Autobutik-kr.ru

АвтоЖурнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Независимая подвеска на ваз своими руками

Устанавливаем винтовую подвеску своими руками. Подробно и пошагово

Отзывы владельцев

1. Управляемость автомобиля поднялась на порядок выше. Вырос комфорт, отрабатывания неровностей стало гораздо мягче, улучшилась поворачиваемость, увеличилась уверенность прохождения поворота, заносы прогнозируемые и легко прекращаемые и управляемые.

2. При длительном повороте кажется, что машина идёт боком, а перед теперь кажется ватным. Граница сноса кормы реально сдвинулась к более высоким скоростям, но снос зада при этом происходит более резче и менее предсказуемо, чем было на штатной задней подвеске. В общем после установки нужно привыкнуть.

Напомним, разницу между зависимой и независимой задней подвеской мы рассматривали ранее. А как считаете Вы? Следует ли заниматься подобным тюнингом?

Какую заднюю подвеску Вы порекомендуете на легковой автомобиль для повседневной езды?

Есть ли смысл менять заднюю подвеску на независимую?

Korobeinickov74

Заблокирован

Продам заднюю независимую подвеску на ВАЗ передний привод (диагональных-треугольных рычагах по типу БМВ, ОПЕЛЬ, МЕРСЕДЕС, расположенные относительно поперечной оси 20 градусов, с ходом рычагов 200мм )… на Самару, Калину, Приору, Гранту ,2110 и 21106 .

Установка производиться без переделок кузова!(снял балку, поставил подвеску, произвёл настройку развала и схождения колёс)

возможность регулировки схождения, развала и жесткости стабилизатора (21мм) в 2ух положениях…

Независимая подвеска положительно влияет на управляемость и комфорт, т.к. создается подруливающий эффект, за счёт кинематики работы рычагов, в следствии воздействующих сил, при прохождений поворотов, виражей и скоростных манёвров. Предотвращает эффект «»отрыв 4 колеса»» т.е. поднятие заднего внутренего колеса что прослеживаеться в полузависимой балке из за скручивающего момента . Уменьшается эффект диагонального вывешивания, ускоренная реакция рычага на неровности дороги и использование более потенциально- энергоёмких стоек. Рычаги обладают независимым ходом друг от друга, тем самым уменьшаеться чувствительность к неровнастям дорожного покрытия, имеют в конструкции сайлентблоки что снижают вибрации передаваемые на кузов т.е. увеличивают срок службы кузова и комфорт в салоне автомобиля.

Особенности независимой подвески на ВАЗ

Подвеска современных машин представляет собой достаточно сложную конструкцию, которая состоит из ряда механических, гидравлических, пневматических и электронных узлов. Последний элемент позволяет выполнять точную настройку системы в соответствии со стилем вождения, дорожным покрытием и т. д. Основное отличие независимой подвески от зависимой схемы заключается в том, что колёса между собой жёстко не связаны. Такая компоновка повышает степень сцепления с дорогой и обеспечивает плавный ход автомобиля.

Современные типы независимых подвесок отличаются не только более сложной конструкцией по сравнению с зависимой схемой, но и расширенными функциональными возможностями. Каждый отдельный элемент может выполнять сразу несколько функций, что позволяет значительно улучшить показатели устойчивости и управляемости.

Основные составляющие независимой подвески

Конструктивно независимая подвеска на ВАЗ включает упругие и направляющие элементы, а также пружины и амортизаторы, взаимодействие которых обеспечивает независимое перемещение каждого колеса одной оси по вертикали. На этих моделях используется бесшкворневая рычажно-пружинная схема Мак-Ферсон. Задняя независимая подвеска на ВАЗ, как правило, скомпонована на базе набора диагональных треугольных рычагов.

Упругие составляющие выполняют одну из самых важных функций. Они преобразовывают силы реакции, которые возникают при контакте колёс с неровностями (ямы, выбоины, бугры и т. п.). В зависимости от типа подвески они могут быть представлены в виде: пружин, торсионных валов или рессор. Есть также ряд сегментов, выполненных из полимерных материалов: буферы и отбойники.

Направляющие компоненты играют роль связующих элементов между кузовом и подвеской, а также задают необходимые параметры движению транспорта. К ним относятся различные продольные и поперечные рычаги.

Амортизационные сегменты предназначены для погашения колебаний кузова, которые возникают при движении автомобиля. Эти элементы могут быть представлены различными системами: гидравлическими, пневматическими, рычажно-пружинными и так далее. С их помощью достигаются максимально комфортные условия для пассажиров.

Рассмотрим основные плюсы и минусы независимой подвески системы Мак-Ферсон.

Преимущества независимой подвески

Компактность и малый вес оказывают положительное влияние на скорость и манёвренность автомобиля. За счёт уменьшения массы на неровных дорожных покрытиях колёса получают улучшенную проходимость.

Низкая себестоимость позволяет монтировать эти системы на любые модели без значительных финансовых затрат.

Универсальность и возможность обеспечить любую необходимую кинематику.

Независимая схема позволяет снизить избыточный поворот передних колёс за счёт увеличения наклона в сторону поворота. Положение задних осей, наоборот, изменяется в противоположную сторону поворота.

Улучшенные ходовые качества являются основным достоинством независимой подвески на ВАЗ. Благодаря конструктивным особенностям она обеспечивает более высокие показатели управляемости, устойчивости и отзывчивости рулевого управления.

Минусы независимой подвески

Как и любой другой механизм, независимая подвеска отличается перечнем определённых недостатков, наличие которых снижает её эффективность. Поэтому такая схема редко используется на спортивных моделях.

Долговечность. Данная система обладает небольшим сроком службы по сравнению с иными видами подвесок. Причина этого заключается в самой конструкции, увеличенное количество связующих узлов и отсутствие цельного жёсткого основания.

Повышенная инерционная компенсация, если сравнивать с другими типами. При торможении машину сильно «кидает» вперёд из-за независимости системы.

Худшая устойчивость кинематики.

Изоляция. Из-за конструктивных особенностей отсутствует возможность обустроить достаточно эффективную систему шумоизоляции колёсных арок.

Я твой подвеска рычаг шатал: как проводят диагностику ходовой части

Многие автосервисы прямо-таки зазывают к себе клиентов сделать диагностику ходовой. Деньги за это просят разные, в гаражах сделают и за сто рублей. Действительно, никакого дорогого оборудования для этого не надо (проверку углов развала и схождения в диагностику обычно не включают). Нужны только подъёмник, монтажка, немного сил в руках и внимательность. То есть ничего сложного в этой процедуре нет, а так как проводить её периодически просто необходимо, расскажем, как это делают в сервисе, и можно ли сделать её самостоятельно.

Зачем нужна диагностика?

Начнём с простого вопроса: почему иногда нужно проверять подвеску?

П ервый случай – хрестоматийный. То есть что-то внизу стучит, лязгает, щёлкает, а иногда – грохочет и отдаёт в руль и пятую точку. Это – особо запущенный случай, когда менять надо уже обычно не копеечный сайлентблок, а сразу несколько элементов. В этом случае проведение диагностики поможет выявить все неисправные детали, тут всё очевидно.

Вторая ситуация – плановая диагностика, и она, разумеется, предпочтительнее первого случая, потому как своевременный ремонт обычно на порядок дешевле ремонта «аварийного».

Ну, и третий вариант – подержанное авто. В случае покупки автомобиля с пробегом даже незначительные дефекты в ходовой части могут быть поводом для торга, а иногда – отказа от покупки. Многие эту процедуру при покупке доверяют специалистам сервиса, но покупает машину не мастер (которому в общем и целом плевать, что вы там себе купите), а вы – тот самый человек, которому потом придётся этот автомобиль содержать. Именно поэтому желательно осматривать машину снизу вместе со специалистом СТО – так шансы найти «косяки» в ходовой могут существенно увеличиться.

Про рычаги и стойки

Приношу свои извинения владельцам премиальных автомобилей с пневматическими подвесками или сложными многорычажками. О диагностике таких подвесок мы поговорим в следующий раз, сегодня же речь пойдёт о самых простых типах подвесок: передней МакФерсон и задней полузависимой балке. Это – самые распространённые конструкции на бюджетных автомобилях. Начнём с передней.

История независимой подвески МакФерсон довольно долгая: в следующем году можно будет смело сдвинуть бокалы за её семидесятилетие. В 1948 году подвеску инженера GM Эрла Макферсона использовали на автомобиле Ford Vedette. Впрочем, есть мнение, что хитрый американец идею независимой подвески украл у чуть менее удачливого итальянца Гвидо Форнака, который предлагал её Фиату. Даже если это хотя бы отчасти правда, Макферсон значительно переработал идею Форнака и довёл её до ума.

Так же было бы несправедливо считать, что всё, что сделал Макферсон, – это убрал верхний рычаг с шаровой опорой в двухрычажной подвеске и придумал, как крепить амортизатор к крылу с помощью чашек и опорных подшипников. Подвеска получилась более лёгкой, дешёвой и отлично подходила для массового производства в недорогих серийных автомобилях. За идею ухватился Форд (массово и недорого – то, что нужно!), и уже на более поздних Ford Zephyr 1950 года и Ford Consul 1951 года подвеска типа МакФерсон использовалась безоговорочно (в ситуации с Vedette о серийном производстве говорить, наверное, рано – французское подразделение Ford France SA за шесть лет выпустило их не слишком большим тиражом, и про автомобиль бы забыли, если бы он не стал первым с МакФерсоном). Итак, что же придумал американский изобретатель?

Основным отличием новой подвески было то, что она стала независимой, но не намного дороже распространённой в то время балки. Основные элементы конструкции – подрамник, нижние рычаги, амортизационные стойки с пружинами, поворотный кулак и стабилизатор поперечной устойчивости. Есть, конечно, и более мелкие детали (шаровые опоры, стойки стабилизатора, сайлентблоки и прочее), но вряд ли их можно назвать основными частями подвески. Тем не менее, как раз их неисправности встречаются чаще всего.

В целом же подвеска получилась очень надёжной, хотя вначале механики не были в восторге от конструкции. Им, например, не нравилась довольно сложная процедура замены амортизатора, а способ крепления верхней части стойки к кузову через опорный подшипник вызывал их опасения за ресурс кузова (к тому же несущий кузов тогда сам по себе был штукой новой и не вполне оценённой, хотя именно подвеска Макферсона стала первой независимой передней подвеской на автомобиле с таким типом кузова).

Нельзя сказать, что подвеска МакФерсон имеет очевидные слабые места, отличающиеся пониженным ресурсом. Многое зависит от особенностей подвески этого типа в конкретном автомобиле (например, Мерседес W124 не мог похвастаться долговечностью стоек стабилизатора из листовой стали, а про слабые шаровые опоры нашей вазовской «классики» знают, наверное, все). Не менее важную роль играют условия эксплуатации (например, езда по асфальту с ямами скорее убьёт шаровые опоры, а частые выезды на просёлок с большими перепадами без ударных нагрузок – амортизаторы).

О том, что такое полузависимая задняя подвеска, мы уже говорили. Там стучать в принципе нечему, а если что-то стучит, то нет слов, чтобы описать степень запущенности автомобиля. Это либо полностью сухие амортизаторы, либо драные в клочья сайлентблоки балки, либо сломанная пружина. Но это не значит, что осматривать там нечего. Например, банальный износ сайлентбоков балки значительно снижает управляемость, что особенно заметно будет в колее. Ну, а про езду с сухими амортизаторами даже говорить не буду – как весело прыгает такая машина, знают многие.

На этом теоретическую часть позвольте считать законченной, давайте смотреть автомобиль во всей его красе (или безобразии – диагностика скажет точно).

Передняя подвеска

Диагностика передней подвески начинается с… поднятия крышки капота. Да, пока машина стоит на земле (это важно, подвеска должна быть под нагрузкой), осматриваем верхние опоры стоек. Нас в первую очередь интересует зазор между чашкой и кузовом (брызговиком). На фотографии видно, что в зазор проходит отвёртка.

Пока ничего страшного в этом нет, но если зазор приблизится к полутора сантиметрам – верный признак неизбежности замены верхних подушек. Ну, и заодно пытаемся раскачать машину: если она делает более двух качаний после окончания раскачки – амортизаторы пора менять (по-моему, это первое, что делает любой потенциальный покупатель средней степени грамотности, это классика жанра). Теперь машину можно поднять на домкрат (лучше все же на гидроподъемник) и посмотреть на амортизаторы сбоку: никаких подтёков быть не должно. Если же они есть, то задумываемся о новых амортизаторах.

Теперь пришла пора взять машину за колёса, точнее, за одно. Колесо качаем в обоих направлениях, и вправо-влево, и вверх-вниз. В первом случае можно услышать стуки рулевой тяги или (что бывает чаще) наконечника тяги. Если такой обнаруживается, то придётся позвать помощника, и пока один будет дёргать колесо, второй сможет определить причину звука точнее. Для этого надо будет хорошенько ухватиться за тягу и посмотреть, где появляется люфт – в рейке или в наконечнике.

Посторонний звук при раскачке вверх-вниз говорит об износе шаровой опоры. Впрочем, если никакого звука или люфта нет, это ещё не значит, что она в порядке, её будет необходимо проверить ещё раз уже с помощью монтировки (об этом чуть ниже).

Теперь просто раскручиваем колесо. Наша задача – оценить состояние ступичного подшипника. Если слышен гул или скрежет – ему пора на помойку прямо сейчас. Теперь ещё раз раскручиваем колесо и одной рукой хватаемся за пружину. Если подшипник только собирается отдать богу ролики, то на пружине будет ощущаться характерная вибрация. Если она чувствуется, то скоро появятся и гул, скрежет и, может быть, новый подшипник.

Берём в руки монтажку и лезем под машину. Вот тут точно уже никакой домкрат не поможет – нужен подъемник, так что без автосервиса не обойтись.

Сначала проверяем сайлентблоки рычагов. Их надо будет двигать как в продольном, так и в поперечном направлениях, используя в качестве опоры подрамник. Небольшой люфт будет обязательно (резина не может не деформироваться), но и он заметен только после приложения существенного усилия. Сайлентблоков четыре (по два на рычаг), и если какой-то из них люфтит больше остальных, это будет сразу заметно.

Теперь возвращаемся к шаровой опоре. Сильный износ будет заметен, если обеими руками покачать рычаг около шаровой вверх-вниз. Сомневаетесь в своих силах – монтажка вам в помощь. Вставляем её между кулаком и рычагом и качаем – тут люфта быть не должно вообще.

Рулевая рейка не относится к подвеске, но её существенный износ можно также диагностировать руками: берёмся за тягу и шатаем её вверх-вниз. Никакого люфта или стука быть не должно. Впрочем, их отсутствие – условие необходимое, но не достаточное, как говорят математики. То есть если ничего не стучит, это ещё не говорит об идеальном состоянии рейки, там подводных камней может быть много. Зато если люфт есть, её точно нужно будет ремонтировать или менять.

Теперь проверяем стабилизатор поперечной устойчивости. Сам стабилизатор сломать невозможно (можно, конечно, погнуть, но для этого нужен талант), поэтому смотрим сначала втулки. Просовываем монтажку между подрамником и стабилизатором около втулки и качаем, желательно – сильно. Если втулка от возраста стала овальной, то стабилизатор будет в ней «гулять». Затем проверяем его крепления в рычагах. Тут способ один: попытаться монтажкой раскачать болты, если люфтят – надо будет заменить резинки.

И последними смотрим стойки стабилизатора. Худший случай – это если сломалась сама стойка, такое бывает, тем более что на наших дорогах их вообще можно считать расходным материалом. На некоторых машинах можно увидеть дефект на резиновых частях, но это не наш случай.

Итак, спереди осмотрено почти всё, остаётся проверить нижнюю подушку двигателя (и/или КПП, тут всё зависит от модели автомобиля), которая никак не входит в ходовую часть, но призывно торчит снизу, а иногда требует слишком частого осмотра (привет, любители Пежо!). Качаем так же монтажкой – руками и глазами тут ничего не сделаешь. Зато с помощью монтажки дефект обнаружить несложно, разрыв подушки обычно виден сразу.

Теперь переходим назад

Задняя подвеска

Начинаем процедуру с колёс – так же, как и спереди. Но сзади нет шаровых опор, поэтому проверяем пока только подшипники ступиц. Так же крутим, слушая звук, затем кладём руку на пружину. Если ничего подозрительного нет (люфта, звука или вибрации), то подшипник можно считать исправным. Лезем под машину.

Смотрим амортизаторы. Сначала ищем следы подтёков, затем с помощью монтажки проверяем сайлентблоки внизу амортизаторов. Идеально было бы заметить расслоение сайлентблока, но вряд ли получится увидеть его без опыта.

Зато отслоение резины от втулок на сайлентблоке балки не заметить невозможно: тут и зацепиться монтажкой проще, и деталь крупнее. Правда, я как-то видел машину, где износ этого сайлентблока был виден невооружённым глазом: он был просто порван, и балка висела на болту в кронштейне. Хотя в этом случае стук будет хорошо слышен на ходу, а вот в случае возрастного износа звуков балка издавать не будет, хотя отчасти дефект будет заметен на глаз (неправильный развал заметить можно). И, наконец, смотрим на пружины. То, что они просели ещё при Советской власти, заметить можно не всегда, а вот если пружина сломана – это видно.

Вообще задняя полузависимая подвеска достаточно «молчалива» в силу простоты конструкции. Подержанный автомобиль скажет о необходимости её ремонта очень неважной управляемостью, не более. Это, конечно, опасно, но вряд ли там возможен дорогой ремонт, если не придётся менять балку на старом премиальном классе (было время, когда и там сзади не было многорычажек), ремонт такой подвески не будет слишком дорогим. Хотя изношенная в край подвеска заставит задуматься о том, что владелец за машиной не следил вообще, и если в планах есть покупка такого автомобиля, лучше десять раз подумать.

Тут отдельной строкой можно упомянуть торсионные балки машин концерна Peugeot-Citroen с подшипниками в рычагах – они к дешевым никак относиться не могут, полный ребилд конструкции тянет на 50-60 тысяч. Но поскольку тема специфическая, мы вернемся к ней отдельно.

Вместо заключения

Как видите, «пошатать» подвеску не так сложно. Делать это нужно периодически, особенно если условия эксплуатации автомобиля тяжёлые, а всё ТО уже давно перешло от дилера в гараж и ограничено самостоятельной заменой масла и воздушного фильтра. Не стоит забывать, что вырванная шаровая опора, заклинивший ступичный подшипник, да и просто вытекшие амортизаторы или изношенные сайлентблоки могут привести к очень печальным последствиям, виноват в которых будет только владелец автомобиля и никто больше.

За помощь в подготовке материала благодарим сеть специализированных магазинов и автосервисов «Логан-Шоп» (СПб, ул. Возрождения, д. 33, тел.: 928-32-12)

Устройство подвесок

Перед тем, как изучить основные неисправности, стоит ознакомиться с устройством. ВАЗ 2110 получил телескопическую независимую подвеску, оснащенную винтовыми пружинами, поперечными нижними рычагами, амортизационными гидравлическими стойками, а также стабилизатором поперечной устойчивости. Основная деталь передней подвески – это амортизатор, устройство которого довольно простое.

Предназначены амортизаторы для гашения подрессоренных и неподрессоренных масс автомобиля, обеспечения «мягкого» хода, надежной устойчивости и управляемости, а также для снижения кренов во время торможения. Эта деталь берет на себя большую часть нагрузки, поэтому и считается самой важной. Устройство амортизатора должно быть всегда в исправном состоянии, ведь от него зависит безопасность водителя, его спутников и сохранность машины.

Подвеска на двойных продольных рычагах

Ее второе название «система Порше», по фамилии изобретателя. В такой подвеске с каждой стороны автомобиля присутствуют по два продольных рычага, а роль упругих элементов выполняют торсионные валы, расположенные друг над другом. Такое устройство имела передняя подвеска автомобилей, мотор которых расположен сзади (модели ранних спортивных машин Порше, Фольксваген Жук и Фольксваген Транспортер первого поколения).

Независимая подвеска на продольных рычагах отличается компактностью, кроме того, она позволяет вынести салон вперед, а ноги переднего пассажира и водителя разместить между колесными арками, а значит, сократить длину машины. Из минусов можно отметить изменения колесной базы при наезде на препятствия и изменение развала колес при кренах кузова. Также, вследствие того, что рычаги подвергаются постоянным сильным нагрузкам на изгиб и кручение, приходится усиливать их, увеличивая размер и массу.

Как выбрать подвеску правильно?

В первую очередь, вне зависимости от того, какой внешний вид будет иметь ваша машина, нужно выбирать надёжные запчасти: так как подвеска выполняет очень важные функции, она требует и внимательного к себе отношения. Хорошая подвеска должна работать на трассе и в условиях плохой дороги, где на неё возлагается наибольшая нагрузка. Подвеска – это не только комфорт, но и безопасность водителя и пассажиров.

Спортивная подвеска ВАЗ-KW

Если вы собираетесь ставить новую подвеску на ВАЗ 2109, не стоит брать слишком жёсткую, так как этот автомобиль легковой и имеет небольшую массу. Для тюнинга подвески можно приобрести подвеску ВАЗ-KW, которая отлично подходит для данной модели. Преимущества данной подвески заключаются в том, что она прекрасно справляется с колебаниями и вибрацией как на малой, так и на большой скорости автомобиля. Этот тип подвески также отличается высокой надёжностью при эксплуатации. Подвеска имеет небольшую массу и не утяжеляет автомобиль. Подвеска ВАЗ-KW достаточно мягкая и компактная, поэтому езда по дороге на машине, оборудованной такой подвеской, становится намного комфортнее по сравнению со стандартной.

При выборе подвески стоит обращать внимание и на следующие аспекты:

  1. Если вы хотите, чтобы у автомобиля был лёгкий ход, берите более мягкую подвеску. Детали должны соответствовать друг другу и не мешать другим запчастям работать. Хорошая подвеска не должна давать крен машине на поворотах. Она должна быстро реагировать на неровности дороги и возвращать автомобиль в нормальное положение.
  2. Подвеска должна значительно снижать колебания колёс и кузова.
  3. Момент силы от колеса к раме должен подаваться правильно.
  4. Чем меньше подвеска будет весить, тем лучше, так как в случае тяжёлого материала запчастей кузов автомобиля будет испытывать ненужную нагрузку.
  5. Прочность материала. Прочная подвеска прослужит существенно дольше.

Как создать багги своими руками?

  • Как создать багги своими руками?
  • Какой инструмент нам понадобится
  • Что берем за основу
  • Багги из мотоцикла
  • «Ока» – неплохой донор для багги
  • «Запорожец» для багги, готовый вариант
  • Сделать багги из ВАЗа
  • Багги на базе «Нивы»
  • Выбираем подвеску
  • Передняя
  • Задняя

Если вы решили сделать своими руками багги, то должны знать, что есть две разновидности чертежей: спортивные (гоночные) и туристические. При сборке конструкции не забывайте о том, что должны соблюдаться определенные пропорции, детали должны соответствовать одна другой по размеру, весу, нагрузке и т.д. Собранная собственноручно машина должна быть легкой (около 300 кг).

  • Какой инструмент нам понадобится
  • Что берем за основу
    • Багги из мотоцикла
    • «Ока» – неплохой донор для багги
    • «Запорожец» для багги, готовый вариант
    • Сделать багги из ВАЗа
    • Багги на базе «Нивы»
  • Выбираем подвеску
    • Передняя
    • Задняя

Гоночная модель должна обладать усиленной рамой из труб. Надежный каркас обязан защищать водителя в случае столкновений или переворота на сложных дистанциях. Такую машину делают одноместной. Туристический багги «одевается» в корпус и имеет два посадочных места.

Какой инструмент нам понадобится

Прежде чем начать сборку багги в домашних условиях, нужно приготовить все необходимое. Вам в работе понадобится набор инструментов:

Сварка (для первоначального схватывания элементов каркаса и окончательного приваривания труб). Помните! При сварочных работах возникает напряжение металла. Поэтому следите, чтобы каркас не повело.

Болгарка (трубы понадобится обрезать, а края выравнивать под сварочные работы).

Трубогиб (они бывают разные и по цене, и по объему работ, которые могут выполнить: ручной, ручной гидравлический, электрогидравлический, электрический). Трубы придется гнуть в разных местах, согласно чертежу.

Дрель.

Бруски и обрезки досок (для приподнятия или фиксации разных элементов во время конструирования).

Фрезерный станок.

Коронка по металлу.

Материал для каркаса:

Трубы (примерно 50 м трубы, диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм). Трубы могут шовные или бесшовные.

Что берем за основу

В самодельной модели багги не будет капота, багажника, дверей. Лобовое стекло вам заменит металлическая мелкая сетка.

Багги из мотоцикла

Если взять за основу старенький мотоцикл ИЖ или Урал, то в результате сборки может получиться компактный багги в 300 кг, который сможет колесить по бездорожью со скоростью 80 км/час. Для сборки багги вам потребуется двигатель от мотоцикла (правда, это несколько шумный вариант) и детали от малолитражек.

«Ока» – неплохой донор для багги

«Ока» – очень выгодный донор для багги. Двигатель «Оки» с жидкостным охлаждением, и потому защищен от перегрева, ступицы имеют небольшой вес, рулевая рейка с достаточным запасом прочности. Для вашего багги подойдет тормозная система и амортизаторы от «Оки».

Сиденье от «Оки» подойдет только экстремалам (оно слишком жесткое). Лучше всего поискать на разборке сидение с хорошей боковой поддержкой. При этом нельзя забывать о подголовнике – это защита ваших шейных позвонков во время заезда по бездорожью. Багги на основе «Оки» характеризуется большой проходимостью.

«Запорожец» для багги, готовый вариант

Если брать за основу «Запорожец», то это получится готовая заднемоторная модель. Двигатель нужно закрепить задом наперед (это улучшит его охлаждение и равномерно распределит вес по осям). Дифференциал придется перевернуть (поменять местами правую и левую стороны). Привод переключения передач переделайте (поскольку шток КПП разворачивается к заднему бамперу от водителя – а это усложняет систему кулис).

Сделать багги из ВАЗа

Если вы боитесь проблем с электроникой, то лучше взять за основу карбюраторный ВАЗ. Мотор, как и на всех багги, крепится за водителем сзади. На задние колеса для привода используются передние полуоси и ступицы ВАЗа. Полуоси крепятся к обрезанному мосту от ВАЗ 2106.

Цапфы на заднем мосту фиксируют без возможности поворачивать. А передние – как на автомобиле. Дифференциал блокируют (для равномерной передачи на мосты крутящего момента). Если взять передние стойки с пружинами от 41-го «Москвича», то повысится жесткость задней подвески. Верхнюю часть каркаса багги потребуется сварить из водопроводных бесшовных труб (сечение 30 – 50 мм).

Багги на базе «Нивы»

Если вы собираетесь использовать багги в качестве транспорта на рыбалку или в лес, то за основу можно взять «Ниву». На базе «Нивы» можно соорудить полноприводный багги. В качестве подвески берут обе передние подвески от «Нивы» (вся передняя подвеска в сборе весит 130 кг). На переваренные диски от «Нивы» ставят уазовские шины. Для увеличения хода можно максимально удлинить рычаги подвески (колея может увеличиться до 1550 мм).

Выбираем подвеску

Независимая подвеска – это великолепный вариант для багги. Рычаги подойдут продольные и поперечные (можно взять переднюю подвеску с японских легковушек). Это треугольный рычаг: одна его сторона крепится поперек машины через один сайлент-блок, а вторая служит укосиной, которая берет на себя нагрузки. На спортивных багги рекомендуется ставить подвеску с одним продольным рычагом. Этот вариант самый простой и легкий. С такой подвеской крен кузова сведет к минимуму, а вес машинки равномерно распределяется.

В независимой подвеске свечного типа упругим элементом выступает пружина, которая перемещается вдоль вертикальных направляющих на концах балки моста. Если на ведущих колесах багги стоит независимая подвеска, то карданное сочленение используется для передачи крутящего момента от главной передачи к колесам. Наиболее часто используется кардан с двумя шарнирами. На более простые конструкции в полуосях ставят один карданный шарнир.

Передняя

Переднюю подвеску багги лучше всего сделать в виде буквы «А» на длинных поперечных рычагах. Именно эта конструкция дает большой ход колесам и позволяет изменять угол наклона пружины с амортизатором (таким образом, регулируется жесткость подвески).

При сборке маятникового рычага обратите внимание на материал и качество сварочных швов, потому как на эту деталь предстоят очень большие нагрузки. Рычаги рассчитывайте на максимальную ширину основания буквы «А» (это продлит жизнь сайлент-блоков). Ширина рычага не должна мешать повороту колеса. Недостаток конструкции в том, что ход пальца нижней шаровой опоры в своем гнезде ограничен (вверх или вниз, он будет не в том месте, где хотелось бы).

Задняя

Для задней подвески багги выбираем продольный рычаг, который удерживает колесо от смещения (колесо на кардане сидит жестко). Правда, есть один изъян: развал колеса меняется в худшую сторону.

Для достижения устойчивости в движении нужны переменные значения угла наклона колес. Рычаги позволят перемещение в двух плоскостях. Если на задней оси стоит такая подвеска, то передняя подвеска может быть любой. Если в такой подвеске через центр кардана полуоси будет проходить ось качания рычага, то отпадает необходимость устанавливать у ступицы колеса второй кардан.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как правильно обслуживать авто ВАЗ 2108

Надежность автомобиля зависит от своевременной диагностики неисправностей и правильное их устранение.
В багажнике машины всегда должны быть:

  • Необходимые инструменты: ключи, отвертки, пассатижи и прочие принадлежности.
  • Аптечка, для оказания первой помощи в непредвиденных случаях.
  • Огнетушитель.
  • Домкрат.
  • Знак, который устанавливается при аварии или вынужденной остановки в неположенном месте.
  • Насос.
  • Буксир.
  • Запасные колесо и камера.
  • Переносная лампа.
  • Провода, для подключения внешнего источника питания авто ВАЗ 2108.

Помимо этого, особенно отправляясь в дальнюю дорогу, нужно приобрести:

  • Ремень генератора.
  • Бегунок.
  • Предохранители.
  • Золотник колеса.
  • Свечи.
  • Набор ламп.
  • Катушку зажигания.
  • Крышку распределителя.

Существуют два вида ремонта автомобиля ВАЗ 2108 – планово-предупредительный и капительный. Инструкция по уходу за авто предлагает проводить планово-предупредительный ремонт в зависимости от пробега автомобиля.
После 15 000 километров требуется:

  • Осуществить проверку наличия сколов, трещин, коррозии на внешней поверхности кузова, определить отсутствие повреждений мастики на дне и арках колес, надежность работы дверных замков и на капоте.
  • Проверяется отсутствие неисправностей:
  1. на рулевом механизме, его защитных чехлах;
  2. в элементах всех подвесок, втулок, подушек, шарниров;
  3. на рулевых тягах, защитных колпачках;
  4. в шаровых пальцах и шарнирах тяг переключения передач;
  5. в приводах колес;
  6. в защитных чехлах направляющих пальцев переднего тормоза.
  • Проверить сцепление, наличие посторонних шумов или стуков в двигателе, коробке передач, валах приводных колес.
  • Выполнить контроль зазоров и проверить демпфер рулевого колеса.
  • Визуально осмотреть систему охлаждения на наличие подтеков, приводы питания и тормозов, трубки, шланги.
  • Измерить уровень охлаждающей жидкости.
  • Проверить состояние и натяжение приводного ремня для генератора.
  • Проконтролировать зарядку аккумуляторной батареи, уровень и плотность электролита в ней.
  • Проверить рабочее состояние генератора, сигнализации – световой и звуковой, системы зажигания, освещения. Проверить контролирующие приборы, печку, стеклоочистители, омыватели, обогрев заднего стекла.
  • Контролировать установку момента зажигания.
  • Проверить все элементы гидрокорректора фар.
  • Определить работоспособность карбюратора и пускового узла экономайзера, осуществляющего принудительный холостой ход.
  • Убедиться в надежности передних тормозов.
  • Осмотреть состояние колодок.
  • Осуществить контроль уровня масла в коробке передач.
  • Проверить уровень тормозной жидкости.
  • Поменять свечи зажигания.
  • Сделать ревизию зубчатого ремня привода газораспределительного узла.
  • Отрегулировать его натяжение.
  • Поменять воздушный фильтр.
  • Заменить в картере двигателя масло и масляный фильтр.
  • Сделать ревизию деталей и фильтров карбюратора и топливного насоса. Установить необходимый уровень топлива и новый фильтр тонкой очистки.
  • Очистить на дверях и порогах дренажные отверстия.
  • Смазать дверные петли.

После 30 000 километров требуется:

  • Подтянуть крепеж узлов и всех элементов шасси и двигателя.
  • Проверить герметичность всех уплотнений.
  • Зачистить клеммы аккумуляторной батареи, смазать зажимы.
  • Выполнить регулировку оборотов холостого хода, контроль токсичности отработанных газов.
  • Убедиться в правильном ходе педали сцепления.
  • Проверить задние тормоза и их колодки.
  • Проверить ручной тормоз и ход тормозной педали.
  • Проверить регулятор давления.
  • Провести ревизию системы вентиляции картера, прочистить и промыть все ее элементы.
  • Выполнить регулировку зазоров в газораспределительном устройстве.
  • Произвести балансировку колес, перестановить согласно схеме.
  • Отрегулировать угол развала схождения.
  • Промыть систему смазывания мотора.
  • Смазать шарниры на люке топливного бака, замочные скважины дверей, пробку на заливной горловины, трущиеся поверхности узлов для открывания дверей.

После 45 000 километров требуется:

  • Осмотреть состояние щеток стартера и их прилегание, зачистить коллектор узла.
  • От грязи очистить и смазать детали привода стартера.
  • Проконтролировать вакуумный усилитель тормозов.
  • Отрегулировать световой поток фар.

После 60 000 километров требуется:

  • Выполнить замену охлаждающей жидкости.
  • Осмотреть состояние щеток генератора и их прилегание, очистить контактные кольца устройства.

После 75 000 километров требуется:

  • Заменить масло в коробке передач.
  • Поменять тормозную жидкость.
  • Проконтролировать работоспособность термостата.
  • Заменить зубчатый ремень на приводе узла газораспределения.
  • Установить новый датчик концентрации кислорода.

Каждый раз после диагностики узлов и агрегатов намечается порядок ремонта ВАЗ 2108.

Виды ремонта авто ВАЗ 2108

Самый современный и надежный автомобиль по истечении определенного времени требует ремонта – обычного или капитального. Вмешательства могут потребовать: двигатель, коробка передач, ходовая часть, кузов, салон и много еще других узлов автомобиля.
В основном они требуют обычного текущего ремонта, но такие узла как двигатель без капитального вмешательства могут не обойтись. Это касается в частности ремонта поршневой группы мотора.
При этом агрегат вытаскивается из автомобиля, разбирается, производится его диагностика, детали, требующие ремонта, дорабатываются, вышедшие со строя заменяются новыми, двигатель собирается в обратной последовательности и ставится на место.
Все СТО с удовольствием устраняют любые неполадки, но цена таких услуг достаточно высока, поэтому лучше, когда водитель может устранить неполадки самостоятельно, тем более, что авто семейства ВАЗ самые ремонтопригодные.

Совет: Капитальный ремонт двигателя всегда подразумевает замену масляного фильтра, стопорных колец и прокладок. Меняется в двигателе и коробке передач масло и масляный фильтр.

Ремонт независимой подвески авто ВАЗ 2108

Для примера взят для ВАЗ 2108 ремонт независимой подвески автомобиля.

Подвеска авто ВАЗ 2108

Подвеска — это совокупность узлов, которые обеспечивают упругую связь несущей системы и мостов или колес машины, уменьшают динамические нагрузки на раму автомобиля и колес, способствуют затуханию колебаний и регулируют положение кузова авто при движении.
Подвеска – промежуточное звено между дорогой и кузовом машины:

  • Она должна быть легкой, обладать высокой комфортабельностью, а во время движения обеспечивать максимальную безопасность.
  • Все это предусматривает точная кинематика колес, хорошая информативность управления всеми системами и изоляция кузова от жесткости качения радиальных шин и дорожного шума.
  • За счет высокой прочности обеспечивается сопротивление кузова силам, которые действуют при контакте колес с дорогой, и увеличивается долговечность транспорта.
  • Все шарниры должны свободно проворачиваться, иметь небольшую податливость, но не издавать много шума.
  • Не слишком тяжелые рычаги передают силы, тяговые и тормозные моменты во всех направлениях.
  • Все упругие элементы выполняются из стойких материалов, простые и компактные, допускают достаточный ход подвески.

Неисправности узла и способы их устранения:

Неисправности узлаСпособ устранения
Шум и стук при движении авто ВАЗ 2108Заменить или отремонтировать стойки
Ослабление болтов, фиксирующих кузов и штангу стабилизатора поперечной устойчивости. Износились резиновые подушки штанги и растяжекПодтягиваются болты, изношенные подушки меняются
Ослабилось крепление к кузову верхней опоры стойки узлаПодтягиваются гайки, фиксирующие верхнюю опору
Осадился или разрушился резиновый элемент опоры стойкиМеняется поломанный элемент
Износились сайлентблоки рычагов подвески, стоек штанги стабилизатора или растяжекЗамена сайлентблоков
Износился шаровой шарнир рычага подвескиПоменять шаровой шарнир
Осела или поломалась пружина подвескиМеняется пружина
Разрушился буфер хода сжатияУстановить новый буфер
Увеличился дисбаланс колесВыполнить балансировку колес
Из задней стойки амортизатора подтекает жидкость. Износился или разрушился сальник штокаЗаменяется сальник
Появились задиры, забоины на штоке, повредилось хромовое покрытиеМеняется поврежденный или изношенный шток и сальник
Повредилось уплотнительное кольцо резервуара амортизатораУстановка новой детали
Осадка пружины подвескиЧастые ее «пробои»Заменить пружину
Не работает амортизатор задней подвескиРемонтируется или меняется стойка
Увеличился в шаровом шарнире зазор.Износились трущиеся поверхности деталей шарового шарнира из-за попадания грязи, что вызвано отсутствием герметичности или повреждением чехла.Меняется шаровой шарнир

Ремонт карбюратора ВАЗ 2108

Карбюратор авто ВАЗ 2108

  • Поменять под капотом высоковольтные провода местами.
  • Запустить двигатель несколько раз.
  • В этом случае двигатель не заведется, но карбюратор хорошо прочистится.
  • Провода устанавливаются на место.
  • Мотор запускается.

Совет: Такие попытки нужно производить три раза, если карбюратор прочистить не удалось, нужен другой способ устранения неполадок.

  • Карбюратор вытаскивается из автомобиля.
  • Узел продувается сжатым воздухом.
  • При необходимости карбюратор разбирается, детали хорошо промываются и узел снова собирается.

Как отремонтировать ВАЗ 2108 можно увидеть на видео. Надлежащий уход за автомобилем, качественный и своевременный ремонт будет залогом долгой эксплуатации автомобиля ВАЗ 2108 в исправном состоянии.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector