Autobutik-kr.ru

АвтоЖурнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

полный обзор тормозных колодок для ваз 2110

К выборе передних тормозных колодок стоит относиться тщательно, поскольку рынок запасных частей насыщен некачественным и поддельным товаром. Так, необходимо проверять наличие голограмм и фирменной упаковки. Внутри коробки всегда содержится инструкция, где написано, кто изготовил, и состав фрикционной части.

Итак, рассмотрим, какие же передние колодки лучше всего применять на Ладу Калину.

Оригинальные запчасти

Начнем с оригинальной детали от АвтоВАЗ. Каталожный номер детали, по которому и совершается поиск, выглядит так – 2110-3501080. Это те самые колодки, которые устанавливаются на ВАЗ 2110 и Приору. Завод решил не менять структуру передних тормозов. Стоимость их составляет 400 рублей за комплект.

Аналоги

Теперь, рассмотрим возможные аналоги, которые можно установить вместо оригинальных тормозных колодок на Ладу Калину.

Выходя из опыта автомобилистов и рекомендации экспертов можно выделить несколько производителей, которые достойны особого внимания. Они изготавливают колодки качественно, а ресурс их, как показывает практика, составляет 30 000 км.

Тюнинг комплекты

Стоит рассмотреть альтернативный вариант выбора колодок – это тюнинг. Только несколько производителей выпускают запасные части на Калину, которые не требуют переделки ходовой части. Самыми известными являются: Brembo, Delphi и Feredo. Колодки монтируются на стандартные посадочные места.

Для любителей полного тюнинга, компания «Брембо» предлагает полный комплект тормозной системы, которая включает в себя: тормозные диски, суппорта и колодки. Конечно, для полной эффективности, стоит устанавливать все одним комплектом.

Одно из первых дел, которые желательно сделать после покупки Лада Калина, это замена передних тормозных колодок. И чем раньше, тем лучше, так как штатные, устанавливаемые на заводе сильно изнашивают тормозной диск.

Для работы нам понадобится следующий инструмент:

  • Домкрат;
  • Ключ баллонный;
  • Плоская отвёртка;
  • Плоскогубцы;
  • Ключ рожковый на 17;
  • Ключ торцевой или рожковый на 13;
  • Струбцина или колюч для труб (желательно, но не обязательно);
  • Пару кирпичей )).

Время выполнения всех операций по замене колодок: от 30 минут.

На Заводе на Ладу Калина устанавливают колодки «ТИИР».

Я выбрал колодки Lucas TRW, как хорошо зарекомендовавшие себя среди автолюбителей.

Начнём замену колодок с левого колеса.

Пока колесо стоит на земле, ослабляем четыре болта, иначе в подвешенном состоянии, при попытке открутить болты, колесо будет вращаться.

Во время выполнения работ нельзя нажимать педаль тормоза!

Учитывая то что новые колодки имеют большую толщину, чем изношенные, при выполнении замены из тормозной системы будет вытесняться жидкость в накопительный бачок, поэтому, если уровень тормозной жидкости находится у отметки MAX и если старые колодки изрядно истёрлись, необходимо часть жидкости на время отобрать с помощи шприца.

Перед тем как приподнять домкратом левое переднее колесо, нужно подложить два кирпича под заднее правое колесо, для того чтобы исключить откатывание машины во время выполнения работ и последующее опрокидывание с домкрата.

Домкрат нужно упереть в специальную площадку «1″ (см. фото) или «2″. Упор в другие места может привести к повреждению кузова автомобиля.

На фотографии видно, что диск, даже после небольшого пробега имеет проточенные борозды. Ржавчина на диске — это нормально.

Чтобы поднять суппорт, нужно отрутить болт «1″ ключом на 13. Отгибаем отвёрткой и плоскогубцами стопорную пластинку и удерживаем (рожковым ключом на 17) от проворачивания гайку «2″. Так как снимаемые колодки немного стёрты, нужно утопить тормозной поршень (обозначен на фотографии красным прямоугольником).

Усилия рук может оказаться недостаточно для вдавливания поршня. Для этого можно воспользоваться струбциной или ключом для труб.

Другой вариант: оставить одну колодку с внутренней стороны, и в место, указанное на фотографии красной стрелкой вставить большую плоскую отвертку. Упираем лезвие отвёртки в нерабочую часть тормозного диска (ближе к оси) и, действуя отвёрткой как рычагом, тянем рукоятку отвёртки на себя, тем самым смещая суппорт к себе относительно диска и, соответственно вдавливая тормозной поршень.

Устанавливаем новые колодки на место старых, опускаем суппорт, закручиваем болт и загибаем предохранительную пластину, предотвращающую самопроизвольное откручивание болта.

Выставляем рулём колёса ровно, устанавливаем колесо на направляющие штыри, прикручиваем четыре болта не затягивая. Опускаем домкрат и хорошенько затягиваем болты.

Повторяем то же самое для другого колеса.

Если отливали тормозную жидкость, заливаем её обратно в бачок до уровня «MAX».

Тормозные колодки нужно менять одновременно с левой и с правой стороны, чтобы исключить неравномерного тормозного усилия на колёсах, что может привести к уводу автомобиля в сторону или заносу при торможении.

Сразу после установки новых колодок, до того как они притрутся к диску. эффективность торможения резко снижается, это нужно иметь в виду во время езды!

После установки новых тормозных колодок нужно в первые 200 км их притирать, т.е. по возможности избегать интенсивных нажатий на педаль тормоза, снижая скорость заблаговременно. Особенно это важно в первые километры после замены.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector