Autobutik-kr.ru

АвтоЖурнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Передняя подвеска ваз 2114 схема описание

Передняя подвеска: устройство, части, пружина, схема и стабилизатор

Он крепится болтом 9 к кронштейну продольного рычага подвески. Верхнее крепление амортизатора штырьевое: шток крепится к верхней опоре 5 пружины подвески через резиновые подушки и опорную шайбу 3.

Снятие и установка передней подвески. Снятие Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву и затормозите его стояночным тормозом, снимите колпак колеса, ослабьте болты крепления переднего колеса и отверните гайку крепления ступицы. Подняв переднюю часть.

Детали амортизатора задней подвески: 1 — гайка клапана отдачи; 2 — пружина клапана отдачи; 3 — тарелка клапана отдачи; 4 — шайба; 5 — диски клапана отдачи; 6 — дроссельный диск клапана отдачи; 7 — поршень; 8 — кольцо поршня; 9 — тарелка перепускного клапана; 10 — пружина перепускного клапана; 11 — ограничительная тарелка; 12 — дистанционная втулка; 13 — резервуар; 14 — шток; 15 — опора буфера сжатия; 16 — гайка; 17 — обойма схема передней подвески 2115 18 — защитное кольцо штока; 19 — сальник; 20 — уплотнительное кольцо резервуара; 21 — направляющая втулка штока; 22 — цилиндр; 23 — обойма клапана сжатия; 24 — пружина впускного клапана; 25 — тарелка клапана сжатия; 26 — дроссельный диск клапана сжатия; 27 — диски клапана сжатия; 28 — корпус клапана сжатия; 29 — резинометаллический шарнир В ступице 13 установлен двухрядный радиально-упорный подшипник 12, подобный подшипнику ступицы переднего колеса, но меньшей размерности.

В отличие от ступицы переднего колеса, где внутреннее кольцо подшипника устанавливается на ступицу с гарантированным натягом, подшипник 12 на оси 14 схема передней подвески 2115 переходную посадку. При повреждении ступицы колеса или самого подшипника выпрессуйте схема передней подвески 2115 и подшипник, используя пресс и оправки При выпрессовке ступицы возможна разборка подшипника и наружная половина внутреннего кольца может остаться на ступице.

В этом случае его необходимо снять универсальным съемником. Для этого в ступице имеются две специальные выемки.

Затем снимите стопорные кольца 7 рис. При повреждении посадочного диаметра ступицы замените. При этом следите, чтобы оправка 3 рис. При ее запрессовке оправка 1 рис.

4.1. Передняя подвеска

Установите стойку схема передней подвески 2115 в приспособление Удерживая шток ключом Снимите ограничитель 2 рис. Разгрузив пружину 6, снимите ее и верхнюю опорную чашку 5, а затем буфер 10 хода сжатия с кожухом 9.

Перед дальнейшей разборкой стойки проверьте ее состояние.

При вертикальном положении стойки штоком вверх выполните несколько полных ходов растяжение-сжатие, после чего шток должен перемещаться без провалов и заеданий и схема передней подвески 2115 должно быть стуков и посторонних шумов.

Не допускается также подтекание жидкости, деформация и разрушение корпуса стойки, опорной чашки, кронштейнов и поворотного рычага стойки.

Схема передней подвески на ваз 2108

Незначительное отпотевание в верхней части корпуса стойки не является признаком неисправности и не служит причиной замены или ремонта стойки подвески. Более точную оценку работоспособности схема передней подвески 2115 проводите на динамометрическом стенде по снятой диаграмме, как указано выше. При необходимости ремонта стойки зажмите ее кронштейн в тисках так, чтобы его щеки были перпендикулярны губкам тисков рис. При таком креплении исключается возможность деформации стойки.

Пружины по длине под контрольной нагрузкой делятся на два класса: А и В. В исключительных случаях, если на передней подвеске установлены пружины класса А, а для задней подвески пружин этого класса нет, допускается установка на задней подвеске пружин класса В. Но если схема передней подвески 2115 передней подвеске установлены пружины класса В, то на задней подвеске устанавливайте пружины только класса В. Отметив количество установленных на концах растяжки регулировочных шайб 23 см. При износе, повреждении или разрушении резинометаллических шарниров рычага и растяжки — выпрессуйте.

Схема передней подвески 2115 выпрессовки и запрессовки шарнира растяжки используйте специальное приспособление. Шарнир рычага и передний шарнир схема передней подвески 2115 выпрессовывайте и запрессовывайте приспособлениями Соблюдайте меры предосторожности, исключающие повреждение шарниров при запрессовке появление задиров, трещин или разрывов резины. После запрессовки шарниры должны быть симметрично расположены в своих гнездах и не иметь втянутых в гнезда или выпученных из него мест. После запрессовки шарниров и до начала эксплуатации автомобиля необходимо дать выдержку по времени не менее 24 часов.

При запрессовке переднего шарнира растяжки в кронштейн устанавливайте его маркированной частью наружу. При сборке рычага с растяжкой установите на место снятые схема передней подвески 2115 шайбы так, чтобы фаски на них были обращены в сторону упорного торца растяжки.

Прежде чем затягивать гайку растяжки, установите рычаг и растяжку на специальное приспособление, обеспечивающее расстояние А рис. Затем снимите с приспособления рычаг в сборе и установите на другом конце растяжки регулировочные шайбы, соблюдая схема передней подвески 2115 их установки.

Элементы передней подвески: 1 – защитный колпак; 2 – ограничитель хода сжатия опоры; 3 – верхняя опора стойки; 4 – подшипник верхней опоры; 5 – верхняя чашка пружины; 6 – пружина передней подвески; 7 – регулировочный болт; 8 – эксцентриковая шайба; 9 .

При износе, повреждении, появлении коррозии на подшипнике верхней опоры телескопической стойки его следует заменить. Для этого специальной оправкой развальцуйте корпус опоры, а затем оправкой Прежде чем запрессовывать новый подшипник, убедитесь, что в гнезде подшипника нет заусениц и задиров.

Обнаруженные неровности устраните мелкозернистой шлифовальной шкуркой. Используя оправку После обжатия корпуса опоры подшипник не должен перемещаться схема передней подвески 2115 осевом направлении.

Стойка

Это один из основных элементов передней подвески ВАЗа-2114. Стойка объединяет в себе пружину и гидравлический амортизатор. Благодаря этой детали подвеска обеспечивает поглощение и амортизацию неровностей на дороге. Чтобы элемент мог вращаться (с таким же углом, как передние колеса), вверху предусмотрен опорный подшипник.

Ресурс стоек составляет около 100-120 тысяч километров. Каковы основные признаки неисправности? Это

ВАЗа-2114, а также «рысканье» автомобиля при прямолинейном движении на скорости выше 60 километров в час. Стуки обычно глухого характера и возникают даже на малых неровностях. Звуки могут усиливаться со временем.

Преимущества [ править | править код ]

  1. Малые затраты на изготовление [1] , упрощение сборки автомобиля на заводе-изготовителе — вся подвеска такого типа (поперечина, рычаги, стойки) как правило подсобирается на отдельном конвейере и устанавливается за один приём.
  2. Компактность в продольном и поперечном направлениях [1] .
  3. Большое расстояние по высоте между опорными узлами, что уменьшает боковые и продольные силы, возникающие в местах крепления к кузову [1] .
  4. Возможность осуществления больших конструктивных ходов [1] .
  5. Меньшая масса неподрессоренных частей.
  6. Верхняя опора стойки представляет собой упорный подшипник качения, с огромным ресурсом. Рычаг и шаровой шарнир в этой конструкции разгружены от передаваемых при проезде неровностей дороги вертикальных усилий, вследствие чего имеют значительный ресурс и могут быть предельно облегчены, причём диагностика неисправности шарниров облегчена благодаря наличию чётких симптомов их износа — постукивание и неустойчивость на скорости, на что водитель сразу обращает внимание.

Недостатки [ править | править код ]

  1. Несколько худшие параметры кинематики по сравнению с подвеской на двух поперечных или продольных рычагах: при большом ходе подвески развал (угол наклона колеса к вертикальной плоскости) будет меняться в значительных пределах, и тем больше, чем больше ход подвески [1] . При ходе сжатия подвески выставленный изначально положительный развал колёс быстро сменяется отрицательным, что в случае передней подвески означает ухудшение устойчивости и управляемости автомобиля из-за снижения сцепления его колёс с дорожным покрытием.
  2. Передача усилия на сравнительно слабый брызговик крыла, что требует его усиления [1] ; при езде по плохим дорогам и при работе подвески «на пробой» начинается разрушение точек крепления стоек на брызговике крыла с образованием на нём усталостных трещин и началом коррозионного процесса, поэтому подвеска «макферсон» пригодна главным образом для эксплуатации на хороших благоустроенных дорогах. При эксплуатации на плохих дорогах она малодолговечна по сравнению с иными типами подвесок.
  3. Амортизаторная стойка является высоконагруженным элементом подвески, через который передаются на несущую систему автомобиля все воспринимаемые подвеской вертикальные усилия и толчки, и в ходе эксплуатации достаточно часто выходит из строя, особенно при езде по неровным дорогам. При этом её стоимость и сложность работ по её замене достаточно велики. При пробое подвески может не выдержать нижний клапан стойки, что выводит из строя её амортизаторную часть, при этом большинство современных стоек являются неразборными и заменяются исключительно в сборе. Езда с «пробитой» стойкой, в свою очередь, приводит к повреждению узла крепления стойки к брызговику крыла и, в конечном итоге, оканчивается деформацией кузова с нарушением геометрии подвески, устранимым лишь дорогостоящим кузовным ремонтом.
  4. Сложность изоляции от дорожных шумов [1] .
  5. Меньшая компенсация продольного крена («клевка») при торможении, по сравнению с подвеской на двойных рычагах [1] . Особенно это проявлялось на бывшей наиболее распространённой в ранних конструкциях разновидности подвески макферсон с расположенным перед рычагами стабилизатором поперечной устойчивости, играющим одновременно роль части нижнего рычага. Так как по соображениям сохранения необходимого дорожного просвета под передним свесом крепления стабилизатора на кузове располагались сравнительно высоко, оси рычагов подвески оказывались направлены таким образом, что «клевок» при торможении даже усиливался, так как ось рычага проходила дальше от центра тяжести, чем при рычагах, параллельных земле. С 1990-х годов рычаги подвески макферсон стали обычно делать L-образными, с большим основанием, что позволило отказаться от использования плеч стабилизатора в качестве части рычага подвески и задать более оптимальную с точки зрения противодействия «клевку» при торможении геометрию.
  6. Трение между штоком и направляющей, ухудшающее работу подвески [1] .

Из-за этого, подвеска макферсон практически никогда не используется на:

  • Гоночных и дорогостоящих спортивных моделях — преимущество в стоимости не компенсирует некоторое ухудшение кинематики, критичное для таких автомобилей [1] ;
  • Лёгких грузовых автомобилях с независимой подвеской — из-за больших нагрузок в зоне крепления стойки к брызговику [1] ;
  • Настоящих внедорожниках, рассчитанных на постоянную эксплуатацию по плохим дорогам и за их пределами;
  • Рамных автомобилях — для установки верхних опор стоек в этом случае требуются громоздкие кронштейны, что делает «макферсон» сравнительно неудобным типом подвески для рамного шасси;
  • Также долгое время не применялась на автомобилях с гидропневматической подвеской — из-за отсутствия места для гидропневматического упругого элемента [1] (но впоследствии применялась на автомобилях компании Citroën, таких как: Citroën BX, Citroën Xantia, Citroën XM, Citroën C5 I поколения).

Задняя подвеска

Схема этого узла включает в себя в общей сложности 16 элементов:

  • Резинометаллический шарнир (он выполняет роль основного крепежа к кузову);
  • Кронштейн. Он фиксирует к кузову рычаг задней подвески;
  • Кожух амортизатора;
  • Буфер нагрузки хода сжатия;
  • Крышка кожуха;
  • Шайба опоры;
  • Амортподушка;
  • Распорная втулка;
  • Цельная пружина;
  • Амортизатор;
  • Балочный рычаг;
  • Прокладка для изоляции;
  • Элемент соединения рычагов;
  • Фланец;
  • Кронштейн для стойки;
  • Рычажная втулка.

Разборка и замена

Демонтаж выполняется по следующей схеме.

  1. Машина загоняется на смотровую яму или поднимается с помощью подъемника.
  2. В багажнике снимается облицовка, катушка от ремней. Там же находится крепеж стоек к кузову, который просто немного ослабляется. Выкручивать его не обязательно.
  3. Теперь крепеж задней колесной пары ослабляют. Чтобы это сделать, снимаются колпаки и демонтируются колеса. Внимательно следите, чтобы домкраты как следует держать машину.
  4. Снимите тросы тормозной системы. Здесь нужно открутить крепеж троса к рычагам подвески и кузову. Далее снимается тормозной барабан, а наконечники троса достают через рычаг ручного привода. Не забудьте на этом же этапе открутить фланцы из тормозных щитков.
  5. На следующем этапе снимаются патрубки, шланги от тормозной системы и демонтируется рычаг привода. Он применяется для функционирования регулятора давления. Для извлечения рычага отсоединяется кронштейн путем удаления шайбы и снятия серьги с колесной оси.
  6. После этого вы сможете отсоединить амортизаторы. Демонтируйте резиновые подушки, открутите крепежные гайки и снимите шайбу с кузова. Далее под передние колеса ставятся упоры и задняя часть немного поднимается. Это позволит вам демонтировать буфер, пружины и кожух амортизаторов.
  7. Открутив кронштейн крепления кузова, вы сможете демонтировать всю балку. Таким образом, вы получаете полный доступ к задней подвеске и стойкам. Это позволяет даже разобрать сами амортизаторы, поменять их на новые, сделать занижение на ВАЗ 2114. Хотя, учитывая качество наших дорог, делать это не рекомендуется. Не забывайте, что для снятия амортизатором, а точнее пружин, требуется использовать специальные стяжки. Их отсутствие у вас в гараже грозит серьезными травмами при попытках демонтажа без этих приспособлений. Пружина находится под большим давлением, потому может легко выскочить и нанести вам травму.

Разбираем переднюю подвеску своими руками

Установите ВАЗ 2114 над смотровой ямой или поднимите на домкраты или подъемник. Обязательно затяните стояночный тормоз, если не используете подъемник. С колес снимите колпаки и открутите болты, а затем снимите колеса.

Далее вытащите палец шарового шарнира, расположенный в поворотном рычаге стойки. На следующем этапе демонтируйте переднюю стойку стабилизатора под номером 24 с рычага подвески под номером 22. Затем удалите растяжки от кузова 30 и полностью отсоедините шаровой шарнир, держащийся на поворотном кулаке.

Демонтируйте рычаг передней подвески, отсоединив его от кронштейна кузова под номером 28. После этого рычаг можно снять с кронштейном и растяжкой. Также следует убрать болты, на которых колодки держатся на поворотном кулаке.

Перед собой вы увидите собранный суппорт. Во избежание лишних работ не снимайте его полностью, а подвесьте его на проволоке так, чтобы шланг не был изогнут и не испытывал нагрузок. Затем выпрессуйте шлицевой хвостовик из ступицы колеса.

Со стороны подкапотного пространства уберите защитный кулак под номером 41, открутив гайки телескопической рейки, а потом демонтируйте цельную стойку подвески. Она должна быть в сборе со ступицей колеса. Точно так же надо снять другую стойку передней подвески, а затем снимите стойки со штанги.

При снятии болтов, держащих шаровой шарнир на поворотном кулаке, используйте подходящий торцевой ключ. В противном случае, вы можете повредить чехол для защиты шарнира, что приведет к лишним затратам.

Сборку передней подвески ВАЗ 2114 своими руками производят в обратной последовательности. При установке кронштейна следите, чтобы не повредилась резьба втулок. Для этого аккуратно проводите все работы и не допускайте продольного смещения подушек на штанге. Произойти это может при установке стабилизатора поперечной устойчивости.

Ступичные подшипники

Начальная стадия поломки сопровождается гулом. Чтобы убедиться в неисправности ступичных подшипников, необходимо разогнаться на машине до 50 км/ч, выполнить упражнение «змейка», поворачивая не сильно руль. Если слышен гул — детали сломаны. С какой стороны сильнее звук, с той деталь изношена больше.

Диагностика возможна на специальном оборудовании, можно выполнить процедуру самостоятельно. Необходимо:

  1. Поднять переднюю ось авто.
  2. Взять руками колесо сверху и снизу.
  3. Пробовать наклонять.

Если подшипник исправен, колесо будет зафиксировано и не сдвинется. Наличие люфта — деталь пришла в негодность. Проблема может возникнуть из-за рулевой рейки.

Внимание! У автомобилей с передней ведущей осью колеса проверяют по вертикали и горизонтали.

С неисправными подшипниками нельзя продолжать эксплуатацию машины. Поломку нужно устранять, иначе механизм может внезапно заклинить.

Причина неисправности

Основная причина неисправности элемента – нарушение герметичности пыльника. Как только он начинает трескаться, внутрь попадет грязь и пыль. Они действуют на шар как абразив. В результате появляется люфт и опора начинает разбиваться сама по себе. Возможен ли ее ремонт? Подвеска «Лады Гранты» устроена таким образом, что шаровые не подлежат восстановлению и меняются целиком на новые.


Данные элементы меняются комплектом. Цена двух шаровых – около 700 рублей. На СТО за установку возьмут порядка 600. Хотя их можно заменить своими руками. Все, что вам нужно: домкрат, яма, набор головок и специальный ключ под звездочку. Но обратите внимание, что болты в этом месте могут закисать. При замене есть большой риск слизать грани звездочки. Откручивайте все болты предельно аккуратно – не стоит давить через силу. Ресурс оригинальных шаровых опор – порядка 40 тысяч километров.

Доставка транспортной компанией

Доставка одной из транспортных компаний, имеющих представительство в Вашем городе. Срок доставки: 2-10 дней в зависимости от удаленности Вашего населенного пункта от г.
Тольятти. Самый удобный и быстрый способ доставки заказов разных габаритов. Стоимость доставки от 250 руб. в зависимости от веса и дальности доставки.

Отправление заказов транспортными компаниями осуществляются по 100% оплате за заказ.
Отправка транспортными компаниями ПЭК, КИТ, Байкал-Сервис осуществляется в среду, четверг и пятницу.

Как разбирается передняя и задняя подвеска

Ходовая состоит из 41 детали, поэтому ее разборка занимает больше времени, а сборка может потребовать дополнительной настройки. Процесс выглядит следующим образом:

  1. Поочередно баллонным ключом ослабьте болты на колесе, подтяните машину на смотровую яму или эстакаду. Обязательно затяните ручник – так Вы застопорите задние, теперь снимайте спереди.
  2. Открутите гайки со ступиц, теперь можно вынимать стальной стержень шаровой опоры из стойки демпфера.
  3. Отсоедините стабилизатор от рычага. Открепите шаровые от кулака поворотов и достаньте их.
  4. Отсоедините кронштейн от кузова, а затем достаньте растяжку. Попутно ослабьте держатели колодок.
  5. Подвяжите тормозной суппорт, оставив его прикрепленным к шлангу. Снять его не так сложно, но вот устанавливать гораздо сложнее, поэтому проще оставить его висеть.
  6. Открутите гайки с демпфера, снимите его, а затем и защитный кулак.
  7. Торцевыми ключами выньте крепления шарового шарнира, кулака поворотов. Старайтесь не повредить защитный чехол шарнира.
  8. Разбор ходовой сзади выглядит следующим образом:
  9. Поставьте машину на яму (лучше, конечно, использовать подъемник);
  10. Откройте багажник, под облицовкой (которая закрывает колесные арки) ослабьте болты амортизаторов.
  11. Постепенно ослабляя болты крепления колес, снимите их.
  12. Открутите скобы, крепящие тросы ручника, затем снимите их – иначе они будут мешаться. Открутите барабанные механизмы, наконечники троса, фланцы.
  13. Достаньте трубки тормозного механизма. Открутите шайбу приводного рычага, затем достаньте сам привод.
  14. Снимите опоры демпфера.
  15. снимайте стойку.
  16. Открутите крепежи балки (снизу), плавно спустите ее на землю.
0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector