Autobutik-kr.ru

АвтоЖурнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

При нажатии на газ машина гудит

Здравствуйте!
Машина 2002 года Р12, движок 1,8 на механике.
Появилась проблема – при нажатии на педаль газа на включенной скорости появляется неприятный слуху гул.
Когда педаль отпускаешь – гул пропадает.
Если скорость не включена – при нажатии на газ при езде гула нет.
Коробку передач смотрели – всё в порядке.
Подскажите, что может быть?

на всех скоростях так и оборотах?

ключевое слово смотрел, посмотреть может каждый, а вот разобрать или вынести диагноз только специалист.
Дело в коробке.

на всех скоростях так и оборотах?

ключевое слово смотрел, посмотреть может каждый, а вот разобрать или вынести диагноз только специалист.
Дело в коробке.

Коробку снимали с машины и разбирали в сервисе – сказали , что с ней всё в порядке.
Наверное, если бы дело было в коробке, то гул был бы всегда, а не только при нажатии на газ. А тут только нажимаешь – гул появляется, отпускаешь педаль – сразу пропадает.

На всех скоростях. По поводу оборотов точно не скажу. Вроде на любых.

Опции темы
Поиск по теме
Оценка этой теме
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

Появился свист(гул) при нажатии педали газа!

Всем привет! В поиске ничего не нашёл. Может кто-нить сталкивался с такой хренью? На первой или второй передаче, при нажатии педали газа появляется гул,типа как ветер в трубе гуляет. Что это может быть?

редукционный клапан скорее всего.

А помимо гула, на что может повлиять этот клапан?

тема есть такая лучше надо искать!

2.0 TDI BKP. На холостом ходу нет свиста.

Вот и добрые люди ссылочку дали)))

Вой может и такой, но у меня на больших оборотах, начинает спираль жёлтая моргать, обороты падают и машина не едет, приходиться останавливаться и глушить.
В той теме про это ничего нет!

Володь, а в сервисе прибор не цепляли? Если да , то что пишет?

Вот жду когда механик позвонит, я машину оставил и на работу пошёл. Как инфа будет, я тогда напишу что за ошибка!
В том году была такая же хрень, но тогда из под масляного фильтра масло гнало, фильтр поменяли и всё норм! Сейчас когда машину на подъёмник подняли, дно чистое, масло вроде не гонит!

У меня на В5 была болезнь -несколько раз за эксплуатацию рвались гофры от интеркуллера. Тупо от времени трескались и дырявились. Как раз свист при нагрузке турбины, дым черный из выхлопа и тяги никакой. Но спиральки там не было.

По щупу посмотрел, масло ниже уровня, куда оно могло уйти, если поддон чистый и в интеркулере нет? Свист этот по ходу как то связан с исчезновением масла.

Сообщение добавлено в 12:33, предыдущее сообщение было в 10:45

Короче ошибка 00564 вылезла. Имеем : свист при нажатии педали газа, при разгоне-начинает мигать спиралька и падают обороты, и ошибку 00564!

Короче съездил к официалам, говорят у тебя заклинил регулировачный клапан турбины и типа надо менять всю турбу! Господа эксперты, подскажите, а без замены турбы это можно исправить, может просто этот клапан поменять? А то ОД за это не берутся, настаивают на замене всей турбы!

Шум при отпускании педали газа

#1 ОФФЛАЙН Spbforester

  • Пользователи
  • Cообщений: 31
    • Город: Питер/Московский р-н

    Подскажите, мож кто знает — на механике — врубаешь 1-ю, 2-ю, 3-ю (без разницы) — давишь газ — всё нормально — разгоняется нормально, посторонних шумов нет. Ну я где-то до 3500 раскручиваю — потом переключаюсь на следующую передачу. Так вот — если раскручиваешь до 2500-3000 ну естественно и всё что выше, а потом отпускаешь педаль газа — появляется довольно громкий то ли гул, то ли как будто что-то обо что-то тереть жутко начинает (не скрежет и не свист!) и вот походу пока катишься (т.е получается пока обороты падают) этот звук постоянно и присутствует.
    При включении задней передачи — при выжимании газа (что странно. ) звук появляется сразу (и когда педаль жмёшь и когда отпускаешь)
    На нейтрали — можно давать сколько хочешь оборотов — при их снижении — никакого звука нет.
    Читал тему «Снова про гул редуктора, Тока не бейте. » — не подходит — там гул при нажатии на педаль газа и усиление гула при отпускании педали — у меня при нажатии всё в порядке — обычный ровный звук двигателя только.
    Звук исходит где спереди и может быть ? правее. хотя конечно это как я сам услышал.
    Сначала думал суппорт заклинило передний справа (уж больно звук какой-то трущийся именно) — все суппорта проверил — ничего подобного. — ну это уж не судите строго неопытного, на что сам сообразил(самое простое).
    И вообще получается если ездить постоянно разгоняясь и повышая передачи и на светофорах останавливаться полностью при выжатом сцеплении естественно — то шумов вообще никаких не будет ( ну разве что только задняя постоянно шумит)
    И ещё последний момент – пока машинка не нагрелась (допустим 5 минут работы на холостых после ночной стоянки, а потом 10 минут в пути) – шумов нет!

    Что это может быть? Подскажите, пожалуйста, знающие люди!

    Сообщение отредактировал Spbforester: 21 Май 2009 — 16:35

    W126 280SE 110.989 4МКПП 82 г.в. отдан в хорошие руки.

    • Наверх

    #2 ОФФЛАЙН ЗоМер

  • Модераторы
  • Cообщений: 28 972
    • Город: Санкт-Петербург

    Была подобная тема. Коллективный разум предположил передние ступичные подшипники — и не промахнулся.
    Смысл в том, что при ускорении (нажатии педали газа) подшипник нагружается «в одну сторону», при движении накатом — «в другую сторону» (под массой авто). При движении на нейтрали масса авто «снимается» — гула нет.
    При движении задним ходом подшипник сразу нагружается «в другую сторону» — гудит.
    Если при возникшем гуле нажать тормоз — меняется интенсивность (громкость) гула ?
    Удачи !

    W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

    • Наверх

    #3 ОФФЛАЙН ЗоМер

  • Модераторы
  • Cообщений: 28 972
    • Город: Санкт-Петербург

    W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

    • Наверх

    #4 ОФФЛАЙН Megawollt

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 2 451
    • Город: Москва, Алтуфьево
    • Автомобиль:
      Китайская

    Интересно. Надо почитать, а то у меня тоже при отпускании газа такой звук, как будто колесо об арку трет

    • Наверх

    #5 ОФФЛАЙН Spbforester

  • Пользователи
  • Cообщений: 31
    • Город: Питер/Московский р-н

    Если при возникшем гуле нажать тормоз — меняется интенсивность (громкость) гула ?

    Ну да — он постепенно исчезает.
    Спасибо за вариант. А как-то точно можно определить что это ступичный подшипник?
    А то куплю новый — поставлю — а это не он. их же наверное ещё и 2 сразу надо менять?
    Всё равно спасибо.
    А меня друзья товарищи пугают КПП.

    а то у меня тоже при отпускании газа такой звук, как будто колесо об арку трет

    Сообщение отредактировал Spbforester: 21 Май 2009 — 18:40

    W126 280SE 110.989 4МКПП 82 г.в. отдан в хорошие руки.

    • Наверх

    #6 ОФФЛАЙН ЗоМер

  • Модераторы
  • Cообщений: 28 972
    • Город: Санкт-Петербург

    как-то точно можно определить что это ступичный подшипник?

    куплю новый — поставлю — а это не он. их же наверное ещё и 2 сразу надо менять?

    меня друзья товарищи пугают КПП.

    W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

    Присоединяйтесь к обсуждению

    Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

    Похожие публикации

    Здравствуйте уважаемые. Предлагаю на ваш суд вариант охлаждения вариатора Jatco. Вариатор Jatco ставится на многие автомобили. Вариаций самого вариатора масса, вариаций охлаждения ещё больше, в зависимости от производителя авто, и даже в зависимость от поколения какой-то одной линейки авто.

    Являясь счастливым обладателем NISSAN QASHQAI (2011 г.в. пробег 175000 км, приобретен в июле 2020-го), мониторю температуру вариатора с помощью программы CVTZ50. Летом, даже при температуре за бортом не более 20 градусов, температура масла в вариаторе в пробках растет и достигает 94-х – 99-ти градусов. На трассе температура до 90 градусов держится только при скорости до 130 км/ч. Обидненько ехать 125-127 км/ч при разрешенной максимальной 130 (на платных участках) и «нештрафуемой» 149. Да, знаю, нарушать нехорошо, но если трасса позволяет ехать 150, скорость потока 150, то почему бы и нет?

    Прошерстил массу форумов. Все борцуны с излишним теплом ставят радиатор (те, у кого его не было), ставят дополнительный радиатор (те у кого родной в подкрылке или просто не хватает его), ставят дополнительный обдув радиатора, но это не всегда помогает. При этом для долгой и счастливой жизни вариатора его надо быстро нагреть перед началом движения и не дать сильно перегреться в процессе движения. Рабочий диапазон масла в вариаторе – 50-90 градусов, при температуре масла до +20 градусов эксплуатация вариатора «не рекомендуется». Достигается это теплообменником. Теоретизировать и расписывать все принципы работы систем подогрева-охлаждения вариатора нет необходимости (или желания?), об этом много имеется информации на профильных форумах. Те, кто только изучает данный вопрос – вэлкам на форумы, ну а те, кто «в теме», именно на ваш суд и выносится данная тема.

    На форуме аутлендероводов out-club.ru (вот ссылка: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=100932 , не знаю на сколько правомерно здесь ссыль оставлять, @moderator, если не прав, поправьте) человек (rus261) предложил развернуть ток охлаждающей жидкости через теплообменник на обратное при помощи помпы. В Аутах (по крайней мере именно у rus261) ОЖ циркулирует через теплообменник через тройники основных патрубков. Вот рисунок до доработки:

    Вот рисунок после доработки:

    На Кашкае немного другая схема реализована. Патрубки на теплообменник и от него заходят прямо в блок двигателя, причём на подающем патрубке стоит термоклапан (ну или термостат, кому как нравится.). В общем получилась у меня вот такая схема:

    На первый взгляд может показаться громоздкой, на самом деле ничего сложного. В разрез нижнего патрубка основного радиатора через тройник втыкаем помпу. Вот сюда:

    Далее через трёхходовой кран с моторным приводом подключаемся в «обратку» теплообменника.
    Перед термоклапаном ставим тройник 12х12х12. Вот сюда:

    Далее, через кран с моторным приводом, возвращаем ОЖ в блок (ну или в основной радиатор, нам это в принципе не важно). Данный кран нужен во-первых для того, чтобы зимой, пока движок не прогрет, ОЖ не шла двумя потоками в теплообменник, тем самым отбирая драгоценное тепло у печки (а кашкаеводы знают, что не очень жаркие Кашаки), во-вторых в межсезонье штатная система вполне справляется со своей функцией, а без крана горячая ОЖ будет поступать теплообменник даже после того как термоклапан закроется (при температуре 70 градусов) и продолжит греть вариатор, при этом придется включать помпу.
    Управляться система будет по следующей схеме:

    Когда трёхконтактный переключатель находится в положении «Закрыто» – трёхходовой кран находится в положении «Прямо», кран НЗ закрыт, помпа отключена и система работает в штатном режиме (ОЖ идет по «красному» кругу). При достижении температуры масла вариатора 80-85 градусов (слежу через приложуху CVTZ50), переключаем трёхконтактный переключатель в положение «Открыто». При этом трёхходовой кран переходит в положение «Криво», кран НЗ Открыт, помпа включена, ОЖ идет по «синему» кругу.
    В нижней части радиатора температура ОЖ не поднимается выше 70-80 градусов (по информации «из этих ваших интернетов»))), сам не замерял, инфу почерпнул на профильных форумах при изучении вопроса). Развернув в нужный момент направление ОЖ в теплообменнике мы, тем самым интенсивно охлаждаем масло вариатора.
    Также на схеме представлен прайс затрат на всё предполагаемое рукоблудство. Ставить буду сам, к прайсу ещё добавится аренда гаража. Под это действо решено поменять антифриз в системе полностью с промывкой, поэтому там есть дистиллированная вода и антифриз.
    Схема реализуется пока в ручном режиме. Необходимо автоматизировать… Была идея реализовать на ардуино, ну или посмотреть многоконтактные реле. Идея такая: нужно поставить датчик температуры в магистраль маслопровода, который идет на радиатор вариатора (в «подачу»). Датчик с нормально разомкнутым контактом на температуру замыкания 80 градусов, температуру размыкания 70 градусов (например BS101 М16х1,5). При поступлении сигнала от датчика через реле подаётся «+» на клемму «Открыто», при пропадании сигнала от датчика, реле должно подать «+» на клемму «Закрыто»
    Кстати конструкция кранов такова, что при подаче «+» на клемму «OPEN» моторчик поворачивает шар на 90 градусов и срабатывает концевик, при подаче «+» на клемму «CLOSE», моторчик поворачивает шар на 90 градусов в другую сторону и опять срабатывает концевик.
    Первоначально схему хотел строить на кранах клапанного типа нормально закрытых (НЗ) 2 шт. и нормально открытом (НО) 1 штука. Ниже на рисунке изобразил (пусть криво, должно быть понятно)

    При такой схеме постоянно клапаны (их катушки) находятся под напряжением, что не есть хорошо. Кроме того не исключается нагрев ОЖ, протекающей через клапаны до температур выше 100 градусов, а клапаны рассчитаны на 85-90 градусов (особо упоротые наши китайские друзья в описании к клапанам на Алиэкспресс пишут и 110 и 130 градусов, что воспринимается мной с определенной долей скепсиса).
    Сегодня, 18.08.2021 приехали последние ингредиенты – краны с Алишки, на 21.08.2021 запланирована реализация проекта. Критика, предложения, пожелания и улучшайзинги приветствуются.
    Всем спасибо.

    Почему же гудит ГУР и чем это грозит?

    Конечно же, если ГУР гудит при повороте руля на месте или на скорости, то это, скорее всего, признак неполадки или просто нештатной работы. И причины этого таковы:

    • недостаток или выработка рабочей жидкости;
    • растяжение или ослабление ремня гидроусилителя;
    • износ или иная поломка электрического насоса ГУР;

    Начнем с жидкости. Первое, что вам нужно знать, это марку жидкости для гидроусилителя вашего автомобиля, которую рекомендует использовать производитель. Именно ее и следует заливать при замене рабочей жидкости, или добавлении ее. Рабочая жидкость в ГУР может вырабатывать свой ресурс, о чем соответствуют ее помутнение, а так же появление посторонних запахов, изменение консистенции и другие специфические признаки.

    При нарушениях герметичности рулевой рейки, рабочая жидкость из гидроусилителя может вытекать. Особенно характерна такая ситуация, при повреждении или износе сальников рулевой рейки. Снижение уровня рабочей жидкости в ГУР как раз и становится одной из наиболее распространенных причин появления гула в работе этого агрегата. В этой ситуации, нужно просто долить жидкость в бачок гидроусилителя до положенного уровня. Если проблема в этом, то посторонние шумы должны исчезнуть. Если же при вращении руля гидроусилитель продолжает гудеть, то переходим к проверке ремня.

    Ремень может растянуться или износиться, в таком случае, необходимо заменить его на новый. Если же вы обнаружили, что ослабло натяжение ремня, то его нужно подтянуть и если проблема заключается в этом, гул в гидроусилителе должен исчезнуть.

    Ну и самый неприятный вариант в данной ситуации, это поломка электрического насоса, входящего в конструкцию гидроусилителя рулевого управления. Даже проверить его работоспособность, скорее всего, сможет только квалифицированный специалист в данной сфере. Конечно же, если насос совсем не работает, вы это сможете заметить, но если он работает за пределами штатных параметров, определить это будет достаточно сложно.

    Еще одной причиной почему ГУР может гудеть при вращении руля, можно считать разгерметизацию магистралей и наличие воздушных пузырей в гидравлике. А потому, следует проверить герметичность соответствующих магистралей на предмет несанкционированного подсоса воздуха.

    Вот пожалуй, и все основные причины, появления шума в гидроусилителе рулевого управления автомобиля.

    Гул двигателя в районе 2000 об.

    • Чтобы отвечать, сперва войдите на форум

    #121 kazamai

    In hous we trust

  • Пользователь
  • 4 676 сообщений
    • Откуда: Воронеж
    • Клуб RMC: Cx-5.ru
    • Машина: MAZDA CX-5 SPORT 4WD
    • Имя: Валерий

    slavave, поэтому и вкарячили потом кнопку под педаль, чтоб водитель дозировал усилие нажатия и четко понимал когда и с какой интенсивностью сработает режим кикдауна.

    • Наверх
    • Имя или цитата

    #122 slavave

  • Пользователь
  • 1 005 сообщений
    • Откуда: СПб
    • Клуб RMC: Cx-5.ru
    • Машина: MAZDA CX-5 SPORT 4WD
    • Имя: Вячеслав

    ну у меня не кнопки, ни переключателя спорт, как на ресталинге. Единственное, показалось, если в течении короткого времени, три раза подряд нажать газ до упора, то вроде бы ближайшая поездка становится приятнее, машина поодзывчевее, провалов очень больших нет. (Было где то на форуме)

    • Наверх
    • Имя или цитата

    #123 dmt76

  • Пользователь
  • 29 сообщений
    • Откуда: Новосибирск
    • Клуб RMC: Cx-5.ru
    • Машина: MAZDA CX-5 SPORT 4WD

    dmt76,Может резина гудит, а? Не юмор — особенно на старом асфальте резина гудит прилично, а шумка у Пятачка прям скажем не айс. А как только попадает на свежеуложенный асфальт, так тишина.

    да менял резину. Не вы ней дело. Ездил недавно к ОД, заодно просил еще раз продиагностировать. Погоняли, послушали — говорит все норм, как и думал.

    • Наверх
    • Имя или цитата

    #124 Vadim62

  • Новичок
  • 1 сообщений
    • Откуда: Рязань
    • Клуб RMC: Cx-5.ru
    • Машина: MAZDA CX-5 DIRECT 2WD

    у меня механика.слышно легкое подвывание(не гул) на 5-6 передачах (до 70-80 км ч не замечал) иногда он исчезает на время. звук больше напоминает начинающийся износ подшипника. на небольшой скорости его нет

    • Наверх
    • Имя или цитата

    #125 metal-man

  • Пользователь
  • 521 сообщений
    • Откуда: Тула
    • Клуб RMC: Cx-5.ru
    • Машина: MAZDA CX-5 TOURING 2WD

    Уважаемые форумчане, пишу здесь уже то ли от безысходности, то ли от усталости! Напишу и в этой теме тоже.

    Появился на форуме одним из первых можно сказать, ждал машину, когда ее еще не выпустили и вместе со всеми здесь обсуждал инфу по ней.

    Машина 2012 года, 2 литра, бензин, АКПП, пробег 46 тыс.

    До 40 тыс. машина летала и радовала, а потом появилась проблема. Продолжается это уже с прошлой осени, сил уже нет с этим бороться. Напишу сразу признаки неисправности и свои наблюдения.

    1. При езде внатяг машина вообще не едет, чувствуется какой-то провал, просто не хватает тяги

    2. Появился какой-то не то рык, не то рев на 2000-2100 об, как будто что то в выхлопной сифонит (прогорела гофра) или что-то в резонанс вступает с системой выпуска, причем, как я понимаю — это от того что двигателю тяжко, от нехватки тяги.

    3. Каждый раз при плавном разгоне и равномерном нажатии на педаль газа, машина стала стараться перескакивать на высшую передачу, а как только добирается соответственно начинает тупить.

    4.При резком педалировании (нажатии и сбросе газа) появилось отдергивание или правильно сказать рывки. Т.е со средним усилием жмешь на газ, отпускаешь и машина дергается.

    5. Во время ускорения с определенным усилием жму на газ, чувствуется, что машина разгоняется неохотно, тяжело, а как только немного отпускаешь газ — как будто появляется тяга и машина начинает ехать легче, т.е наоборот начинает ехать.

    6. Когда утром выезжаю со стоянки, на холодную — ехать вообще невозможно, даже при равномерном, небольшом усилии на педали машина может начать дергаться и очень, очень тяжело переходить с 1 на 2 передачу.

    7. Периодически стоя даже на месте чувствую сильную пульсирующую вибрацию от двигателя, как на руле, так и на кузове в целом

    8. Увеличился соответственно расход, по мои подсчетом где то на 20%, это и понятно.

    9. Обратил внимание, что в момент » тупления» сильно подскакивает мгновенный расход ( грубо говоря может от 8 л подскочить до 26-30л)

    10. Не знаю связано это или нет, но чувствую, что да: как будто пропало усиление на тормоза и жесткость, т.е машине и тормозить стало сложнее, как раньше нет такой хватки на тормозах ( есть подозрение, что это опять же связано, т.к усилитель тормозов соединен с впускным коллектором)

    11. При запуске периодически, в момент прогрева (когда обороты подскакивают до 1500тыс) обороты плавают примерно +- 100 оборотов

    Вот как то так в кратце. Ездить стало просто невозможно, ососбенно по пробкам, дерготня и тупость просто вымораживают, не было такого и близко, когда машина была исправна.

    Что делал: Промыл форсунки Лавром, заменил свечи на новые оригинал, поменял воздушный фильтр,заменил аккумулятор, чистил дроссельную заслонку, подключался и смотрел на наличие ошибок — нет, ездил ставить последнюю офф прошивку — не помогло.

    Ездил 3 раза. на диагностику к дилеру — безрезультатно, диагност ничего сказать не может.

    Так же ездил в сторонний сервис — зацепок нет, единственное, что смутило — одновременно скачут показания дмрв и абсолютного давления( дмрв — с 2 до 5г. и давления с 35 до 45 кПа)

    У меня ощущение, что либо где-то подсос воздуха, либо где-то какой то клапан или что-то подобное вышло из строя.

    Как же так, такой маленький пробег и уже такая проблема. Продавать не хотелось бы, ибо время сейчас такое, что даже за те же деньги уже подобного ничего не купить.

    Говорил дилеру, что диагност не поможет, проблема механическая, но такое ощущение, что меня не слышат и помочь мне не хотят!

    Буду благодарен любой помощи или совету, спасибо!

    Не знаю что за звук такой, при нажатии на педаль газа

    До этого слышала, но не придавала этому значения. Вчера отправила мужа сгонять в магазин, открыла окошко и слышу при работе движка какой то непонятный звук гулюканья слышется. Сегодня музыку не включала, старалась прислушаться, когда в салоне окошко закрыто, то особо как то и не слышно, а когда опущено стекло, заметила, когда давлю на газульку, как раз этот звук и слышен. Может это свечи? Я их не меняла ни разу, год езжу на авто, а может из-за того, что лью 92 бензин? хм. год назад такого точно не было.

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Анечка, это звук открываемой дроссельной заслонки.
    Он как звучит? Бжжжжжж? Или дррррр?

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Сложно сказать бжжжжж или дррррр, прям как в анекдоте :), Володя ты наверно опять подшучиваешь ? Помню, в детстве, когда ехали на дяденой машине, был подобный звук, он говорил, что это пальчики стучат. (а что за пальчики фиг знает, может и приснилось)

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Аня, так это называется — детонация,
    Если звук появляется, при резком нажатии на педаль акселиратора, а потом проходит, то всё нормально.
    Ну, а если звук слышен продолжительное время, то это бодяжный бензин (А-92 разбавленный низкооктановым бензином). 🙂

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal
    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    🙂 Хорошо, буду лить 95-й. посмотрим может и вправду из-за бензина.

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Бред лить 95 в 1,5 литровую.
    И 95 он лиш по тому, что в 92 нахерачили присадок.
    92 будет получше по качеству.
    Все ИМХО.

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Значит то, что у меня машина лучше работает на 95-м чем на 92-м это она бредит?

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    98 заливай на нем она еще лучше работать будет, правда думаю не долго

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Не уча отца и баста.

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Я лил одно время 95. Да динамика получше не спорю и расход на 1 литр меньше чем на 92. Но у нас 92 стоит на 3 рубля дешевле 95.
    Дальше считаем сами, где Да и в холодное время года запуск на 92 гораздо увереннее. Не помню уже где читал так там советовали для зимы переходить на более низкоактановый бенз.
    Все выше сказанное лично мое мнение так что не закидывайте

    Виталь лично для тебя предоставлю фотки через 10 тыс. свечей. Пройдут они к тому времени 30 тыс. на 92 Экто от Лукойла, другой не заливаю. Вот и взглянем

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Костя. Фигня все энто. Я на свечках ужо 40 тыр прошел и на 95-м бензе. Машина, она понимаешь, как человек. Не может одно и то же всем нравится. Моя только 95-й с удовольствием ест. От остального ее мутит.

    А лить в машину то, что «парень сказал», «мужики посоветовали», «сосед говорил» — хрень собачья. Только методом проб и ошибок, естессно в разумных пределах. Я для себя выход нашел. 95-й бенз + ТВЕ присадка. В любой мороз с пол-оборота.

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    У меня и без ТВЕ в любой мороз с полпинка, а вот в теплую погоду проблемы бывают.
    Дальше спорить не буду

    Устройства редуцирования давления газа

    Необходимость использования редукторов обусловлена разницей давления газа в резервуарах, предназначенных для хранения и дозированной поставки газа к приборам, и рабочих параметров давления, требующегося этим приборам для выполнения обязанностей. При отборе горючего из замкнутой емкости давление газовой смеси требуется понизить в десяток и более раз.

    Понижение давления сжиженной или сжатой газовой смести до рабочих характеристик – основная работа редукторов. Кроме того, они автоматически поддерживают давление газового потока в требующихся для нормального функционирования пределах. А еще защищают газовый резервуар от обратного удара, возможного при активизации пламени.

    С помощью редукторов производится регулирование газового давления. Их можно настроить на поставку газовой среды с параметрами давления, приемлемыми буквально для любого типа бытового и промышленного оборудования. Несмотря на обширный список функций, конструктивно все виды устройств просты, да еще и работают по схожему принципу.

    Виды газовых редукторов

    Для того чтобы понять, отчего стал шуметь газовый баллон, нужно изучить его строение. Разберем, какие виды редукторов для регулировки и стабилизации давления газовых смесей используются в быту.

    Классификация производится по следующим группирующим признакам:

    • Принцип работы. Редукторы бывают прямого и обратного действия. Первые сокращают давление в самом резервуаре и перед патрубком, подключенным к газовому оборудованию. Вторые – сначала понижают давление в баллоне, затем на выходе из него.
    • Назначение. Выделяют сетевые (С), баллонные (Б) и рамповые (Р) устройства. Сетевые монтируют на трубопроводы газоснабжения, рамповые – на баллонные установки, обеспечивающие поставку газообразного топлива в больших объемах. Для бытовых условий и разовых сварочных работ подходят баллонные модели.
    • Тип редуцируемого газа. Стабилизирующие давление устройства устанавливают на все виды баллонов для газа. Чтобы точно подобрать необходимый редуктор, их окрашивают в цвета баллона. Для резервуаров с пропаном производят красные, для баллонов с кислородом голубые, для резервуаров с ацетиленом – белые.
    • Схема регулирования. Установка рабочих параметров давления может производиться и корректироваться механическим способом, такие устройства бывают одноступенчатые (О) и двухступенчатые (Д). Редукторы с пневматическим выбором давления бывают только одноступенчатыми.
    • Подключение. Редукторы производят для установки на баллоны с горючими и негорючими газами. К емкостям с кислородом устройства подключают накидными гайками с правой резьбой, к баллонам с пропан-бутановой смесью – гайками с левой резьбой. Ацетиленовый редуктор подключают с помощью хомута и упорного винта.

    Давайте разберем и изучим конструкцию с принципом действия газовых редукторов, традиционно применяемых в быту для регулировки подачи газовой смеси к приборам.

    Конструктивные особенности и принцип действия

    Дачники и собственники небольших по площади частных домов для поставки газа в плиты, обогреватели и котлы отопления используют одну из самых распространенных в быту моделей газового редуктора: НЗГА РДСГ-1-1.2, получившей народное название «лягушка», или ее аналоги.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector