Autobutik-kr.ru

АвтоЖурнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пропуски зажигания калина 8 кл причины

Пропуски воспламенения в 3 цилиндре калина

Добрый день! Прекрасные дамы, с праздником вас! Мужчины — берегите своих дам)))

И вот снова проблемка… правда она уже вроде как давно стала наклёвываться, но тогда я ещё не знал, что это… Пропуски воспламенения в 3-м цилиндре… Проявляются редко, на холостом ходу. Но если появляются, то счётчик прямо на глазах начинает наматываться (смотрю OpenDiagFree). Иногда начинается колебательный процесс: РХХ ходит от 15 до 24, обороты начинают в такт плавать. Но такое поведение проявляется ещё реже. Сегодня решил, после того, как приготовил праздничные салаты, залезть в машину, посмотреть что к чему. Благо у нас потеплело. Начал со свечей, вывернул разложил по порядку: 1 — 4 цилиндры. Фото прилагаю. Под разными ракурсами. Вроде там особо ничего опасного, кроме как черноватый нагар на металлической кромке. Перед тем, как выкрутить свечи, запускал двигатель секунд на 30. Свечи сухие. Затем начал проверять высоковольтную часть. Сопротивление проводов: 1 цилиндр — 33 кОм, 2 — 7 кОм, 3 — 5 кОм, 4 — 7 кОм. По «мурзилке» сопротивление должно быть менее 15 кОм. Выходит только провод первого цилиндра превышает норму более, чем в два раза. Но Сбоит-то третий цилиндр, а у него провод — няшка))) Сопротивление катушке: 2 -3 цилиндр — 4 кОм, 4 — 1 цилиндр — около 7 кОм. По мурзилке — должно быть около 4 кОм. Снова выходит, что для третьего цилиндра всё няшно. С другой стороны — ЭБУ не знает напрямую, что смесь не воспламенилась. Ведь он это оценивает по неравномерности вращения каленвала. А это значит, что возможно как-то чудесным образом влияет и первый цилиндр (сопротивление его ВВ провода), хотя мне кажется, что вряд ли… но я не знаю))) Что я делаю дальше. Чищу провода от грязи, масла, чисто для профилактики. Снимаю нагар со свечей. Устанавливаю всё назад. проверяю. Пропуски есть, хотя чисто субъективно показалось, что движка стала чуть лучше работать, резвее что-ли. Но, поскольку это субъективный фактор, не обращаем на него внимания. Меняю провода между 2 и 3 цилиндром, ведь искра подаётся одновременно. Пропуски остаются. Меняю свечи между этими же цилиднрами. Пропуски остаются. Хотя и проявление их очень спонтанное. Может работать без пропусков, а может сразу начаться. При подгазовывании пропуски прекращаются. Затем могут либо возабновиться, либо нет… В общем очень неустойчивое поведение. Для справки — РХХ и ДПДЗ были заменяны в нобре прошлого года. В топливную сисетему не решился лезть. Можно ведь форсунки местами поменять. Если сбоить станет другой цилиндр, то точно форсунка при делах) Но мне что-то страшновато, что я неправильно их поставлю, и бензинчик ливанёт на раскалённый движок, и всё это так неподеццки вспыхнет… Хотел было ещё компрессию померять, но магазины закрылись раньше, чем я приехал… А компрессометр надо покупать. Кстати, машина тянет как зверь. Т.е. такое ощущение, что движка-то вроде в норме… В общем пока отложил, хотя бы до покупки компрессомтра… Может быть уважаемое сообщество подскажет, что ещё может быть, куда копнуть?

От 15.03.2015
Заменил в.в провода. Сопротивление моего провода первого цилиндра аж было уже 90 кОм. Померил компрессию. Вот тут печально: 1 — 12, 2 — 12, 3 — 8, 4 — 10. Выходит 3 цилиндр совсем плох, 4 нужно тоже смотреть. Масла не капал в цилиндр — был сильно ограничен во времени…

Диагностика автомобилей с помощью USB Autoscope

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск

Порядок снятия и установки модуля зажигания

  • Первым делом необходимо открыть капот машины и отсоединить минусовую клемму от аккумуляторной батареи, для этого как раз потребуется ключ на 10, как и было написано выше.

  • После этого необходимо отсоединить все высоковольтные провода от свечей зажигания, достаточно просто потянуть за них с усилием.

  • Сразу после этого вынимаем провода с самого модуля зажигания, это делается простым движением руки, просто с небольшим усилием потянуть их на себя, поочередно все четыре штуки.

  • И далее, убираем все провода в сторону, чтобы они нам не мешались. И сразу извлекаем штекер питания от корпуса модуля, как показано на фото ниже, немного надавив на фиксатор и потянув на себя

  • И заодно необходимо отсоединить штекер от датчика детонации (так как они находятся на одном жгуте проводов), чтоб при демонтаже нам не мешалось ничего лишнего.

  • Отводим обмотку в сторону, можно зацепить ее за вентилятор охлаждения, тогда она точно не помешает.
  • Теперь нам понадобится шестигранник на 5, чтобы открутить 4 болта крепления корпуса модуля зажигания, три из которых находятся на виду, а вот четвертый под модулем внизу.

  • Когда все 4 болта откручены, можно смело снимать модуль зажигания и ставить вместо него новый, если в этом есть необходимость.
  • Обратите внимание, что подсоединять высоковольтные провода необходимо в строгом соответствии, чтобы цифры на блоке совпадали с цифрами на проводах.

  • Номера цилиндров на проводах выглядят так, как показано на фотографии ниже:

  • Установку и замену производим в обратном порядке, и не забываем про подключение штекеров к модулю зажигания и датчику детонации, а также надеть клемму на аккумуляторную батарею. И еще один совет: при снятии блока посмотрите на его маркировку и цифры, которые там находятся — покупайте точно такой же модуль, чтобы не возникло потом проблем при демонтаже.

Началось все с того, что по дороге с работы домой ни с того ни с сего двигатель начал троить и перестал тянуть. Перед этим на приборной панели загорелся чек, предварительно помигав несколько раз. Проблема решилась остановкой и перезапуском двигателя. Спустя несколько дней тоже самое повторилось снова. Решил провести диагностику автомобиля.

Диагностика показала следующую ошибку «пропуски воспламенения во 2 и 3 цилиндрах». Пообщавшись с СТОшниками и порывшись в интернете решил заменить свечи зажигания. Машину покупал бу с пробегом 50 000, поэтому сколько отходили свечи сказать не могу, но на вид были вроде бы нормальными — зазор 1мм, нагара не было (как проверить смотри здесь).

С новыми свечами двигатель начал работать более устойчивее, но через несколько дней снова выскочила ошибка о пропусках зажигания. Покопавшись еще в интернете решил проверить катушку зажигания и бронепровода. Как это сделать Вы можете узнать из инструкции по эксплуатации автомобиля, там есть детальная инструкция, поэтому приводить ее здесь я не буду.

Проверка показала, что все вроде бы в норме. В чем же тогда причина? А причина была вот в чем. Катушка зажигания (на 8-ми клапанных Калинах) условно делится на две части, первая из которых отвечает за 1-4 цилиндры, вторая соответственно за 2-3. Так как пропуски зажигания постоянно возникали во 2-3 цилиндрах решил, что возможно дело в неисправности катушки.

В магазине купил новую «СОАТЭ» (цена 500 грн.).

При установке не перепутайте бронепровода. Все они имеют свой собственный номер (1, 2, 3, 4), нумерация цилиндров начинается с право на лево. На катушке зажигания так же все выводы пронумерованы:

После замены пропуски зажигания больше не возникали. Так же причиной пропусков воспламенения могут стать бронепровода, если их сопротивление слишком превышает норму, то они пришли в негодность и требуют замены. Если пропуски зажигания появляются в отдельных цилиндрах, то есть смысл проверить зазоры клапанов, компрессию. Так же не нужно исключать из внимания форсунки, возможно их необходимо почистить. Проверьте датчик положения коленчатого вала.

Лада Гранта › Бортжурнал › Обнаружены пропуски воспламенения для защиты нейтрализатора во 2-ом цилиндре

Вот такая проблема настигла меня сегодня вечером. Блага есть в машине бортовой компьютер, который указал на ошибку P1302 “обнаружены пропуски воспламенения для защиты нейтрализатора во втором цилиндре”. При этом всём загорается чек, машина начинает троить, а иной раз даже падают обороты и она глохнет. Что может быть не так? Свечи менял неделю назад.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector