Причины попадания газов в систему охлаждения

Почему антифриз попадает в двигатель

Содержание

• Как понять, что антифриз попал в двигатель
• Причины попадания охлаждающей жидкости в двигатель
• Какие действия можно предпринять, если антифриз попал в двигатель
• Последствия проникновения охлаждающей жидкости в масло

Почему антифриз попадает в двигатель? Такой вопрос может возникнуть неожиданно. Ведь совершенно непонятно, как это возможно. Система охлаждения имеет множество элементов, которые должны предотвращать такие проблемы. Давайте разберемся вместе, почему же антифриз попадает туда, куда не нужно.

Попадание воздуха в охлаждающую систему

Крышка радиатора действует как затвор и поддерживает высокое давление в системе охлаждения. Также она пропускает излишек давления или жидкости в расширительный бачок. Из-за неисправного клапана крышки радиатора в систему может попасть воздух, и зачастую образуются пузыри в расширительном бачке и иногда пена в радиаторе.

Чтобы салон автомобиля нагревался, кран отопителя пропускает горячую охлаждающую жидкость в радиатор отопителя. Кран с плохим торцевым уплотнителем или неплотное соединение шлангов отопителя позволят воздуху проникнуть в систему.

Шланг, соединяющий радиатор и расширительный бачок, должен быть герметичным в местах крепления. Он не должен быть порван или протекать, т.к. внутрь может попасть воздух, и тогда появятся пузыри в расширительном бачке.

Вышедшее из строя уплотнение водяного насоса будет пропускать воздух со стороны впуска или всасывания. Из-за этого образуются пузыри. Их можно заметить, когда захваченный насосом воздух дойдет до впускной горловины радиатора или расширительного клапана.

Признаки пробоя

Не всегда имеются явные признаки пробоя прокладки. В некоторых случаях нужны дополнительные проверки.

Например, неустойчивая работа и повышенная прожорливость двигателя могут иметь различное происхождение. Ясность в этой ситуации внесет проверка компрессии. Если она близка по величине в соседних цилиндрах, но заметно отличается от других, то скорее всего стенка прокладки между цилиндрами повреждена.

Когда газы проникают в систему охлаждения в малом количестве, то пузырьки в расширительном бачке будут незаметны. Если надеть на горловину герметичный полиэтиленовый или резиновый пакет (вот и презерватив, наконец-то, пригодился!) и запустить мотор, то при наличии газов в антифризе он понемногу будет надуваться.

Что делать?

Для начала по серьезным неисправностям — если есть белая эмульсия, либо в бачке есть моторное масло обычно в виде капель или сгустков, то тут нужно смотреть в сторону прокладки – при необходимости менять ее. Скажу так, бывает когда «половинится» двигатель (снимается головка) в каналы охлаждения может попасть моторное масло, и тогда будет возникать эмульсия. Тут просто стоит промыть систему и заменить ТОСОЛ или антифриз, если симптомы повторяться не будут, то это просто занесли при разборе и волноваться не стоит. На некоторых моторах может проходить через прокладку теплообменника (например — двигатели ECOTEC), ее также нужно поменять.

Если у вас антифриз потемнел только из-за времени (потерял свои свойства), тогда просто стоит его заменить.

Однако важно помнить – систему НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО промывать! Причем если есть коричневые отложения – промывать несколько раз. Пока не пойдет чистая вода. Для этого процесса используется дистиллированная вода, а также специальные средства, например «ТРИЛОН Б», либо просто «лимонная кислота».

После этого система чистая и готовая к нормальной работе.

Проверка системы охлаждения двигателя k7j Рено Логан

На примере двигателя k7j 1,4 л автомобиля Рено Логан первого поколения проверим исправность его системы охлаждения, так как на автомобилях с большим пробегом утечка охлаждающей жидкости и соответственно снижение уровня антифриза в расширительном бачке повсеместно распространенная неисправность.

Проверка системы охлаждения двигателя k7j 1,4 л автомобиля Рено Логан

Проверка уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке

На холодном двигателе уровень охлаждающей жидкости должен находиться ровно между меток MIN и MAX (либо чуть-чуть ниже или выше середины). При прогреве двигателя до рабочей температуры и включении вентилятора он должен находиться на метке MAX или чуть выше. В случае необходимости доливаем антифриз.

При постоянном или периодическом падении уровня ОЖ в расширительном бачке следует провести проверку системы охлаждающей жидкости способами описанными ниже.

Проверка крышки расширительного бачка

Клапана в крышке расширительного бачка поддерживают нужное давление в системе. Она может являться причиной большинства неисправностей системы охлаждения двигателя k7j автомобиля Рено Логан.

Если неисправен выпускной клапан в крышке давление может вырасти, что выгоняет антифриз откуда только можно. Помимо этого присутствует перегрев двигателя, возможно раздувание расширительного бачка и срыв шлангов.

Если неисправен впускной клапан, в систему охлаждения подсасывается воздух, что ведет к завоздушиванию системы, слабой работе «печки». Помимо этого давление в системе не вырастает до требуемого, а это постоянный непрогрев двигателя автомобиля.

Поэтому снимаем крышку (на холодном двигателе), промываем ее водой, либо заменяем новой или заведомо исправной и проверяем работу системы охлаждения. Если ее работа нормализовалась, причина неисправностей в крышке бачка.

Проверка шлангов и иных элементов системы охлаждения

По регламенту технического обслуживания проверка шлангов и иных элементов проводится раз в 15.000 км пробега. Либо, проверку можно приурочить ко времени замены моторного масла.

Во время проверки визуально осматриваем элементы системы охлаждения двигателя на предмет обнаружения потеков ОЖ, а так же на наличие протирания и деформации шлангов. Рукой проверяем плотность их посадки. Проверку наличия потеков ОЖ нужно провести как на холодном двигателе, так и после запуска, во время прогревания, так как протечка может носить периодический, зависящий от температуры характер.

Отдельное внимание трубке подведения охлаждающей жидкости в помпу. Ее стык с помпой уплотнен резиновым кольцом, через которое может сочиться ОЖ и испаряться от нагретого двигателя.

Трубка подведения охлаждающей жидкости в помпу на двигателе k7j

Проверка помпы (насоса системы охлаждения)

Неисправность насоса охлаждающей жидкости на ранних стадиях практически незаметна. Признаками неисправности могут являться отсыревание корпуса помпы и передней части поддона (не герметична прокладка под корпус помпы или сальник на оси), падение уровня в расширительном бачке, повышенный шум со стороны передней части двигателя при его работе. Можно покачать рукой ось помпы за ее шкив (проверить подшипник), но для этого придется снимать передние крышки двигателя.

Поэтому для предотвращения внезапного выхода помпы из строя на двигателе k7j 1,4 л автомобиля Рено Логан рекомендуется производить ее замену раз в 120.000 км пробега (каждую вторую замену ремня привода ГРМ).

Прокладка под помпу двигателя k7j

Проверка завоздушенности системы

При возникновении воздушных пробок в системе охлаждения двигатель будет сильно прогреваться, а вентилятор включаться не будет или будет плохо греть отопитель в салоне. Для удаления пробок снимите на остывшем двигателе пробку с расширительного бачка и дайте двигателю поработать минут пять, после чего установите обратно крышку бачка. При необходимости процедуру повторите. Попутно нужно отворачивать колпачок воздухоотводчика и стравливать воздух с него.

Колпачок воздухоотводчика системы охлаждения Рено Логан

Проверка работоспособности системы охлаждения

В ходе общей проверки работоспособности системы охлаждения двигателя k7j 1,4 л автомобиля Рено Логан проверяем работу термостата, работу вентилятора системы охлаждения на радиаторе, подтекание ОЖ.

Запускаем двигатель и наблюдаем за работой системы охлаждения. При этом рукой проверяем нагрев термостата. На первых минутах работы двигателя теплой будет верхняя часть термостата (работает малый круг циркуляции ОЖ по системе). По мере прогрева начнет теплеть и нижняя часть термостата (ОЖ пойдет в радиатор через открывающийся клапан термостата). Если этого не происходит, термостат неисправен.

После прогрева двигателя до рабочей температуры (четыре кубика на шкале щитка приборов и полностью горячий термостат) даем ему поработать некоторое время на холостых оборотах, пока не включится вентилятор на радиаторе. Если не включился, необходимо искать причину неисправности.

Вентилятор радиатора Рено Логан

Помимо этого наблюдаем за поведением горячей охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Ее излишнее бурление и кипение может свидетельствовать о попадании газов из камер сгорания в систему охлаждения через пробитую прокладку головки блока двигателя.

Вот пожалуй и все способы проверки системы охлаждения двигателя k7j 1,4 л автомобиля Рено Логан.

Примечания и дополнения

Система охлаждения двигателя k7j 1,4 л автомобиля Рено Логан герметичная с принудительной циркуляцией. Начало открытия клапана термостата 89 градусов, полное открытие при 95±2 гр (рабочая температура двигателя). Объем охлаждающей жидкости в системе 5,45 л.

Признаки пробитой прокладки ГБЦ

В зависимости от того, в каком месте случился пробой, отличаться будут и признаки. Это обусловлено тем, что они одни, если в камеры сгорания проникает смазочный материал и совсем другие, если из-за пробоя уплотнителя в рабочих цилиндрах окажется антифриз. Наиболее часто появляется такой признак пробитой прокладки ГБЦ, как выход выхлопных газов из под нее. Заметить это не сложно, так как достаточно при работающем двигателе заглянуть в подкапотное пространство. Выход отработанных газов через стык головки блока и крышки видно невооруженным глазом. Это означает, что пробой случился с внешней стороны и через него отработанные газы в небольшом объеме выходят наружу в подкапотное пространство, а не в выпускные коллекторы. Рассмотрим другие признаки прогоревшей прокладки ГБЦ и последствия, к которым они приводят.

Прострел между двумя цилиндрами

В данной ситуации прогар происходит между рабочими цилиндрами. В результате выхлопные газы из одного цилиндра частично уходят в другой, смешиваясь с горючей смесью, снижая ее параметры. Из-за такой причины пробитой прокладки ГБЦ двигатель сложно завести, так как неполноценная горючая смесь в одном из цилиндров может не воспламеняться. После прогрева силовой агрегат работает с такой проблемой стабильно, но заменить прокладку все равно нужно. Рассмотрим, как проверить, пробита ли прокладка ГБЦ между цилиндрами. Делается это путем проверки компрессии в каждом цилиндре. Если выявляется два рядом расположенных цилиндра с низкой компрессией, значит между ними прострел прокладки и ее необходимо заменить.

Прогар между цилиндром системой охлаждения

Белый дым — это признак пробитой прокладки ГБЦ между рубашкой охлаждения и одним из рабочих цилиндров. При таком повреждении охлаждающая жидкость проникает в камеру сгорания, а отработанные газы попадают в систему охлаждения. В первом случае как раз и возникает белый дым в выхлопной системе. Во втором случае, если так пробита прокладка ГБЦ, признаки нужно искать в радиаторе. Для этого достаточно заглянуть под его крышку, чтобы выявить пузырьки выхлопных газов. Их будет видно, если пробой большой. Чтобы выявить незначительную утечку, необходимо одеть пакет на открытую горловину. Он постепенно надуется, если выхлопные газы в незначительном объеме проникают в систему охлаждения.

Пробита прокладка ГБЦ: подтеки масла

Когда прокладка повреждена с наружной стороны, признаком могут быть подтеки масла из стыка между блоком цилиндров и его крышкой. Такая проблема может возникать по многим причинам, но, в первую очередь, проверить необходимо целостность прокладки ГБЦ. Если с наружной стороны пробита прокладка ГБЦ, последствия будут незначительны в вопросах масляных подтеков. Гораздо больше проблем возникает из-за выхода выхлопных газов из-под крышки цилиндров.

Рост температуры двигателя

Когда силовой агрегат перегревается и снижаются его тяговые свойства, это признаки прогара прокладки ГБЦ между цилиндром и каналом системы охлаждения. Из-за частичного выхода газов в систему охлаждения, снижаются тяговые свойства двигателя. Смешиваясь с антифризом, горячие газы дополнительно нагревают его, из-за чего жидкость меньше отводит тепла от двигателя. По этой причине и происходит перегрев мотора.

Моторное масло теряет свойства, если пробита прокладка ГБЦ

Пагубное влияние на техническое состояние двигателя оказывает проникновение охлаждающей жидкости в масляную систему. При ее смешивании с моторным маслом последнее быстро теряет свойства, стареет и не может создать деталям двигателя оптимальные условия для работы. Определить наличие антифриза в смазочном материале, если пробита прокладка головки блока цилиндров, можно осмотрев внутреннюю сторону крышки маслозаливной горловины. Наличие на ней эмульсии рыжеватого оттенка говорит о наличии антифриза в моторном масле. Выявить данную эмульсию можно и на щупе, которым проверяется уровень смазочного материала. Если пробой прокладки головки блока цилиндров привел к такой ситуации, исправить ее можно, заменив саму прокладку и смазочный материал.

Мокрые свечи или нагар на них

Проникновение охлаждающей жидкости или смазочного материала в камеры сгорания способствует появлению нагара на рабочих поверхностях электродов свечей зажигания. Признаки прогорания прокладки ГБЦ в этом случае характеризуются проблемами с запуском, снижением тяговых свойств и троением мотора. При осмотре свечей зажигания нагара может и не оказаться, но они будут залиты техническими жидкостями, попадающими в цилиндры. Это еще раз доказывает версию о пробитой прокладке на участке между блоком цилиндров и его крышкой.

Если не отремонтировать ГБЦ вовремя

Эксплуатировать автомобиль с неисправной головкой блока цилиндров нельзя: такому мотору требуется срочная помощь. Легкомысленность в этом вопросе потянет за собой капитальный и очень дорогой ремонт двигателя. Езда на автомобиле с неисправной ГБЦ может привести к следующим последствиям:

• Коррозия цилиндров, выход из строя поршневых колец (на заглушенном двигателе антифриз выдавливается в камеры сгорания через прогоревшую прокладку, трещины в головке). В следствии такой разрушительной работы охлаждающей жидкости в цилиндрах падает компрессия;
• Потеря мощности двигателя (падение компрессии в цилиндрах из-за потери герметичности и износа поршневых колец);
• Выход из строя свечей (появление на них большого слоя нагара) в результате попадания на них антифриза и влаги;
• Повышенный износ трущихся деталей двигателя (из-за «разбавленного» антифризом моторного масла детали не получают достаточной смазки);
• Повышенный износ системы охлаждения избыточным давлением попадающих в него выхлопных газов.

Как устранить проблему

При закипании охлаждающей жидкости в расширительном бачке и повышении температуры двигателя до показателей более 110 °С следует заглушить мотор и провести диагностику неисправности по следующему алгоритму:

• Проверьте рукой, насколько нагревается нижняя часть радиатора. Если при закипевшем антифризе она не нагревается, значит, неисправен термостат. Нужно подождать, пока мотор остынет, и обеспечить доставку авто в автосервис для замены детали (ремонт термостата не производится).

Рекомендуем

Как бороться с неисправностью крышек расширительного бачка либо основного радиатора? Лучше сразу меняйте эти детали, так как после ремонта они «ходят» не очень долго. Параллельно следует обратить внимание на состояние пластикового корпуса расширительного бачка (в результате повышенного давления на нем могут появиться трещины). Использовать авто после заклинивая перепускного клапана охлаждающей системы нежелательно.

Замена пробитой прокладки между ГБУ и блоком цилиндров должна осуществляться в срочном порядке. Антифриз, смешанный с маслом, может сильно навредить двигателю. В результате такой поломки может произойти гидроудар, разрушатся стенки камеры сгорания на дизельном моторе. Основной признак пробитой прокладки – это белый дым выхлопа. Чтобы избежать серьезных поломок, нужно следить за изменением цвета и консистенции антифриза в расширительном бачке.

Термостат придется заменить, если при нагревании мотора нижний патрубок радиатора и основной радиатор холодные. Такая ситуация говорит о том, что клапан этого элемента не открывается на нужную величину, поэтому антифриз циркулирует только по малому кругу и не попадает в радиатор.

Вентилятор, охлаждающий основной радиатор, включается при достижении заданного параметра температуры охлаждающей жидкостью. Если этого не происходит, то антифриз закипает. Электромотор вентилятор ломается очень редко. Чаще всего для устранения неисправности нужно проверить его контакты.

Неисправность температурного датчика приводит к тому, что в нужное время сигнал на включение электро-моторчика вентилятора не поступает. Такой датчик подлежит замене.

Если антифриз закипает после его замены, то есть вероятность, что его качество не соответствует нужным стандартам. Нормальная охлаждающая жидкость закипает при повышении температуры в системе до +108 °С +110 °С. Некачественный антифриз может иметь более низкую температуру кипения.

Если в дороге в вашей машине закипает антифриз, следует проверить работу системы охлаждения по алгоритму, который представлен выше. Не стоит добираться в автосервис на своем авто при поломке водяного насоса, наличии дефектов прокладки ГБЦ и полном отсутствии охлаждающей жидкости в системе. В других ситуациях можно самостоятельно доехать к месту ремонта, обращая внимание на температуру мотора и совершая периодические остановки для его охлаждения. При недостаточном уровне антифриза в систему можно долить дистиллированную воду.

Привет всем! Так вот кто знает подскажите. прокладка гбц не пробита, тк её делали, вздулись патрубки, заехал на сто поменяли термостат, говорили нерабочий был, поездил я 2 дня трогал патрубки все было норм, но сегодня трогаю они опять тугие, глушу збрасываю давление завожу, опять все норм, НО нижний патрубок холодный всегда даже после часа езды, и низ радиатора тоже ледяной , радиатор теплый тока санотиметров на 10 сверху и в расширительном всегда одно и тоже кол- во антифриза.
Вопрос что может это быть ? крышку радиатора менял 3 месяца назад
есть 3 варианта
опять термостат (сломался через 2 дня эксплуотации )))
забит радиатор
забит какойнибудь патрубок

через день
радиатор промыл нижний патрубок всеравно холодный, термостат проверил, открывается но вот дело в том, чтопатрубки всеравно надуваются что может быть? с открытой крышкой радиатора видно как жидкость поднимается вверх почемуто

Так, а в чем собственно проблема? Патрубки должны быть тугие, у тебя на крышке радиатора, что написанно? 0,9 или 1,1? Вот такое максимальное давление в системе и будет, а это ни мало. Хорошо, что заменил крышку радиатора, это надо делать переодически, в месте с заменой ОЖ, раз в два года, именно она в первую очередь отвечает за давление в системе охлаждения. Или патрубки у тебя раздуваются как «воздушные шары»? Тогда их только менять, они внутри армированны капроновой нитью и раздуватся как шары не должны. По поводу термостата: нижний партрубок и радиатор холодные, термостат закрыт, двигатель не набирает достаточной температуры для его открытия. Если двигатель начинает перегреваться, т.е. стрелка поднимается выше середины шкалы датчика, а радиатор холодный, вот тогда термостат во время не открывается, его менять. По моему ты очень мнительный, успокойся, все в норме. Я не нахожу поводов для беспокойства в твоем описании. Удачи.

сдается мне что они должны быть тугими

Поменяй патрубки, если тебя эта тема напрягает

тугими да, раздутыми нет. как-то взял новую крышку (летом) так после её установки все шланги пораздувало. вернул старую на место, предварительно её почистив, все нормально стало.

да только дело в том, что патрубки эти при прогретой машине нельзя сдавить даже на милиметр и давление в системе настолько высоко, что бывает что ож бижит аж из под пробки и верхний патрубок как кипяток! а нижний ледяной это точно не норма! после такой поездки у меня месяц назад слетел нижний патрубок и прогарела прокладка гбс! сделали

Было такое на старенькой хонде,радиатор подтекал и дуло патрубки,решилось заменой радиатора,он еще и забит был.Прежний хозяин угробил его герметиком.Как вариант раздувания патрубков еще может быть крышка радиатора-клапан сдох.

Прокладку можно проверить нетрудно-опустить шланг от расширительного бачка в бутылку с водой-прогреть двиг и прогазовать нормально так,если прокладка ,то увидишь пузыри .

как это не печально, но похоже на прокладку ГБЦ

Экспресс метод (неточный) — сними крышку радиатора и понюхай ОЖ — если пахнет бензом или выхлопом то все — прокладка

Еще можно конденсат из трубы на вкус поробовать (если не брезгуешь). Пресная водичка всё ок, сладкая — прокладка однозначно.

ужастики тут рассказываете. )))) а такой вариант: машинко прогрета полностью. нижний и верхний патрубки горячие, но мягкие? что тут?

При поробитой прокладке ГБЦ как правило возможно 3 варианта развития событий: 1. Попадание антифриза в масло в результате его вспенивание и как следствие клин двигателя — при отсутствии внимания к проблеме.
2. Попадание антифриза непосредственно в камеру сгорания — белый дым (пар) даже летом за кормой авто.
3. Попадание выхлопных газов в рубашку охлаждения двигателя т.к. давление последних больше давления ОЖ, происходит вытеснение ОЖ из радиатора в расширительный бачок, завоздушивание системы охлаждения, возможный перегрев двигателя.
В вашем случае, как мне кажется, возможны два варианта:
1. Забит радиатор, а/м ваш с пробегом по РФ или нет, возможно предыдущий владелец (баловался) герметиками для радиатора.
2. Ну и в любом случае у вас неисправна крышка на радиаторе которая служит клапаном для сброса избыточного давления (жидкости) в бачок расширитель.
Попробуйте слить ОЖ с радиатора, отсоединить патрубки и проверить его проходимость хотя бы при помощи насоса. Если в данном случае все исправно проверять на проходимость систему.
Всем удачи.

Вот вы говорите если идут пузыри то прокладка ГБЦ. Я из за этих пузырей поменял полностью двигатель и радиатор. А пузыри как шли в бачек ОЖ так и идут. В чем проблема. Кто нибудь ответьте!!Сегодня проехал 100км. и я останавливался каждые 20 км и проверял этот патрубок , так он постояно был дубовый и при нажатии на него или при сильной разгазовке шли пузыри в бачек.ЧТО за НАХ.

Утром верхний патрубок мягкий , как сопля! Может патрубок поменять?!

поменял полностью двигатель а тот который стоял вскрывали . смотрели на предмет деформации прокладки. если открыть кран печки и погазовать то в радиаторе печ. будет булькать или нет . если газы идут в систему охл. то первое дует патрубки почти сразу как только запустил мотор, в рас. бачке жижа мутная какбудто ее неменяли вобще, по свечам тоже можно определить вот фото моих свечей ( кипятильника словил в 6-ом цилиндре был прорыв газов ) после ремонта пузырей нет патрубки недует. P/S у меня знакомый недавно приехал он в пакимонии работает разберае тачки на конструктор ну и на запчасти вот он то мне и поведал всю страшную правду про контрактные з.п. лично я теперь за контрактным пихлом непойду ну его нах. такчто замени грамотно жижу и если проблема неуйдет то тогда .

Старый не вскрывали.в панели Вообще не булькает!! Ездил рядом на 2.5 движке , там слышал как булькает. У Меня такого нет вообще!Когда запускаю патрубки начинают твердеть токо минут через 10 .Антифриз не уходит! Так фишка в том что одинаковая ситуация была со старым пихлом. Ничего не поменялось. Даже различии нету.Менял свечи, все одинаковые, нет вымытых.
Сегодня у брата на чайзере тоже давил патрубок и газовал , тоже пузырики выходили , но мне кажется не в таких количествах.

Еще заметил, если открыть крышку на заведеной авт(хорошо прогретой), то выплеснится антириз и система будет без давления! Далее закрываю крышку. Патрубки мягкие . и еду 10 км. патрубки уже не твердеют. Они так и остаются быть мягкими и пузыри уже не идут.

а как закрыть кран печки полностью? я подозреваю может там что то воздушит ?!

Последний раз редактировалось RE@L; 08.07.2011 в 19:18 .

у меня когда был прорыв газов то я сразу и немог понять в чем дело потому как когда ездил по городу было ( как я думал все норм ) только печка булькала да и то невсегда ( на холодную запускал прогревал начинал движение сразу в печке булькало потом тишина,до тех пор пока авто опять непостоит на месте поработает мин 10, газ нажимаю опять пузыри в печки ( очень похоже на то что система завоздушена ) в расширительный бачек тоже пузыри несразу пошли потому как сначало потихой подтекало со старых патрубков поменял все патрубки в круг на ориг. вот тогда и в бачек пошли бульки но сначало как то непонятно то есть то нет короче говоря при езде по городу он вывозил а вот при езде по трассе сразу гнал о.ж. в рас. бачек. но тоже думал термостат или х.з. чего потому как точно немог определить есть газы или нет но потом он сжалился на домной и начал постоянно дуть в бачек даже при езде по городу допустим если проехать 20 км остановитца и посмотреть в рас. бачек похоже было на то что туда кипятильник засунули и он там кипит. НО ПАТРУБКИ ДУЛ ВСЕГДА ПОСЛЕ РЕМОНТА ПЕРЕСТАЛА БУЛЬКАТЬ ПЕЧКА СРАЗУ СИСТЕМА ОХЛ. ЗАПОЛНЕЛАСЬ И ПРОКАЧАЛАСЬ НОР. ДОЛИЛ МАЛЕХА В Р. БАЧЕК НА ХОЛ. ОН САМ ЗАБРАЛ СТОЛЬКО СКОЛЬКО ЕМУ НАДО. ПУЗЫРИ НЕ ИДУТ НЕ ПРИ КАКИХ РЕЖИМАХ ПРОВЕРЯЛ НЕОДНОКРАТНО, ПАТРУБКИ НЕДУЕТ только когда на улице оч. жарко при нажатии на гор. патрубок ощущаетца давление ( рабочие ) но он продавливаетца

я подозреваю может там что то воздушит ?! если нигде не течет то и воздушить небудет.

Нормативные документы

В России ГОСТ 28084–89 «Жидкости охлаждающие низкозамерзающие. Общие технические условия» нормирует основные показатели ОЖ на основе этиленгликоля (концентрата, ОЖ-40, ОЖ-65): внешний вид, плотность, температуру начала кристаллизации, коррозионное воздействие на металлы, вспениваемость, набухание резины и т. д. Но ГОСТ не оговаривает состав и концентрацию присадок, а также смешиваемость жидкостей. Это, а также цвет ОЖ (синий, зеленый, желтый и т. п.) выбирает изготовитель.

ГОСТов, регламентирующих срок службы антифриза и условия ресурсных испытаний, пока нет. Техническая сертификация ОЖ необязательна.

Импортные антифризы в основном соответствуют нормам ASTM и SAE. Они регламентируют свойства концентратов и антифризов исходя из их основы (этиленгликоля или пропиленгликоля) и условий эксплуатации. Например, этиленгликолевых ОЖ, изготовленных по традиционной технологии (с неорганическими присадками):

ASTM D 3306 и ASTM D 4656 – для легковых автомобилей и легких грузовиков;

ASTM D 4985 и ASTM D 5345 – для двигателей, работающих в тяжелых условиях (длительно эксплуатируемых в режимах, близких к максимальной мощности, на внедорожной технике, больших грузовиках, в стационарных силовых установках и т. п.).

Причем в эти ОЖ необходимо предварительно добавить специальную антикавитационную присадку SCA, которая регламентируется стандартом ASTM D-5752.

ASTM D-6210 и TMC RP 329 – нормативные документы для ОЖ, произведенных по карбоксилатной технологии и предназначенных для использования в двигателях высокой мощности.

Многие изготовители автомобилей применяют собственные стандарты для ОЖ, в которые включены дополнительные требования. Например, нормы General Motors USA – Antifreeze Concentrate GM 1899-M, GM-6038-M или система нормативов G концерна Volkswagen. Такие документы часто запрещают вводить в антифриз ингибиторы коррозии, содержащие нитриты, нитраты, амины, фосфаты, и оговаривают предельно допустимые концентрации силикатов, буры и хлоридов.