Распредвал стучит на горячую ваз 2106

Стучит (гремит) цепь ГРМ, на холодную или горячую. Как определить и можно ли ездить

Эта статья будет интересна многим владельцам автомобилей, у которых стоит цепной привод газораспределительного механизма (ГРМ). Суть в том, что рано или поздно под крышкой головки блока, начинается «стук», «лязганье» в общем что-то там гремит. Напрягает это реально сильно! Ведь тут однозначно проблемы с цепью или ее натяжителем, если «проворонить», можно попасть на очень крупный ремонт. С другой стороны, владельцы у которых еще ничего не происходит, мотор работает исправно, хотят знать — а какой он этот шум? ЖЕЛАТЕЛЬНО его услышать, причем самому и на видео. Вот про все это сегодняшняя статья …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

• Если порвалась цепь ГРМ – что будет?
• Почему появляется стук?
• Как определить, что стучит цепной привод?
• Можно ли ездить?
• ВИДЕО ВЕРСИЯ

Я уже много раз писал и говорил — что если порвется соединительный механизм, обычно это цепь или ремень, то можно попасть на очень большой ремонт. В особых случаях легче купить контрактный двигатель, чем ремонтировать этот! Не верите, давайте немного затронем эту тему

Недавно мне опять пришлось регулировать клапана… Немного поднадоели они уже, нужно заменять рокера и распредвал, наверное. Но пост не об этом, хотя вскоре появится и о замене рокеров. И так как мне пришлось в очередной раз регулировать клапана, хочу привести хорошую инструкцию, как правильно регулировать клапана на ВАЗ 2106. Стоит отметить, что в этом варианте регулировка производится с помощью щупа. Щуп – заводской вариант, но на довольно изношенных двигателях он не дает нужной точности. Другое дело регулировочная рейка.

Регулировка

Для начала приведу список инструментов, которые понадобятся для выполнения для выполнения этой работы с ВАЗ 2106.

Рожковый ключ на 13

Ключ на 17 рожковый

Набор щупов, точнее нам понадобится именно один щуп, толщиной 0,15 мм

А также еще список инструментов, необходимых для снятия клапанной крышки

Пошаговое руководство по регулировке тепловых зазоров клапанов

Прежде чем приступать к выполнению этой работы, стоить учесть, что двигатель автомобиля должен быть холодным, то есть его температура должна быть максимально приближена к комнатной. Стоит также отметить, что натяжение цепи привода ГРМ должно быть нормальным.

Первым делом нужно снять клапанную крышку. После этого выставить шкив коленвала и распредвала по меткам. Если цепь была одета правильно, то метки должны совпадать, но все равно лучше лишний раз проверить. Итак, метка на шкиве коленчатого вала должна совпадать с длинной меткой на передней крышке двигателя. Вот так все выглядит наглядно:

Специально сделал более приближенно, чтобы видно было лучше:

Теперь смотрим на звезду распредвала и там также метка на шестерне должна совпасть с выступом на крышке. Ниже на фотографии все представлено:

При таком положении коленчатого и распределительного вала поршень четвертого цилиндра находится в верхней мертвой точке (ВМТ). Именно в этот момент необходимо регулировать зазор 6-го и 8-го клапана. Если вы делаете это впервые, то имейте ввиду, что отсчет номеров клапанов ведется с левой стороны, то есть с передней части двигателя. Чтобы понять, какие именно клапан нужно регулировать в этом положении, я покажу все на пальцах, в буквальном смысле:

Теперь берем щуп толщиной 0,15 мм и вставляем его между рокером и распредвалом, ниже на фото более наглядно все это показано на примере 8-го клапана:

Если щуп проходит без усилия, значит зазор слишком большой и его необходимо сделать меньше. Если же наоборот щуп не проходит между рокером и распредвалом ВАЗ 2106, значит зазор нужно уменьшить до 0,15 мм. Регулировка зазоров осуществляется при помощи регулировочного болта и контрольной гайки следующим образом. Сначала слегка ослабляем контрящую гайку ключом на 17, а ключом на 13 уже выставляем необходимый зазор, откручивая его или наоборот закручивая.

Как только регулировочным болтом добьетесь необходимого зазора, можно закручивать контргайку. Но стоит учесть, что во время затяжки зазор может уменьшиться, так что проверьте зазор после закручивания гайки и при необходимости отрегулируйте заново.

Остальные клапан регулируются точно также, но в строго определенной последовательности, о чем подробно напишу ниже.
Порядок регулировки зазоров клапанов на ВАЗ 2106

Клапана регулируются в строго определенной последовательности, как уже было сказано выше. Ниже будут представлены данные о том, насколько нужно провернуть коленвал ( в градусах) для регулировки того или иного клапана:

Совпадение по меткам (первоначальное положение) — 6-ой и 8-ой клапан.

Поворот коленчатого вала на 180 градусов — 4-ый и 7-ой клапана.

Поворот на 360 градусов — 1-ый и 3-ий клапана

Положение вала с поворотом на 540 градусов — 5-ый и 2-ой клапан.

Для удобства можно нанести на шкив коленвала свои метки, то есть поделить его на две части, сделав еще одну отметину напротив заводской.

Как установить распредвал по ссылке.

Настройка

снимается крышка головки блока цилиндров, поршень четвертого цилиндра устанавливается в положение ВМТ такта сжатия. Таким образом, достигается положение, когда шестой и восьмой клапаны полностью закрыты, а значит зазоры между нажимными кулачками и рычагами в данном случае максимальны. Отсчет кулачков необходимо вести от передней части двигателя,

щуп следует вставить в зазор у очередного регулируемого клапана так, чтобы он перемещался в зазоре с весьма ощутимым сопротивлением,

если при проверке оказалось, что зазор не соответствует норме, его необходимо отрегулировать. Для автомобиля ВАЗ 2106 регулировка клапанов осуществляется соответствующими ключами: одним ключом ослабляется затяжка контргайки, вторым — заворачивается или отворачивается регулировочный болт. Тем самым добиваются необходимого зазора. Затем затягивается контргайка. Следует отметить, что когда происходит затягивание контргайки, зазоры могут несколько уменьшится. Если это произошло, следует повторить регулировку,

регулировка клапанов двигателя осуществляется в особой последовательности. Очередность проверки клапанов следующая: 4-3, 2-4, 1-2, 3-1, 8-6, 4-7, 1-3, 5-2. При проверке следует последовательно поворачивать коленчатый вал на сто восемьдесят градусов. Величину поворота коленчатого вала удобно отслеживать по положению бегунка распределителя зажигания. У этой детали необходимо предварительно снять крышку. Затем помечается положение бегунка при установке поршня четвертого цилиндра в ВМТ такта сжатия. Коленчатый вал следует проворачивать таким образом, чтобы бегунок поворачивался на четверть оборота. Можно также использовать шайбы для регулировки клапанов.

Замена

Для выполнения конкретно это работы понадобится такой же инструмент, как и для замены маслосъемных колпачков, а именно:

съемник маслосъемных колпачков

магнитная рукоятка или пинцет

ключ для отворачивания болтов ГБЦ (головка на 13 и вороток с удлинителем)

Чтобы добраться до клапана, сначала нужно рассухарить его, и извлечь маслосъемные колпачки. Когда с этим справились, осталось совсем немного. Нужно снять головку блока цилиндров, после чего с внутренней стороны вынуть тот клапан, который рассухарили:

Проблем с извлечением быть не должно, в нормальной обстановке все это вынимается без лишний усилий:

Перед установкой нового клапан необходимо его притереть, чтобы он не пропускал топливо и воздух. Сам я пока не проводил подобной процедуры, поэтому советовать в этом случае ничего не буду. Главное, чтобы при заливании керосина под клапан с наружной стороны, он не проходил в камеру сгорания.

Стучат

Причиной «номер один» можно назвать нарушение зазоров между кулачками и рычагами распределительного вала. Происходит это следующим образом — увеличивается зазор между вышеуказанными деталями, после чего кулачок начинает ударять по рокеру, в итоге в моторном отсеке начинают возникать странные звуки похожие на цокот металла о металл. Чем зазор будет больше, тем будет сильнее цокот и в последствии износ. Если все оставить как есть, ничего не предпринимать, то в конечном итоге мотор полностью выйдет из строя, перестанет заводиться и как минимум «потребует» капремонта. Величина зазора между клапанами четко регламентирована производителем силового агрегата, поэтому при малейшем отклонении необходимо выполнить регулировку клапанов учитывая параметры, установленные производителем.

Вторая, не менее распространенная причина, по которой возникает стук клапанов — слишком маленький зазор клапанов. Со временем зажатые клапана вообще перестают закрываться, что ведет к перегреву двигателя, падению показателя компрессии, и как следствие — перерасходу топлива. С целью недопущения такого поворота событий клапана рекомендуется регулировать после 10-15 тыс. км. пробега.

Стук клапанов может появляться из-за детонации двигателя. Как вы знаете, детонация — своего рода взрыв, результатом которого является волна, способная сотрясать все детали и узлы ДВС, в том числе и клапана. В результате выходит, что из-за детонации может появляться металлический цокот клапанов, хотя причина будет заключаться отнюдь не в клапанах. Признаки детонации: черный дым из выхлопной, сильная вибрация, падение мощности двигателя.

Распространенное явление, когда клапана стучат «на горячую», имеется ввиду — когда цокотят клапана после прогрева мотора. В данном случае причина может заключаться в повышенных оборотах при низком давлении масла, это может происходить опять-таки из-за увеличившихся зазоров или чрезмерного износа деталей.

Ремонт

В домашних условиях возможно выполнение следующих работ: разборка головки блока цилиндров, ее промывка и проверка, повторная сборка и доставка в службу автосервиса дилера или в специализированные мастерские для ремонта клапанов.

В службе автосервиса или в специализированных мастерских выполняются следующие виды работ: снятие пружин и клапанов, шлифовка или замена клапанов и направляющих втулок, проверка и замена пружин, стопорных колец и сухарей (по мере необходимости), замена маслоотражательных колпачков, переборка деталей клапана, проверка высоты пружины в свободном состоянии. При отклонении от плоскости превышающем норму, головка блока шлифуется.

После выполнения проверки и ремонта клапанов и их деталей опытным персоналом, головка блока цилиндров полностью восстанавливается. Перед установкой головки блока промойте ее еще раз, чтобы удалить остатки абразивного материала от шлифовки головки или притирки клапанов. При возможности продуйте все каналы и отверстия сжатым воздухом.

1. Тщательно осмотрите головки клапанов, при необходимости замените изношенные клапаны.

2. Измерьте высоту головки клапана над фаской, при необходимости замените клапан.

3. Осмотрите пружины клапанов и измерьте длину каждой, при необходимости замените пружину.

4. Проверьте, чтобы пружины были прямыми, при необходимости замените все пружины одновременно.

5. Осмотрите седла и тарелки пружин на наличие трещин и износа, при необходимости замените их.

Если фаски клапанов и седла имеют незначительный износ, или устанавливаются новые клапаны на неизношенные седла, то клапаны необходимо притереть к седлам. Операция притирки выполняется следующим образом.

1. Нанесите небольшое количество грубой абразивной пасты на фаску седла.

2. Вставьте клапан в направляющую втулку и, поворачивая и прижимая клапан, притрите его к седлу. Для выполнения этой работы понадобится приспособление в виде трубки со вставленным внутрь отрезком резинового шланга. Притирку можно выполнять и электродрелью, вставив это приспособление в патрон. В процессе притирки периодически приподнимайте клапан для проверки результата и перераспределения притирочного материала.

3. Когда на головке клапана или на фаске седла образуется ровный, непрерывный поясок, удалите остатки грубой абразивной пасты и продолжайте притирку с мелкодисперсной пастой.

4. После притирки всех клапанов к седлам, тщательно промойте керосином места притирки для удаления остатков абразива, протрите ветошью и продуйте (при возможности) сжатым воздухом. Остатки абразива в головке блока могут вызвать усиленный износ деталей.

Следует отметить, что при излишней притирке старых клапанов расположение пояска может нарушиться и стать недопустимым, или, если производится притирка новых клапанов к старым седлам, излишняя притирка может привести к образованию «карманов».

Рокот двигателя

#1 SOT@ 1991

• Наверх
• Жалоба

#2 Geser

• Откуда: Киев
• Авто: Ваз 21011 79г.

• Наверх
• Жалоба

#3 ricer

• Откуда: Киев
• Авто: 21063

У меня был стук от кабанчика (промвал), он был на подшипниках, кароче какоето гауно, и нифига не правильно стоял в своем посадочном месте, поэтому на холостых без нагрузки стукал, под нагрузкой шум пропадал.
А судя по тому что ты говоришь, что звук пропадает с прогазовкой, можно предположить теоретически:
1) Когда газуешь увеличивается давление и соответсвенно скорость и объем масла. Тоесть скорее всего гдето-чтото не достаточно смазвается.
2) с повышением температуры двигателя идет тепловое расширение и то что стучало перестает

Традиционно стучащие иили дающие стучать елементы — распред/постель, цепь и башмак/успокоитель (в случае износа и/или обрыва), клапана/рокера/пружины (когда теряют свои пружинящие свойства), ну а дальше уже ШПГ и коленвал.

ВАЗ 2101, 1.2 -> ВАЗ 2106, 1.6 -> ВАЗ 21063, 1.7

• Наверх
• Жалоба

#4 SOT@ 1991

а могут рокера чудеса такие творить? Ещё заводские. стоят. Распед старый все кулачки в рисках.

Добавлено через 2 минуты

У меня был стук от кабанчика (промвал), он был на подшипниках, кароче какоето гауно, и нифига не правильно стоял в своем посадочном месте, поэтому на холостых без нагрузки стукал, под нагрузкой шум пропадал.
А судя по тому что ты говоришь, что звук пропадает с прогазовкой, можно предположить теоретически:
1) Когда газуешь увеличивается давление и соответсвенно скорость и объем масла. Тоесть скорее всего гдето-чтото не достаточно смазвается.
2) с повышением температуры двигателя идет тепловое расширение и то что стучало перестает

Традиционно стучащие иили дающие стучать елементы — распред/постель, цепь и башмак/успокоитель (в случае износа и/или обрыва), клапана/рокера/пружины (когда теряют свои пружинящие свойства), ну а дальше уже ШПГ и коленвал.

• Наверх
• Жалоба

#5 Geser

• Откуда: Киев
• Авто: Ваз 21011 79г.

SOT@ 1991, какие еще стоят — не так важно, как в каком они состоянии. И вобще — определите источник шума хоть как-то. Ну отвертку к уху то можно приложить и вдоль клапанной крышки пройтись?

Про кабанчик — речь шла о подшипниковом

• Наверх
• Жалоба

#6 SOT@ 1991

SOT@ 1991, какие еще стоят — не так важно, как в каком они состоянии. И вобще — определите источник шума хоть как-то. Ну отвертку к уху то можно приложить и вдоль клапанной крышки пройтись?

Про кабанчик — речь шла о подшипниковом

Сообщение изменено: SOT@ 1991, 01 Март 2016 — 12:21.

• Наверх
• Жалоба

#7 Geser

• Откуда: Киев
• Авто: Ваз 21011 79г.

• Наверх
• Жалоба

#8 SOT@ 1991

SOT@ 1991, Мой совет — ехать и мерять давление масла. При том совесно — на холодную, на горячую, при прогазовке. При нормальном давлении масла — пятачки рокеров будут как отполированые. (покоцаная поверхность, один из первых признаков голодания)

Сообщение изменено: SOT@ 1991, 01 Март 2016 — 12:25.

• Наверх
• Жалоба

#9 Geser

• Откуда: Киев
• Авто: Ваз 21011 79г.

SOT@ 1991, Да все зависит от состояния рокеров, просто меняя рокера — нужно и солдатики менять. Просто напоминаю, для сведения дебита с кредитом.

И да, перво на перво — регулировка клапанов. Только после того, как убеждаешься, что зазор стоит правильный — можно дальше танцевать с бубном. Но я так понимаю, раз РВ менялся — то там регулировалось.

Сообщение изменено: Geser, 01 Март 2016 — 12:29.

• Наверх
• Жалоба

#10 SOT@ 1991

SOT@ 1991, Да все зависит от состояния рокеров, просто меняя рокера — нужно и солдатики менять. Просто напоминаю, для сведения дебита с кредитом.

• Наверх
• Жалоба

#11 Geser

• Откуда: Киев
• Авто: Ваз 21011 79г.

• Наверх
• Жалоба

#12 SOT@ 1991

SOT@ 1991, такс, я исчерпан. Сказал то, чем бы сам занимался со своей. Масло в гбц, когда ты снимаешь и там все в масле — это никак не признак нормального давление! Масло и так и так туда попадает и будет везде, вопрос под каким давлением.

• Наверх
• Жалоба

#13 Вова777

• Откуда: Дальние-дали
• Авто: БЕЛАЗ-75710

• Наверх
• Жалоба

#14 SOT@ 1991

если на холодную стучит а на гарячую стук пропадает то стучит или в кореных шейках к вала или в направляющих втулках клапанов .и чем дальше тем оно сильнее и сильнее с каждой проеханой тысячей ..ещё нада глянуть сцыкает у тебя с распредвала на рокера масло или нет ..там такие маленьие отверствия шо часто тупо забиваются ..если завести без крышки то ахерееш потом мыть машину но нада както извернутся ..мы грибок лысый вставляем и дрелю крутим масляный насос и смотрим ..это частая болезнь многие крутят клапана кажджые 5тысяч и не подозревают шо забиты эти дырочки в р вале

• Наверх
• Жалоба

#15 ricer

• Откуда: Киев
• Авто: 21063

новый распред вал поставил, там не забито, направляйки. ну что ж буду менять рокеры рассухарю проверю.

это немного пальцем в небо получается =( можно конечно так постепенно менять все до выявления проблемы, но не бюджетно получается. хотя канеш правильно менять распредвал с постелью, рокера пружины рокеров (ромбовидные такие), регулировочные болты одновременно, и причем если распред 213, то желательно еще и регулируемую звезду РВ ставить.

А кабанчик постоянно стучал и на холодную и на горячую?

Сообщение изменено: ricer, 01 Март 2016 — 14:14.

ВАЗ 2101, 1.2 -> ВАЗ 2106, 1.6 -> ВАЗ 21063, 1.7

• Наверх
• Жалоба

#16 SOT@ 1991

это немного пальцем в небо получается =( можно конечно так постепенно менять все до выявления проблемы, но не бюджетно получается. хотя канеш правильно менять распредвал с постелью, рокера пружины рокеров (ромбовидные такие), регулировочные болты одновременно, и причем если распред 213, то желательно еще и регулируемую звезду РВ ставить.

В моем случае да! при оборотах 800-1500 приблезительно был не очень частый но постоянный стук

• Наверх
• Жалоба

#17 Сергей72

Традиционные причины стука распредвала

Причины того, от чего стучит распредвал, могут быть самые разнообразные. Мы представим на ваш суд, самые характерные.

• износ кулачка. По мере износа кулачков распредвала, стук будет появляться уже не только во время запуска холодного двигателя, но и при запуске прогретого двигателя, или при работе холодного.
• сбита регулировка подачи топлива. Всем знакомо выражение «стучат пальцы». Это происходит при раннем зажигании. Происходит, так называемое, детонационное сгорание топлива, и отсюда стуки пальцев;
• неисправность постели распредвала;
• деформация распредвала (осевое биение);
• механические повреждения распредвала, например, сломанная шейка или лопнувшая опора распредвала;
• масло. Это отдельная тема для разговора. Но, если коротко, то любое отклонение в системе смазки двигателя приводит к неисправностям. В том числе и распредвала. Некачественное масло, попадание в масло механических примесей, попадание в масло топлива или охлаждающей жидкости;
• и работа двигателя без масла (это без комментариев).

Последствия ненатянутой цепи на ВАЗ 2107

Это касается и 2106 и всей классики в общем. Прежде всего, цепь изготавливается с высокой точностью и прочностью. Это значит, что при малейшем перескакивании зубов двигатель будет работать как попало. Особенно это касается инжекторных моторов, поскольку датчик положения коленвала будет выдавать одни показания, а по факту, вал будет совсем в другом положении. Мало того, перескакивание на два и более зуба чревато тем, что клапан пробьет дыру в поршне, причем такая беда произойдет во всех цилиндрах, и если при обрыве ремня, например, детали ГРМ движутся просто по инерции, то в этой ситуации они еще приводятся в движение от коленвала.

Следующая беда – это износ корпуса головки. В ней имеется специальная часть, возле шестерни распредвала. Так вот алюминий на больших оборотах очень легко стачивается, и восстановить потом головку может быть очень проблематично. То же самое касается и жестяной крышки клапанов. В общем, своевременная натяжка цепи на ВАЗ 2107 – обязательная процедура.