Autobutik-kr.ru

АвтоЖурнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Откуда берутся картерные газы

Газы из маслозаливной горловины

Здравствуйте,при открытии маслозаливной горловины на двиг-ле 4A-FE выбрызгивает масло и выходят газы. Это нормально?

В этой теме 18 ответов

попробую словю «ложку» добавить.
Итак — в картер двигателя свободный вход-выход из под крышки клапанов — ЕСТЬ!
Мы ж через заливочную горловину заливаем масло — как оно попадает в картер? 🙂 — самотеком 🙂
Далее — при снятии крышки маслозаливной при работающем двигателе — будет некоторый выброс масла — ведь через все отверстия — и некоторого давления от движения коленвала и поршней — все же есть. Но — не фонтаном!
А именно — как бы от разбрызгивания. (один поршень вниз — другой — вверх — вот и компенсация давления в картере)
поэтому легкий дымок есть (на исправном двигателе)
Теперь другое:
— изношены компрессионные кольца — как следствие — прорыв газов по стенкам цилиндра в куда? — в картер! — отсюда повышенное давление и выход через крышку маслозаливную :))) или уплотнители 🙂
Просто не помню сейчас по поводу вентиляции картера на спаське.
(износ маслосьемных колпачков приводит к попаданию масла в камеру сгорания — отсюда дым из глушителя)
На жигулях (и других авто) существовала трубка — вентиляции картера — она подсоединялась к картбюратору — на отсос — этим создавая как бы некоторое разрежение в картере. — если снять воздушный фильтр карбюратора — то при изношенном двигателе в верхней части карбюратора следы грязи всякой.
Зачастую эту трубку отсоединяли от воздушного фильтра и опускали вниз — под машину — наверняка видели — как из шланга под мотором идет сизый дым :))) — избыток картерных газов — а для карба чище и СО нормальнее :)))
Итог? — открыть пробку маслозаливную при заведенном двигателе на ХХ — и смотреть — дует и брызгает маслом или легко дымится?
(конечно, есть возможность слегка забрызгаться 🙂

Посмею продолжить мысли Станислава.
Как и у ТАЗов система рециркуляции отработанных газов работает и на японках. В частности возьмем всем известный клапан холостого хода. Те кто самостоятельно его промывал знает, что внутри он как правило покрывается слоем черной «грязи-слизи», которая (в моем случае) даже ацетоном не отмывалась. А откуда берется воздух, которым управляет клапан и почему он такой замасленный? Думаю мало кто такой вопрос себе задавал, а ведь именно это и является причиной плохой работоспособности клапана. А «воздух» этот как раз и является т.н. картерными газами и идет он как раз из под клапанной крышки во впускной коллектор и далее часть на клапан ХХ. Исходя из вышесказанного нетрудно понять, что периодическое «засирание» КХХ говорит о большом количестве масла в картерных газах, т.е. об изношенности ЦПГ двигателя.

С вазами-то понятно. на 4 A-FE по циркуляции идёт 2 шланга:один толстый-на клапан в крышке (работает только на всас),другой тонкий-похоже он и идёт на клапан Х.Х.
Еще раз поэксперементировал с картерными газами-рукой ощущение,что можно шарики надувать. когда приложил кусок белой бумаги,то увидел наглядно процесс нагнетания-разряжения с брызгами масла(по маслу понятно почему брызгает-идёт процесс смазки распредвалов-кулачков,а если учесть что два распредвала вращаются в разные стороны то становится понятно почему масло брызгает в разные стороны)

Можно попробовать на тонкий шланчик что подходит к дросельной заслонке поставить топлевный фильтр от автовазов хорошо помогает и придерживает газомасленный туман. Хотя и на толстый шланг тоже можно поставить непомишает. Через сутки будет виден эфект. Я вот столкнулся с другой проблемой, начало давить масло через уплотнительные кольца свечных колодцев и я грешу на основной сыпун что он забит еще точно незнаю кто сталкивался подскажите двигатель» 4 AFE» Помоему с задней стороны двигателя есть два шлага сыпуна один с коробки друго с двигателя.

Stryker пишет:. внутри он как правило покрывается слоем черной «грязи-слизи», которая (в моем случае) даже ацетоном не отмывалась. А откуда берется воздух, которым управляет клапан и почему он такой замасленный? Думаю мало кто такой вопрос себе задавал, а ведь именно это и является причиной плохой работоспособности клапана. А «воздух» этот как раз и является т.н. картерными газами и идет он как раз из под клапанной крышки во впускной коллектор и далее часть на клапан ХХ. Исходя из вышесказанного нетрудно понять, что периодическое «засирание» КХХ говорит о большом количестве масла в картерных газах, т.е. об изношенности ЦПГ двигателя.

Так точно, реже бывает играет значение конструктивная особенность двигателя. Сталкивался с таким на двигателе Yamaha Majesty 250, там на верхах мотор кидает ложками масло во впуск. Собственно в отношении наших машин можно поменьше крутить мотор и тогда не будет такого попадания масла во впуск. Ещё всякие маслопомойки бывают, помогают даже.

Мыть кхх надо спецсредством, карбоклинером нельзя потому что его едкая формула губит напыление на датчике.

Интересно, а имеет ли смысл на тонкий шланчик, который ближе к КХХ подходит, установить тот же топливный фильтр от ВАЗа? Потому что на основной поставил маслопомойку от Хюндай и реально видно, что она работает и шланг, который идет с маслопомойки до впуска — чистый. Или топливный фильтр будет создавать лишнее сопротивление, что будет сказываться на ХХ?

Ели честно просто претположил. Я вообще непонимаю для чего он нужен, сняв его я неувидел никакой разницы, что с ним что без него. Я больше склоняюсь к тому что это зделано для обогрева дросельной заслонки. Хотя опыта у меня еще мало на спасио и посему я еще много незнаю.

Сейчас на сайте

Нет участников автоклуба

по данным активности за последние 5 минут.

Поздравляем с днем рождения!
  • Alexandr80

Исполнилось: 41 Возраст: 41

Исполнилось: 39 Возраст: 39

Исполнилось: 53 Возраст: 53

Всего 16 именниников.
В списке наиболее активные.

Что такое картерные газы

При работе двигателя часть газов из камеры сгорания проходит сквозь компрессионные кольца и попадает в картерное пространство. Эти газы состоят из продуктов сгорания топливовоздушной смеси и недогоревшего горючего. Прорываясь в картерное пространство, они увеличивают давление в системе смазки. Это может привести к выдавливанию сальников и сильному падению уровня масла.

Прорвавшиеся в картер газы еще сильней нагревают масло, ведь их температура нередко достигает тысячи градусов. Помимо этого они вступают с маслом в различные химические реакции, ухудшая его характеристики. Во время таких реакций образуются смолистые вещества, различные соли и другие элементы, которые негативно влияют на состояние трущихся деталей двигателя. Поэтому вентиляция картерных газов крайне необходима, ведь она позволяет многократно увеличить ресурс двигателя.

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Похожий контент

5 тыс. км назад).
Также есть один дёрг при резком нажатии на газ в движении, потом подхватывает и едет.
Постоянно появляется ошибка «слишком бедная смесь». Стираю — снова появляется. Лямбду не менял, МАФ не отключал, мозги не обнулял (попробую сегодня снять Сканмастером график лямбды, может кто-то поможет продиагностировать её «по фотографии»). Хотя при всём при этом HOBD насчитала мне вполне нормальный расход по городу от 9.2 до 9.8 л./100 км.

Первое место подозрений — круглая прокладка под черепахой.
Второе место подозрений — утечка вакуума в системе управления печкой.
Где ещё смотреть? И как проверить?

Посмотрел под черепаху, там из-под корпуса дроссельной заслонки выходят несколько шлангочек. На одном из шлангов некое подобие тройничка (но не тройничок, ибо EGR не было с завода), и далее шлангочек заходит в какой-то девайс размером с обычное реле, к которому подходят два провода из жгута со стороны бачка с жижей ГУР.
По логике это получается какой-то датчик разрежения? Не смог его найти по схемам в микрокате
Сегодня попробую его сфотографировать, а также отключить фишку с него — может мозги выкинут ошибку которая подскажет что же это за штука и как она влияет на работу двигателя.
Кто-нибудь знает что это вообще за девайс?

Информация — мотор Zetec-E 1.8 RKB 02.1998

В который раз убеждаюсь, что не хватает отдельной ветки для нашего двигателя вне форумов мк1-3 и кугара.

Опущу предысторию и начну с конца. Кому непонятно для чего эта PCV — внизу краткое описание, а если мало — подождите чуток, я выложу в ближайшее время краткое описание общей работы положительной вентиляции картерных газов. А пока конкретно о двигателе 2,5 v6.

Долез я сегодня до своего клапана PCV — не по своей воле , собирался лишь поменять ВВ провода. Но увидев, что через 5 тык после чистки нижнего впускного отворы с заслонками IMRC снова в нагаре — Остапа понесло. С поршневой у меня всё в порядке — так что картерные газы не прут как из ведра. В общем одной из двух придуманных мною причин образования нагара есть система вентиляции. не выдержал полез разобрал я этот клапан.

Есть две новости -хорошая и плохая. Хорошая — клапан в отличие от зетеков полностью разбирается и почти полностью ремонтнопригоден. Плохая —
если пробег за 100 тык — 90% что он засорился и не работает как надо.

На v6 клапан PCV расположен так же как и на зетеках в маслоотделителе (маслоотделитель находится под нижним впускным колектором). Только вытаскивается он не тривиально. Его надо провернуть на 90 градусов против часовой стрелки и тогда он выйдет наружу. Когда проворачиваем клапан, то не мешало бы приподнять две защёлки по краям клапана — но даже если сломаете защёлки — ничего страшного — они там сильно погоды не делают.

Достаём клапан. он представляет собой вот то что на картинке и чертеже в прикриплённых файлах. К сожалению разобрал я машину просто на стоянке у себя на работе а в фотоаппарате аккумуляторы сдохли, да в добавок на мобиле сталось тоже самое — поэтому только одна фотка с мобилы. Но ничё страшного — я сломал свой клапан — поэтому скоро разберу снова и сделаю фотки по-приличнее. Пока картинки просто в файлах — некогда заливать, но по-позже сделаю.

Когда я первый раз вынул клапан PCV — около года назад, пытался найти номер на нём, чтобы заказать новый, но безрезультатно. Зато по коду на нём я нашёл американский патент этого клапана — поэтому для любителей копнуть по-глубже у меня есть полное описание работы клапана на английском с подробнейшими чертежами — кому надо стучите и вам откроется.

Теперь порядок разборки. Клапан полностью пластиковый. Сверху и снизу клапана надо вынуть две шайбы. Сначало нам понадобится пинцет (или две тонкие отвёртки). Вставляем пинцет в прорези на шайбах и пытаемся потихоньку прокрутить их — главное просто сорвать их с места. когда это сделали, берём отвёртку вставляем в прорезь и просто на перекос выковыриваем шайбу — она одним краем выскочит. Для этого наверно можно использовать обычный крючок для вязания (только аккуратно). Тоже самое делаем с дургой стороны. Вынимаем пружинку изнутри (сверху)

Теперь смотрим на клапан сверху (со стороны, что идёт ко впускному) — там видим оранжевую шайбочку (на чертеже она показана под цифрой 60) — только скорее всего она чёрная от нагара. Берём и давим сильно, но без фанатизма сверху на центральный шток. В результате должна соскочить с пазов на штоке эта оранжевая шайба и шток вывалится с другой стороны.

Ну теперь надо всё хорошо помыть, а главное прочистить три канавки на конусе штока — они пропускают воздух когда клапан закрыт. Если этого не сделать, то на низких оборотах масло полезит во впускной через трубки на клапанных крышках — а енто очень плохо.

Второй стрёмный момент — это пружинка — она сильно ослабла. Её надо бы растянуть — но тут самое опасное, если растянуть слишком сильно, то назад потом не сожмёшь её. Поэтому надо совсем чуток её оттянуть. В собраном виде должно получиться так, что шток имеет свободный ход — он не прижимается пружинкой, а немного болтается там внутри. Я свою перетянул — но скорее всего поставлю новый клапан — поэтому не стал особо заморачиваться.

Теперь сборка. Вставляем шток в корпус снизу, конусом вверх. Сверху одеваем оранжевое колечко на шток (смазав его маслом). И теперь самое сложное — колечко не резиновое, а пластмассовое — и очень туго напресовывается на шток. Тут пригодится какая-нибудь трубочка с отверстием 3.5-7 мм (я взял головку на 5 или 6) — ставим корпус клапана со штоком на ровную поверхность, трубочку насаживаем на шток давим сверху на колечко и потом вставляем два последних стопорных колечек с торцов корпуса клапана и всё. Но увы я сломал шток пополам — поскольку насажывал эту оранжевую шайбочку в первый раз отверткой. Голову не повесил — решил высверлить внутри отверстие и вставить подходяший прут (диаметр 3.2-.3.4 мм), но не тут то было открывая одну из десятка дверей в поисках сверла и подходящего прута — я посеял шток . Через два часа нашёл. Сделал, собрал. когда я вставил клапан в маслоотделитель пошёл ливень — а я под открытым небом . Короче к концу сборки машины я стоял в двадцатисантиметровой (по глубине) луже, под ливнем, в полной темноте — из освещения только фоарик. В машину залез голым, чтоб седушки не намочить — поскольку даже на трусах небыло сухого места. Машина завелась сразу. Хоть тут повезло.

Продолжение следует. поскольку ответа на главный вопрос — какого фига впускной в нагаре пока нету. Когда-то на форуме котов LOT выкладывал хороший обзор по этому поводу, но увы все возможные причины отпали — остались только версии, но об этом потом.

ЗЫ: Работа PCV на пальцах

В системе PCV принципиальным является то, что пространство картера вентилируется воздухом. Поэтому все трубки разделяются по назначению на вход и выход. Через «вход» поступает свежий воздух в картер, а через выход картерные газы вместе со свежим воздухом попадают во впускной колектор и там сгорают. Понятно что, для того чтобы воздух шёл от входа к выходу надо создать разность давлений. Поэтому вход подключают там где высокое давление воздуха (обычно перед дросельной заслонкой), а выход делают за заслонкой. В нашем случае, вход — это две трубки идущие к клапанным крышкам, а выход идёт через маслоотделитель (расположен под нижним впускным между двух головок цилиндров) потом проходит через клапан PCV и потом подсоединяется снизу к верхнему впускному колектору сразу за дросельной заслонкой. Понятно что до и после заслонки есть разность давлений — вот благодаря ей свежий воздух прокачивается через картер.

Зачем нужен клапан PCV. На холостом ходу, когда закрыта заслонка — разность давлений до и после заслонки максимальна, поэтому и воздух в картер будет засасываться с огромной скоростью. и его окажеться больше чем нужно для работы двигателя на ХХ. Чтобы этого не происходило — на ХХ клапан PCV перекрывает выход смеси картерных газов и воздуха (но не до конца) и тем самым двигатель работает на ХХ без проблем. На высоких оборотах клапан открывается и воздух полным ходом идёт через картер. При сильно изношеной поршневой и на предельных оборотах, может так получиться, что выхлопных газов в картере будет больше, чем может пропустить коапан PCV — тогда отвод газов будет идти не только через выход системы вентиляции, но и через вход — т.е.
картерные газы полезут через трубки, что на клапанных крышках. Когда это происходит — системы вентиляции как таковой уже нету — есть только отвод газов.

Ну и последнее — зачем нужна вентиляция картера.

Первое — холодный воздух в картере делает с парами масла тоже самое, что и утром холодный воздух с влагой — образуется туман. Т.е. образуются микрокапельки масла. Вместе с воздухом эти капельки попадают в маслоотделить и там практически полностью оседаютна стенках. Если бы не было воздуха, то масло в виде незаметных глазу паров проходили через маслоотделитель и только малая часть их конденсировалась бы в маслоотделителе, т.е. пары масла полезли бы во впускной колектор с огромной скоростью. Ну и третье — воздух снижает температуру паров масла и предотвращает образование нагара. Остальные причины не столь важны для нас.

Добрый день уважаемые коллеги по авто. помогите разобраться с авто. Начну с начала. Сперва загорелся чек и машина заглохла на ходу. Вывалилась куча ошибок открыл капот и увидел весь двигатель в масле. Из под крышки масляной идет белый дым. ЕГР тоже показал отказ. Здесь мне дали совет поменять медные уплотнения форсунок что я и сделал. Заодно заменил клапан ЕГР. Ошибки пропали и ЕГР на сканере показал что в рабочем состоянии. Прошло 5 дней. и ОПЯТЬ ВСЕ НАЧАЛОСЬ.. ошибок по сканеру нет.И ЕГР показывает что работает ..но масло опять кидает через верх. Появились квакающие звуки с крышки заливной. Опять оттуда идет белый дым. Вот видео. НЕ ЗНАЮ ЧТО И ДЕЛАТЬ КАК РЕШИТЬ ДАННУЮ ПРОБЛЕМУ. https://youtu.be/oBEyh5urdhw

Я бы компрессию померил, есть вариант прорыв газов.

Есть еще вариант который буду сегодня решать. Это клапан PCV. Вчера дозвонился Алексею нашему эксперту. Он сказал что самое вероятное это проблема с вентиляцией. и посоветовал посмотреть этот клапан. разберу посмотрю. Есть такой же клапан только сломана верхняя крышка. заменю мембрану и пружину. если заработает то очень хорошо. куплю новый клапан. благо стоит не дорого. а если не он то и ума не приложу что делать.

Сейчас вскрывали клапан PCV и делали осмотр.все в норме. на всякий случай поменяли мембрану с другого клапана. ничего не изменилось(((((..

Народ где можно нарыть схему вентиляции картерных газов на наш двиг.

Вопрос к вам, откуда берутся картерные газы? Дело не в клапане и не в схеме вентиляции картера. Белый дым который валит из под крышки это либо клапана или кольца пошли к пушному зверьку. Снимайте форсунки. (колхозте) дизельный компрессометр, если у вас есть сканер ДЖЕМовский, то тогда не колхозте, компрессия если мне память не изменяет должна быть 38-39, Алексей точно знает.

Вчера был звонок Алексею. И есть 2 варианта приговора. 1) Это раковина в колодце форсунок ГБЦ. и 2) Это микротрещина в ГБЦ. травят газы через нее. В понедельник привезут спец.камеру и будем снимать сперва форсы и осматривать колодцы форс. если нет там ничего придется снимать гбц отмывать и смотреть что с ней. в любом рраскладе я понимаю что придется покупать гбц новую..это попадос((((((((((((

кстати да может и клапана. спасибо за идею. но по любому ее опять вскрывать(((уже была замена распредвала и всех рокеров.может обойдется малой кровью.уж больно стоит гбц до хрена.

и еще вопрос подскажите двиг z20s1 тоже самое что z20s? гбц подойдет с него к нам? заранее извиняюсь за свою бездарность. но я не спец по машинам((((

знаю точно что, у штормов есть отличия в двигателях, у одних на топливной рампе с обоих сторон есть приблуды, вроде клапан регулировки давления и датчик давления, а у других — только датчик вроде, у кого и датчик и клапан регулятор обратка выглядит так на сколько они еще разные — не возьмусь судить, тоже далеко не спец

Последний раз редактировалось tyron; 14.05.2016 в 06:13 .

Да все просто, мы (обычные владельцы авто) лезем на форум за обменом опыта, они («евреи» и прочие сторонники саморекламы с целью материальной выгоды) пудрят мозги, всячески намекая, толкая нас на выводы о единоличной высокой компетенции в том или ином вопросе относительно авто.
ну и для вышеупомянутого, не умеющего читать, «эксперта»: хочешь денег — иди работай.

Ну я наверно отпишусь по своей проблеме. Что было сделано. Сняты опять форсы. Обнаружили что на первой форсунке опять медные кольца начали прогорать. Как и на первом комплекте. При помощи видеокамеры были обследованы колодцы форсунок. И. На первой форсунке обнаружили нагар и такое ощущение что раззенковали колодец. В общем нарушена поверхность посадочная. При помощи кое какой приспособы( потом выложу ее фото) была исправлена данная проблема. и машинка поехала. Но на всякий случай я купил головку ГБЦ)))) кто знает что будет дальше.. я подготовился на всякий случай. Вот как то так. Может кому пригодится моя писанина.

Добрый день уважаемые коллеги по авто. Мои приключения опять возвратились. опять Сдох ЕГР машина стала прям какая то тянучая медленная. запахло в салоне выхлопом. Сегодня проверил мыльницей ошибок нет. визуальный осмотр трубок ничего не дал. что делать ума не приложу. Позвонил нашему эксперту Алексею. И мне сказали что нужен активный тест ЕГР на сканере. А где его взять то на Сахалине(((((. катастрофа. вот что пишет мне.

Принцип работы системы основан на возвращении строго определенного количества отработавших газов обратно во впускной коллектор в строго определенное время. Далее, смешиваясь с воздухом и топливом выпускные газы поступают обратно в цилиндры двигателя вместе со свежей топливоздушной смесью. Это количество определяется блоком управления (ECU) по заложенной еще на заводе-изготовителе программе на основании показаний датчиков: Датчика температуры охлаждающей жидкости (THW); Датчика абсолютного давления (MAP-sensor) или датчика расходомер воздуха (MAF-sensor); Датчика положения дроссельной заслонки (TPS); Датчика температуры воздуха во впускном коллекторе (THA — не на всех моделях). Собственных датчиков системы EGR.
Количество и назначение датчиков может быть различным в зависимости от модели автомобиля, года выпуска и страны предназначения, то есть для какой страны выпущен данный автомобиль.
Вышесказанное не является догмой, потому что возможны различные варианты исполнения системы «EGR». Если на одних машинах системой «EGR» управляет, например, компьютер на основании показаний датчика температуры охлаждающей жидкости, некоторых других датчиков или сенсоров, то на других вся система управляется одним электромагнитным клапаном и вакуумом впускного коллектора (это так называемая классическая система).
Необходимо отметить, что система “EGR” работает не постоянно, а по специальной программе (если бы перепуск осуществлялся постоянно, то можете себе представить – какое соотношение воздуха и бензина поступало бы в цилиндры, не 14,7:1, а непонятно какое).
EGR — Exhaust Gas Recirculatiоn (Система рециркуляции отработавших газов)
Эта система предназначена для снижения образования оксидов азота, образуемых при работе двигателя. Образование этих веществ имеет место быть при очень высокой температуре. Для снижения температуры и, следовательно образования оксидов азота, небольшое количество выпускных газов возвращается обратно в двигатель.

Система EGR не используется на холостых оборотах. (прогретый двигатель)
Система EGR не используется на холодном двигателе.
Система EGR не используется при полностью открытой заслонке.
EGR система находится под управлением Electronic Concеntrated Control System (ECCS) и использует данные датчика положения коленвала (датчика Холла), датчика температуры двигателя и датчика положения дроссельной заслонки. ECU переводит эти данные в управляющие сигналы на электроклапан EGR, который непосредственно управляет открытием EGR клапана. Во время запуска холодного двигателя, на холостом ходу, когда обороты меньше 900 об/мин и при повышенных оборотах свыше 3200 об/мин, электроклапан EGR включен и система не работает. В остальных случаях электроклапан выключен и EGR работает.
Обстоятельства, при которых EGR клапан открыт:
-Температура охлаждающей жидкости 50 по Цельсию и выше.
-Педаль газа наполовину нажата.
-Давление выхлопных газов достаточно для закрытия EGR клапана.
Все параметры двигателя (зажигание, инжекторы) в норме
1. Провалы в ускорении при плавном наборе скорости, или небольшой провал при переходе с первой на вторую передачу. Слишком большой поток через систему EGR
2. Если присутствует рывок при плавном нажатии педали акселератора и нет резкого ускорения при «тапке в пол» то скорее всего слишком малый поток в системе EGR
Возможные причины чересчур большого потока через систему EGR
1. Ослабла калибровочная пружина клапана EGR. Замена клапана.
2. Поврежденный каталитический конвертор (забит продуктами горения) или выхлопная система. (Проверить выхлопную систему )
3. Холостые обороты слишком высокие. Настройка холостых оборотов.
4. EGR клапан неподходящего типа. Поставить клапан рекомендованного типа
Возможные причины слишком маленького потока в системе EGR
1. Неисправный клапан EGR.
2. Обратное давление слишком высоко. Пробой выхлопной системы, неправильная ликвидация катализатора.
3. Засорена управляющая трубка клапана EGR. продуть трубку.
4. Холостые обороты слишком низкие. (Настроить обороты согласно спецификации).
Проверка работоспособности Ниссане
1. Поместите палец под EGR клапан и нажмите снизу на диафрагму. Она должна перемещаться из открытого состояния в закрытое легко и без заеданий. В противном случае клапан нуждается в замене.
2. Запустите двигатель и дайте ему прогреться. Снова нажмите на диафрагму EGR клапана. Во время открывания клапана двигатель должен уменьшить обороты, должен появиться провал или двигатель заглохнет из-за обеднения смеси. Если этого не произошло, засорена трубка продуктами горения.
3. Если установлен BPT клапан и TVV клапан, отсоедините от них вакуумную магистраль и соедините напрямую EGR клапан. Дайте двигателю прогреться до рабочей температуры и попросите помощника слегка нажать на педаль газа и удерживать обороты двигателя в пределах 2000 — 2500 об/мин. Снимите трубку с вакуумным управляющим сигналом с клапана EGR и проверьте как диафрагма клапана плавно закрывается в соответствии с увеличением оборотов двигателя. Установите трубку с вакуумным сигналом обратно на клапан. Убедитесь, что диафрагма плавно поднялась в соответсвии с уменьшением оборотов двигателя.
4. Если диафрагма не перемещается, убедитесь, что вакуум достигает EGR клапана: на работающем двигателе при 2000 — 2500 об/мин. снимите трубку с вакуумным управляющим сигналом с клапана EGR и заткните ее конец пальцем. Если почувствуете разрежение воздуха, замените EGR клапан. Если в трубке нет разрежения, внимательно осмотрите всю вакуумную магистраль на предмет трещин, разрывов и закупорок. Также при наличии TVV клапан и клапана задержки проверьте их работоспособность.
Читать всем!
Данная информация написана для ознакомления с системой ЕГР.

Картерные газы

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 Silverdim

  • Новички
  • 7 сообщений
    • МОЯ Antara:: C145 2.4 AT6 Cosmo
    • Пол: мужской
    • Город:: Курганская обл. г. Шадринск
    • 0
    • Наверх

    #2 FID

  • Форумчане
  • 441 сообщений
    • МОЯ Antara:: C145 2.4 AT6 Enjoy Plus
    • Пол: мужской
    • Город:: Республика Татарстан г.Бавлы.
    • 0
    • Наверх

    #3 Silverdim

  • Новички
  • 7 сообщений
    • МОЯ Antara:: C145 2.4 AT6 Cosmo
    • Пол: мужской
    • Город:: Курганская обл. г. Шадринск
    • 0
    • Наверх

    #4 ибн_похабыч

  • Форумчане
  • 302 сообщений
    • МОЯ Antara:: C145 2.4 AT6 Enjoy Plus
    • Пол: мужской
    • Город:: Санкт-Петербург

    Добрый вечер. Антара рестайл, двигатель 2,4 167л.с. При открытии маслозаливной пробки на заведенной машине сильное шипение. Масло не уходит, антифриз на уровне. Где смотреть? Подскажите по системе рециркуляции картерных газов, возможные неисправности, по рестайлу ничего не могу найти в поиске.

    Прикрепленные изображения

    • 0
    • Наверх

    #5 Silverdim

  • Новички
  • 7 сообщений
    • МОЯ Antara:: C145 2.4 AT6 Cosmo
    • Пол: мужской
    • Город:: Курганская обл. г. Шадринск
    • 0
    • Наверх

    #6 Олег_Иванов

  • Форумчане
  • 4 069 сообщений
    • МОЯ Antara:: C145 2.4 AT6 Enjoy Plus
    • Пол: мужской
    • Город:: Тверская губерния г.Торжок

    Похоже у меня обмерзло где-то, выдавило сегодня масло из движка, судя по всему через задний сальник коленвала. Льется из купола. Хорошо, что практически уже на стоянке на работе, поставил машину, а охранник идет мимо, говорит что-то льется у вас снизу. Сейчас в теплом боксе отогреем, зальем масло, посмотрим. 26 градусов мороза было утром. Утром завёл у дома без проблем, отвез жену на работу, а потом по трассе, по объездной, на работу побыстрее поехал (больше 120 не разгонял), видимо на скорости где-то и обмерзло, движок-то уже прогретый был полностью.

    • 0
    • Наверх

    #7 ибн_похабыч

  • Форумчане
  • 302 сообщений
    • МОЯ Antara:: C145 2.4 AT6 Enjoy Plus
    • Пол: мужской
    • Город:: Санкт-Петербург

    Похоже у меня обмерзло где-то, выдавило сегодня масло из движка, судя по всему через задний сальник коленвала. Льется из купола. Хорошо, что практически уже на стоянке на работе, поставил машину, а охранник идет мимо, говорит что-то льется у вас снизу. Сейчас в теплом боксе отогреем, зальем масло, посмотрим. 26 градусов мороза было утром. Утром завёл у дома без проблем, отвез жену на работу, а потом по трассе, по объездной, на работу побыстрее поехал (больше 120 не разгонял), видимо на скорости где-то и обмерзло, движок-то уже прогретый был полностью.

    У меня пару месяцев назад крышку масляного фильтра порвало, все в масле, но после мойки и замены крышки долил только 1 л. Я к тому, что не всякая утечка смертельна. Перемерзать то вроде нечему. А вот если маленький канал вентиляции (см.фото выше) забит во впускном начинает конденсат скапливаться и эмульсия масляная в той трубке что в кастрюлю идет. — а вот если эта трубка замерзла, то в движке картерные газы скапливаются и поднимают давление, вот тут выдавить может что угодно. Я так думаю (с)

    У каптивоводов этой теме много страниц посвящено.

    • 0
    • Наверх

    #8 Олег_Иванов

  • Форумчане
  • 4 069 сообщений
    • МОЯ Antara:: C145 2.4 AT6 Enjoy Plus
    • Пол: мужской
    • Город:: Тверская губерния г.Торжок

    Да именно так и было, конденсат в трубке и резонаторе. Вылили дохрена, когда отогрел машину. У каптивоводов тоже нашел всё. В общем, разбираем потихоньку, сегодня надеюсь коробку скинем. Все равно сальник 2-4 дня доставка, могут завтра привезти, а могут и в субботу. Льет через него, залили вчера свежее масло, завели, пока прогревался движок, вроде и ничего, а на прогретом опять из колокола погнало, через дренаж. Кроме как через сальник, больше никак.

    Сальник тоже ставить надо хитро, это уже мои мастера сказали. После установки 6 часов нельзя его трогать и крутить вал по технологии. Иначе потечет сразу или очень быстро.

    Сообщение отредактировал Олег_Иванов: 10 Февраль 2021 — 13:24

    • 0
    • Наверх

    #9 kudan01

    Подливаю масло в огонь.

  • Почетные Форумчане
  • 10 478 сообщений
    • МОЯ Antara:: C105 2.0D 5MT Cosmo Premium Plus
    • Пол: мужской
    • Город:: Республика Беларусь г.Минск.
    • Интересы: фазенда,охота,рыбалка,it,ремонт авто.

    2 пользователей сказали cпасибо CrosserMan за это полезное сообщение:

    Вы лицо сайта, сайт на вас держится я имел ввиду)) По промывке когда слил масло с движка оно было в г..о, залил тотал так как промывки рядом не было, через 3000 опять поменял думаю будет норм. Продавал убеждал про замену в варике масла и фильтров со снятием поддона, на цвет масло идеально чистое, но думаю все же туда добраться летом. Сегодня сфоткаю и выложу в другой теме

    evgennchic, спасибо за комплимент, но сайт не на мне держится — без одноклубников это просто электронная площадка, коих много в интернете. А вот все вместе мы наполняем форум информацией, я и модераторы ее систематизируют и выводят все самое важное и интересное в первые посты каждой темы, навигаторы и FAQ. Поэтому это не только моя заслуга.

    Теперь по теме: надо фото посмотреть (хотя бы).
    По вариатору — в разделе трансмиссия смотри в соответствующих темах, все уже разжевано

    Посмотри вот эти ссылки по разборке системы выпу, может чем подскажет куда копать
    M111303250086500ENG
    M111300980018700ENG

    Раз уж снял впуск, почисти и ЕГР заодно

    Ну и Юра дал цитату

    Картерные газы

    • Ответить

    #1 Balderis

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 292
    • Город: Санкт-Петербург — Бишкек
    • Автомобиль: kadett-E-caravan 1,3N «89
    • @Упоминание

    Насколько они нужны, эти картерные газы — по большой трубке идут в воздухан, по малой — непосредственно во впускной коллектор .
    ..какое они влияние оказывают на работу двигателя (или смесеобразование что ли) .

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #2 Мэл

    Опелевод со стажем

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 1 663
    • Город: Питер Коломяги
    • Автомобиль: Kadett 18E проект купэ
    • @Упоминание

    в коллектор картерные газы не идут.
    влияния они не оказывают. шланг можешь вывести под машину, а в воздухане заглушить отверстие.

    а тебе это собственно зачем?

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #3 megavolt

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 500
    • Город: Санкт-Петербург
    • Автомобиль: Hyundai Coupe 2.0 FX
    • @Упоминание

    в коллектор картерные газы не идут.
    влияния они не оказывают. шланг можешь вывести под машину, а в воздухане заглушить отверстие.

    а тебе это собственно зачем?

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #4 Мэл

    Опелевод со стажем

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 1 663
    • Город: Питер Коломяги
    • Автомобиль: Kadett 18E проект купэ
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #5 megavolt

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 500
    • Город: Санкт-Петербург
    • Автомобиль: Hyundai Coupe 2.0 FX
    • @Упоминание

    Сообщение отредактировал megavolt: 12 Март 2009 — 10:53

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #6 Мэл

    Опелевод со стажем

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 1 663
    • Город: Питер Коломяги
    • Автомобиль: Kadett 18E проект купэ
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #7 Balderis

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 292
    • Город: Санкт-Петербург — Бишкек
    • Автомобиль: kadett-E-caravan 1,3N «89
    • @Упоминание

    ..если эмульсия намыливается — то причина в другом — охл.жидкость или ее пары попадают внутро двигла.
    А какая хрен разница — либо свободно выходить газы будут, либо их высасывать ? главное что б вентиляция была, а не заткнутый объем.
    А статейку то выложи — преисподня, так преисподня..
    ——-
    у меня на моем 1.3нв с «кастрюли-отстойника» выходят два патрубка — большой — на воздухан, сейчас болтается внизу и малэсенький — сразу именно на впускной коллектор, он пока на месте.

    вопрос то такой — эти карторные газы нужны ли в бензосмеси. или только для того заводят их на впуск, что бы принудительно их высасывать ?

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #8 megavolt

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 500
    • Город: Санкт-Петербург
    • Автомобиль: Hyundai Coupe 2.0 FX
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #9 megavolt

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 500
    • Город: Санкт-Петербург
    • Автомобиль: Hyundai Coupe 2.0 FX
    • @Упоминание

    ..если эмульсия намыливается — то причина в другом — охл.жидкость или ее пары попадают внутро двигла.
    А какая хрен разница — либо свободно выходить газы будут, либо их высасывать ? главное что б вентиляция была, а не заткнутый объем.
    А статейку то выложи — преисподня, так преисподня..
    ——-
    у меня на моем 1.3нв с «кастрюли-отстойника» выходят два патрубка — большой — на воздухан, сейчас болтается внизу и малэсенький — сразу именно на впускной коллектор, он пока на месте.

    вопрос то такой — эти карторные газы нужны ли в бензосмеси. или только для того заводят их на впуск, что бы принудительно их высасывать ?

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #10 Мэл

    Опелевод со стажем

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 1 663
    • Город: Питер Коломяги
    • Автомобиль: Kadett 18E проект купэ
    • @Упоминание

    Пути снижения выбросов и токсичности [ править | править код ]

    Стимулом к сокращению объёмов предполагается заинтересованность в сокращении расхода топлива (крупная статья расходов в автомобильном транспорте).

    • Колоссальное влияние на количество выбросов (не считая сжигания топлива и времени) играет организация движения автомобилей в городе (значительная часть выбросов происходит в «пробках» и перед светофорами [источник не указан 3290 дней] ). При удачной организации возможно применение менее мощных двигателей, при невысоких (экономичных) промежуточных скоростях.
    • Существенно снизить содержание углеводородов в отходящих газах, более чем в 2 раза, возможно применением в качестве топлива попутных нефтяных (пропан, бутан), или природногогазов, при том, что главный недостаток природного газа — низкий запас хода, для города не столь значим.
    • Кроме состава топлива, на токсичность влияет состояние и настройка двигателя (особенно дизельного — выбросы сажи могут увеличиваться до 20 раз и карбюраторного — до 1,5—2 раз изменяются выбросы оксидов азота).
    • Значительно снижены выбросы (снижен расход топлива) в современных конструкцияхдвигателей с инжекторным питанием стабильной стехиометрической смесью не этилированного бензина с установкой нейтрализатора, газовых двигателях, агрегатах с нагнетателями и охладителями воздуха, применением гибридного привода. Однако подобные конструкции сильно удорожают автомобили.
    • Испытания SAE показали, что эффективный способ снижения выбросов окислов азота (до 90 %) и в целом токсичных газов — впрыск в камеру сгорания воды.
    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector