данных, конструкция может быть усовершенствована.

Система менеджмента качества компании соответствует требованиям стандартов:

  • ISO 9001:2015
  • IATF 16949:2016
  • ISO 14001:2015

Система менеджмента качества ООО «Металлопродукция» соответствует стандартам:
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и IATF 16949:2016.

Для начала работы необходимо подготовить инструменты: рулетку (или что-либо другоедля осуществления замеров), углошлифовальная машина (болгарка), дрель со сверлами и коронками, набор гаечных ключей, сварка и полотно стали.

В заводских условиях защита, изготовленная путем штамповки, и на ней имеются ребра жесткости, которые без пресса невозможно произвести. Поэтому, при выборе стального листа надо учитывать, что он должен быть толще заводской, его толщина должна быть примерно 4 миллиметра.

Если надо сделать изгибы листа, то необходимо зажать лист между металлическими уголками в струбцинах и изгибать его с помощью рычага-вилки. Если есть возможность, то желательно место сгиба нагревать газовым резаком.

Понятно, что чем больше пространства будет закрыто под двигателем, тем лучше. Максимальным покрытием будет обеспечиваться дополнительная защита картера двигателя и подкапотного пространства от попадания грязи, снега и воды.

Этап 1

  1. Первым делом необходимо загнать машину на яму, эстакаду или подъемник, для обеспечения свободного доступа.
  2. Производятся замеры днища, где будет располагаться защита, и размеры переносятся на подготовленный лист металла. При этом надо учитывать необходимое свободное пространство для поворота колес и свободного хода различных механизмов, в частности, рычагов подвески и приводов. Как минимум надо оставлять 10 мм зазора. Также, надо постараться соблюсти форму закрываемого пространства, чтобы не оставлять зазоров и что бы исключить выступающие части металла, например в арках колес.
  3. Перед началом выкраивания формы и резки, надо продумать способ крепления щита к машине. При этом, нежелательно сверлить отверстия в раме, кузове или других деталях машины. Надо найти подходящие резьбовые соединения, например, кронштейны реактивных тяг. На самой защитеможноприменить быть два варианта крепежных кронштейнов:
    • Сделать проушины как продолжение листа металла. В этом случае при замерах днища машины необходимо их учитывать и размечать. Затем сверлить отверстия необходимого диаметра и, если необходимо, выгибать.
    • При невозможности или сложности изготовления вышеуказанного крепления, кронштейн изготавливается отдельно из остатков металла. Это могут быть различные формы — уголки, пластины, скобы и т.д. К автомобилю они крепятся на резьбовые соединения, а к защите можно крепить с помощью сварки. Для большей жесткости, сваривать детали следует внахлест, ни в коем случае не стык в стык.

Этап 2

  1. Когда будущая защита вырезана и кронштейны сделаны, её можно установить, наживив на пару болтов. Проверить на наличие излишков металла, наличия зазоров с движущимися деталями и с поддоном картера двигателя, а также совпадения отверстий крепления. Во время этой процедуры можно разметить отверстие под лючок для слива отработанного масла и, если необходимо, для доступа к масляному фильтру.
  2. В зависимости от размера, лючок вырезается либо коронкой, либо болгаркой. Его можно сделать открытым, но тогда через него будет попадать грязь в моторный отсек.Для того что бы избежать этого, с верхней стороны листа, по периметру лючка просверливаются четыре отверстия и к ним привариваются гайки, в которые будут вкручиваться болты крепления лючка.
  3. Последним штрихом, защиту можно загрунтовать, покрасить и, после высыхания, самодельная защита двигателя готова.

В итоге можно сделать заключить, что сделать защиту двигателя своими руками не такая уж и сложная задача. Главное иметь желание. Инструменты и необходимое оборудование можно купить или взять в аренду, а навыки можно приобрести в процессе работы.

Приобретать специальную за более, чем 3 тыр, меня жаба задавила.
Пошёл на авторынок подыскать что-нить подобное.
Нашёл.
Защита для ВАЗ-2110 старого образца.
Привёз в гараж и установил.
Как это было, изображено на картинках.
Сначала то, из чего делал, потом примерка, затем инсталляция отрезанных от оригинальной пластмассовой защиты боковых ушей на металлическую, наконец — что получилось, места креплений, общий вид.

Миниатюры

Последний раз редактировалось shock66; 16.06.2011 в 19:57 .

При установке, пришлось ещё чуть-чуть подрезать болгаркой те места, где раньше на защите были загнутые уши, т.к. немного мешало свободному ходу нижнего рычага.

Миниатюры

спасибо. через пол месяца планирую колхозить и незнаю от чего. кто говорит 10ка,кто говорит 9-ка

болты бы спрятать ещё дальние которые

shock66, на ауты железная стоит меньше или в районе 3-х тыс. дороже только люминий.

а смысл?
бюджет: 600 руб. защита ВАЗ-2110, рублей 20 на электричество (болгарка + дрель), 2 часа собственного труда в удовольствие (не тарифицируется)
брюхо закрыл как положено

ЗЫ: я ж ведь обозначил, вдруг кому пригодится, а не руководство к действию.

нет физической возможности, бо за потай не покрутишь, а болты не в голое отверстие входят, а в штатную резьбу гайки вкручиваются, привареной к кронштейну

кстати, два болта, что крепят защиту к продольной балке и те два, которые крепят её возле нижних рычагов к кронштейнам, надо брать мм. по 70 и 50 мм. соответственно, т.к. надо из подручной трубы нарезать проставки: на балку по 50 мм, на кронштейны по 30 мм. тогда защита не будет касаться «штанов» и протирать/бренчать с выпускной системой

Шериф намного на вид толще чем эта десятошная.

А защиту от Subaru не поставить? Зачем тачку портить? Оригинальная вроде столько же стоит.

руководствовался тем, что десятошная толще оригинальной пластмассовой:))))))
тем более, что надежда на эту защиту только от случайного зацепа на продольной волне на трассе, т.к. в бездорогу на ланке ездить влом
думаю, что с возложенной задачей советский кус листового металла должен справиться:))

Уважаемый Марк, а позвольте поинтересоваться, чем я испортил свой автомобиль? Тем, что вместо хлипкой родной поставил защиту из металла?
Или тем, что на этой защите вместо subaru написано ВАЗ-2110?
Несмотря на то, что я езжу на японском авто, к производимым в России вещам отношусь положительно и русофобии не испытываю, бо сам изначально и до мозга костей русский, не имеющий каких-либо корней ни с берегов Мёртвого моря, ни с прибалтийских берегов.

ЗЫ: если где-нить увидите оригинальную металлическую защиту для ланкастера за 600 руб., очень большая просьба: информируйте срочно!
не только меня, но и весь форум, т.к. я думаю, что от желающих приобрести её по такой цене не будет отбоя.

Замена

Процедуру нельзя назвать сложной, но здесь очень важно четко следовать инструкциям. Опираясь на наши рекомендации, а также видео уроки, вы сможете без особых проблем самостоятельно выполнить замену.

Рекомендуем: Замена антифриза на ВАЗ 2107: инструкции и фото

О том, какие подшипники стоят на генераторах ВАЗ 2110 вы уже узнали, приобрели комплект новых запчастей, потому можно приступать к ремонту.

Передний подшипник

  1. Немного открутите крепежную гайку на генераторе, а также приоткрутите регулировочный болт.
  2. Сбросьте ремень генератора, и запустите мотор. Это позволит вам убедиться, что проблема заключается именно в генераторе.
  3. Если шум пропал, тогда двигаемся дальше. Впереди вас ждет еще много работы.
  4. Переходим к аккумуляторной батареи, с которой следует снять минусовую клемму. Это важно с точки зрения безопасности и защиты от случайного короткого замыкания в процессе ремонта.
  5. Когда клемма снята, открутите все провода, идущие на ваш генератор.
  6. Если у вас есть защита картера, открутите крепежные болты и снимите ее. Так вы сможете добраться до нижнего крепления генератора и снять устройство. Достаньте генератор, просовывая его через подкапотное пространство.
  7. Используя обычную отвертку или другой подручный инструмент, вам нужно заблокировать ротор генератора и открутить после этого шкив.
  8. Следующий шаг — поиск специальных защелок. Оттянув их в сторону, вам удастся демонтировать корпус устройства.
  9. Далее откручиваются щетки генератора, а также крепежные болты, удерживающие половинки узла генератора. Всего этих болтов там должно быть 4 штуки.
  10. Рекомендуем нанести метки на обе половинки корпуса генератора, чтобы не возникло проблем в процессе обратной сборки.
  11. Плоской отверткой подденьте крышку и снимите ее.
  12. Практика показывает, что ротор с подшипника передней крышки удобнее снимать следующим способом. Берется гайка и накручивается на резьбу ротора. Затем ударяйте под ней молотков, предварительно подставив деревянный брусочек.
  13. Найдите деталь, диаметр которой будет совпадать с диаметром извлекаемого подшипника. К примеру, может отлично подойти головка на 27 миллиметров.
  14. Аккуратно начинайте постукивать по элементу, чтобы подшипник вышел со своего посадочного места.
  15. Возьмите новый подшипник и подготовьтесь к обратной установке.
  16. Первым делом нужно обработать новый подшипник смазкой, чтобы он прослужил максимально долго и надежно.
  17. Дабы установить новый компонент, вам потребуется старый подшипник. Поставьте его сверху нового устройства и легкими ударами молотком выполните установку.

Все, передний подшипник демонтирован и заменен. Переходим к заднему.

Задний подшипник

  • Чтобы демонтировать задний элемент, вам потребуется специальный съемник;
  • При отсутствии съемника придется выбивать компонент зубилом. Альтернативный вариант — это прут из металла и мощная, крепкая отвертка;
  • Выбранным инструментом наносятся удары молотком по подшипнику. Тут обязательно нужно перемещаться по поверхности, двигаясь в противоположном направлении;
  • Некоторые легко справляются с демонтажем, используют обычный крепкий рожковый ключ;
  • Теперь возьмите головку, которой вы снимали передний подшипник, и старый извлеченный элемент генератора. С их помощью забивается на свое посадочное место новый подшип;
  • Если этот метод вам не нравится, используйте трубчатый ключ или трубу из металла, диаметр которой соответствует диаметру заднего подшипа.

Закончив работу, вам остается только собрать узел, действия в обратной последовательности. Начинать следует с передней крышки генератора, после чего идут все остальные компоненты узла.

Если тщательно изучить инструкцию, посмотреть обучающие видео, понять устройство и принцип работы генератора, замена его подшипников станет для вас достаточно простой ремонтной работой, которая займет не более часа вашего времени.

Завершив замену, обязательно проверьте машину на предмет отсутствия шумов. Если все сделали правильно, следующая операция по смене подшипников потребуется не скоро.

Заменить подшипник генератора на ВАЗ-2112 достаточно просто своими руками. Однако для совершения процесса потребуются некоторые познания в конструкции автомобиля и автоэлектрике. Особое внимание стоит уделить на качество детали, поскольку комплектующие низкого качества выходят из строя намного быстрее, чем более дорогие качественные.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector