Меняем сцепление на калине

Как определить что пора менять сцепление

Представьте себе такую ситуацию: между двигателем и коробкой передач нет никаких вспомогательных деталей. Они соединены напрямую. Как думаете, машина сможет поехать? Вряд ли. Единственное, чего вы добьетесь — странных прерывистых движений автомобиля, а также дальнейшей полной остановки работы двигателя. Если такое когда-нибудь произойдет, то ваша коробка долго не выдержит, и дня через три просто-напросто сломается. Да ещё и проблемы с самим двигателям настигнут вас также скоропостижно, как и замена коробки передач.
Перспектива не очень, согласитесь. Но, благо, для того, чтобы избежать подобных конфузов, инженеры придумали сцепление.

Основное предназначение этого устройства — плавное соединение двигателя и коробки передач для дальнейшего их функционирования. Если опустить всю терминологию, то сцепление необходимо для того, чтобы выключать крутящий момент. Одним из самых огромных плюсов при эксплуатации этого устройства является то, что при его наличии вы можете не бояться деформации трансмиссии при торможении на большой скорости. Использование подобного приспособления позволяет избежать дорогого ремонта, который мог бы понадобиться при его отсутствии.

Варианты неполадок

Инструкция по регулировке привода сцепления

1. Пробуксовка. Как правило, она сначала наблюдается на высших передачах, но позднее переходит и на низшие. При увеличении оборотов мотора скорость автомобиля остается на прежней отметке, в итоге машина и вовсе отказывается двигаться. Параллельно с пробуксовкой появляется неприятный запах гари. Заметив эти 2 симптома, не стоит медлить. Замена троса сцепления — необходимый минимум, но проблема может быть еще серьезнее. Основная причина кроется в малом свободном ходе педали. Также могут износиться накладки и даже демонтироваться комплектующие детали.
2. Неполное выключение сцепления. Такая проблема наблюдается во время включения 1 передачи, сопровождающегося скрежетом. Если закрыть на это глаза, вскоре полетит коробка передач. Причина неполадки — в увеличенном свободном ходе педали сцепления.
3. Автомобиль Лада Калина движется рывками при включении сцепления. Нарушение плавности хода свидетельствует о сильном износе накладок, шайб, демпферных пружин и ведомого диска. Устранять проблему нужно немедленно.
4. Проваливание педали. При нажатии педаль становится «ватной», непослушной, как следствие — сцепление включается не полностью. Слышен характерный шум, педаль не возвращается на место. Причина — в нарушении пружины, и без замены отдельных деталей, в том числе и тросика сцепления, не обойтись.

Вернуться к оглавлению

Выбираем, что будем ставить на автомобиль для замены

На Ладу Калину производитель может установить один из двух типов сцепления: диаметром 190 мм и 200 мм. Какой тип установлен на вашем автомобиле, вычислить легко: считаем болты, которыми крепится стартер: 2 — 200 мм, 3 — 190 мм. Какой комплект приобрести, зависит от вашего желания и финансовых возможностей.

Это может быть и официальный поставщик конвейера завода изготовителя, а могут быть и компании, специализирующиеся на производстве подобной продукции. Считается, что импортное работает мягче — это Valeo и Sachs. Сколько проходит, как писалось выше, зависит от эксплуатации автомобиля. Средний комплект сцепления ходит до 100 000 км.

Правила эксплуатации

Для того, чтобы избежать новых проблем со сцеплением следует выполнять эти не сложные правила:

1. Нажимайте на педаль сцепления плавно, а вот отпускать его следует по резче, но не бросая его.
2. При стоянке на подъёме лучше отпустить педаль сцепления и включить «ручник» (ручной тормоз – прим.). Ручной тормоз должен быть отрегулирован и держать машину на уклоне.
3. Переключайте передачи как можно быстрее, избегая «бросков» коробки переключения передач.
4. В холодное время года, когда многие нажимают педаль сцепления для облегчённого пуска двигателя, сцепление испытывает повышенную нагрузку. Система сцепления не получает износа лишь тогда, когда прогреется масло.
5. Во время движения не держите ногу на педали сцепления, а чуть по одаль от неё.

Как вы могли убедится сами, не смотря на то, что работы по замене сцепления процесс достаточно сложный, трудоёмкий и займёт не один и не два часа вашего времени, его всё-таки возможно выполнить собственноручно.

Справка!

Сцепление – благодаря этому механизму, передаётся крутящий момент от трансмиссии к двигателю. Сама передача, осуществляется благодаря наличию троса сцепления, который соединяет механизм с КПП, за счёт чего и происходит сам старт, торможение и переключение передач.

Замена диска сцепления на ВАЗ

Меню пользователя Wirrkopf Посмотреть профиль Wirrkopf. А я слышал что можно без слития масла. Только открутив шаровые опоры левой стороны и соответственно опоры двигателя. А коробку просто отодвинуть в сторону. На сервисе по ходу дела мне так и меняли, потому что коробка была на машине. Вот надо было сфоткать, как это они делают Изображений: Вес репутации: 0. Это уже очень интересно, а ссылочку можно на этот пост.

Очень хочеться увидеть. Вес репутации: А лежа на земле — ну очень неудобно это делать! vovk; Меню пользователя vovk Посмотреть профиль vovk Читать дневник. Огромное спасибо, vovk!

В выходные буду заниматься, если конечно без меня папа по собственной инициативе на сервис не отгонит. Вес репутации: Быстро и без снятия всего-чего-можно — можно поменять, но не на 1,4 16в Да и то, поменять быстро может только тот, кто до этого раз менял медленно и знает расположение и размер каждой деталюшки на ощупь Лично я себе менял с ямой, съемом приводов-коробки — ох и гиморно же это делать Меню пользователя frei Посмотреть профиль frei Читать дневник.

Да без ямы нельзя обойтись. А вот без снятия приводов возможно и даже на 16кл. Коробка отодвигается и остаётся в подвешенном состоянии, а место для работы там хватает. Для снятия коробки вы все равно её отодвигаете и пом опускаете педнюю часть и после вынимаете Могу теоретически описать как делать и как я думаю. Отсоединить аккумалятор и снять полку акуммулятора.

Снять воздушный фильтр. Снять защиту двигателя и левый брызговик. Отсоедить разьемы от коробки передач и крепления троса сцепления и т. Снять стартер. Открутить тяги механизма переключения передать, предварительно отметив их место положения в соединениях.

ВИДЕО: Лада Калина — замена сцепления.

Открутить гайку правого ШРУСа 8. Открутить гайку левого Шруса.

Подомкратить левое колесо снять Открутить левую шаровую опору и вынуть левый шрус. Подставляем опоры под двигатель и коробку Открутить левую опору двигателя от коробки и заднюю опору от коробки.

Открутить болты крепления коробки к блоку цилиндров и вкрутить шпильки необходимой длины чтобы образовался зазор для работы со сцеплением. Отодвигаем коробку. Далее проделываем работы со сцеплением. Предположительно надеюсь уложится часа в На сервисе мне меняли за 2 часа и точно знаю что коробку не скидывали и вроде даже шрусы от колес не отсоединяли. БолбатА. Причина: Не забываю тех кто помогает. Коли меня цитировали, то: Цитата:.

Открутить левую шаровую опору и вынуть левый шрус. Подставляем опоры под двигатель и коробку.

Ремонт двигателя ВАЗ

После диагностики двигателя чаще всего причинами неисправностей являются изношенность цилиндpо-поpшневой группы, обрыв ремня ГРМ, перегрев двигателя либо повышенный расход масла. При необходимости специалисты «Агрегат69» выполняют:

• расточку и хонингование блока цилиндров, подбор поршневой группы;
• замена направляющих и седел клапанов, притирка клапанов, замена ремня ГРМ;
• замена маслосъемных колпачков;
• фрезеровка плоскости ГБЦ.

И другие виды работ, в том числе покраску.

Признаки неисправности сцепления

Неисправность сцепления не сложно определить. Существуют проверенные признаки, говорящие о том, что пора ехать в автосервис:

• Проскальзывание сцепления. Запустите двигатель. Затем плавно переключитесь на третью или четвертую передачу, и надавите на педаль газа. Если двигатель не заглох, значит есть проблема с диском сцепления.
• Не можете переключиться на какую-либо передачу. Это говорит о том, что к диску сцепления не достаточно прижата корзина.
• Специфический запах горелой резины. Это происходит из-за проскальзывания и чрезмерном нагревании диска сцепления.
• Вибрации на ускорении.

Хотя производитель не указывает на ресурс работы сцепления, мы отметили, что в среднем его хватает на 100 или 150 тысяч километров пробега. Но нужно помнить, что это усредненные показатели. У водителей с небольшим стажем, сцепление нужно ремонтировать несколько чаще.

Иногда бывает, что разумнее произвести полную замену сцепления. В этом случае, хотя потребуется больше вложений, автомобиль вас отблагодарит безотказной работой. Если вы заметили какую-либо неисправность, не стоит оттягивать с диагностикой. Чаще всего требуется провести лишь небольшой ремонт сцепления: замену диска или просто провести регулировку. Затягивание проблемы может усугубить ситуацию

Мы предлагаем лучшие цены на замену сцепления в Екатеринбурге. Мы гарантируем не только профессиональный подход, но качество исполнения работы.

Звоните по телефонам +7(912) 23 00 555 или +7(912) 66 75 666. Мы работаем без выходных!

Наши другие работы:

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Телефон:
тел.: 8(343) 201 57 55 . . . . . . . . .(ГОР.)
тел.: 8(912) 23 00 555 . . . . . . . . .(МТС)
тел.: 8(912) 66 75 666 . . . . . . . . .(МТС)

НАШИ УСЛУГИ

• Ремонт двигателя (ДВС)
  • Капитальный ремонт ДВС
  • Чип-тюнинг автомобильного двигателя
  • Замена масла в двигателе
  • Замена антифриза, замена охлаждающей жидкости
  • Замена сальников коленвала
  • Замена цепи ГРМ
  • Замена ремня ГРМ
  • Замена прокладки ГБЦ
  • Замена прокладки клапанной крышки
  • Замена ремня генератора
  • Замена топливного фильтра
  • Замена бензонасоса (ТНВД)
  • Замена подушек двигателя
  • Ультразвуковая чистка форсунок
  • Замена распредвала
  • Замена коленвала
• Ремонт ходовой
  • Замена стоек автомобиля
  • Замена стоек стабилизатора
  • Замена втулок стабилизатора
  • Замена ШРУСа (гранаты)
  • Замена шаровой опоры
  • Замена подшипника ступицы
  • Замена сайлентблоков
• Ремонт тормозной системы
  • Замена тормозной жидкости
  • Замена тормозных дисков
  • Замена тормозных барабанов
  • Замена тормозных шлангов
  • Замена тормозных колодок
  • Замена тормозного суппорта
• Ремонт МКПП
  • Замена и ремонт сцепления
  • Замена масла в коробке МКПП
• Рулевое управление
  • Замена жидкости ГУР
  • Замена рулевой рейки
  • Замена рулевых наконечников
• Ремонт автоэлектрики
  • Замена катушек зажигания
  • Ремонт стартеров
  • Замена свечей зажигания
  • Ремонт генераторов автомобиля
• Ремонт выхлопной системы
  • Замена, ремонт, или удаление катализатора
  • Замена или ремонт глушителя

НЕ НАШЛИ УСЛУГУ?

CПОСОБЫ ОПЛАТЫ

НАШИ КООРДИНАТЫ

тел.: 8(343) 201 57 55 . . . . . . . . . . . .(ГОР.)
тел.: 8(912) 23 00 555 . . . . . . . . (МТС)
тел.: 8(912) 66 75 666 . . . . . . . . (МТС)
город Екатеринбург, Улица Данилы
Зверева, 23/3
работаем с 10:00 до 20:00 без выходных
на карте

Конструкция сцепления на лада калина

Автомобиль лада калина оборудована сухим типом сцепления, имеющим одинарный диск и центральную нажимную пружину. В конструкции лада имеет храповой механизм для регулировки длины троса. Процесс работы сопровождается постоянным стиранием фрикционных накладок диска, а трос от этого меняет свою натяжку и тут в дело вступает храповой механизм, который и компенсирует этот износ. Процесс работы храпового механизма выглядит следующим образом:

• От натяжения троса поворачивается вилка выключения, тем самым заставляю сжиматься пружину;
• Сжатие пружины вызывает сжатие фиксаторов, которые расположены на зубчатом наконечнике троса;
• Происходит освобождение наконечника и трос натягивается.

Естественно, это является теорией, которой и воспользовались при проектировании лада калина. Реалии же несколько отличаются от теории, сцепление калина просто вынуждает своих владельцев иногда закатить рукава и отрегулировать его. Не стоит пугаться выполнить это самому, потому что это довольно простая процедура, ведь само сцепление калина по конструкции настолько просто, что даже замена узла не является особо сложной работой.

Без шума и пыли: как правильно отрегулировать сцепление на универсале Калина самостоятельно?

Приступать к работе нужно не ранее, чем двигатель полностью остынет. Методика наладки проста и не требует визита в автосервис, потому что все можно делать самому. Поэтапно схема выполнения работ выглядит следующим образом:

• Перед тем, как отрегулировать привод сцепления на Калине, следует открыть капот моторного отсека и демонтировать воздушный фильтр.
• Оценить визуально состояние кожуха троса и заменить его в случае наличия повреждений.
• Потянуть на себя наконечник, чтобы трос взял полную натяжку. После этого проверить штангенциркулем расстояние между вилкой и поводком.
• Если измерения показали более 27 мм, то расстояние корректируется вращением поводка по резьбе наконечника.
• Нажать и отпустить педаль муфты несколько раз, повторить замеры.
• При необходимости повторить регулировку до получения необходимых нормативов.

Технология настройки муфты на Kalina не настолько сложна, как установка сцепления ВАЗ 2110 , поэтому вполне реализуема в гаражных условиях без привлечения специалистов. И этот факт радует отечественных автомобилистов, потому что муфта играет важную роль в управлении автомобилем.

L ada K alina 2 . ЗАМЕНА И РЕГУЛИРОВКА ТРОСА ПРИВОДА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

Вам потребуются: ключ «на 8», пассатижи, штангенциркуль или линейка.
1. В салоне под панелью приборов отверните гайку крепления упора оболочки троса к кронштейну педалей (для наглядности работа показана со снятой рулевой колонкой).

12. Отверните поводок от наконечника ‘троса, извлеките направляющую втулку оболочки троса из отверстия на кронштейне коробки передач и снимите трос с автомобиля, вытягивая его из отверстия в щите передка.

13. Для установки нового троса привода сцепления, пропустив его в отверстие щита передка, закрепите на пальце педали сцепления корпус механизма компенсации износа.

14. Закрепите упор оболочки троса на шпильке кронштейна педалей.

15. Установите в отверстие щита передка уплотнитель оболочки троса.

16. Пропустите трос в отверстие кронштейна на коробке передач и установите в это отверстие направляющую втулку оболочки троса.

17. Вверните поводок в нижний наконечник троса, обеспечив выступание наконечника относительно торца поводка на 0-1 мм.

18. Установите трос привода сцепления в исходное положение, для чего, преодолевая усилие пружины механизма, переместите нижний наконечник троса до упора вперед по направлению движения автомобиля. Удерживая наконечник в вытянутом положении, измерьте размер L между вилкой и поводком, он должен составлять 27 мм. Если размер не соответствует указанному значению, установите его вращением поводка в нужную сторону.

19. Введите наконечник троса в паз вилки выключения сцепления и отпустите. Под действием пружины поводок наконечника должен установиться на вилку без зазора.

20. Нажмите на педаль сцепления три раза до упора и повторно измерьте расстояние L. В случае необходимости повторите регулировку.

ЗАМЕНА ВТУЛОК ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ

Вам потребуются: ключ «на 8», пассатижи.
1. Снимите педаль сцепления (см. «Замена и регулировка троса привода выключения сцепления», с. 148).

2. Снимите с педали правую и левую втулки оси педали и втулку наконечника троса сцепления.

3. Установите новые втулки в педаль и педаль в кронштейн в порядке, обратном снятию.

Меняем и регулируем трос для выключения сцепления.

Вам будут нужны: ключ «8», пассатижи, линейка либо штангенциркуль.

1. Отвернуть гайку, находящуюся в салоне под приборной панелью и крепящую упор тросовой оболочки к кронштейну педалей (для наглядности на рисунках показана работа со снятой колонкой руля)…

2. и снять со шпильки упор.

3. Потянуть при помощи пассатижей…

4.…и снять с оси сцепления стопорную скобу.

5. Извлечь ось и снять педаль.

6. Снять с кронштейна педали пружину.

7. Потянуть при помощи пассатижей…

8.…и снять стопор тросового наконечника для привода сцепления.

9. Снять с педали наконечник.

10. Извлечь в моторном отсеке уплотнитель для оболочки приводного троса сцепления из отверстия в щите передка.

11. Потянуть тросовый наконечник вперед в направлении движения автомашины, после чего вывести наконечник из паза вилки для выключения сцепления.

12. Отвернуть поводок от тросового наконечника. Извлечь из отверстия кронштейна коробки передач направляющую втулку тросовой оболочки, снять с машины трос, вытянут его их отверстия щита на передке.

13. Чтобы установить новый приводной трос сцепления, нужно пропустить его в отверстие в щите передка и закрепить на пальце педали сцепления корпус от механизма компенсации износа.

14. Закрепить на шпильке кронштейна от педалей упор оболочки троса.

15. В отверстии щитка передка установить уплотнитель тросовой оболочки.

16. В отверстие кронштейна на коробке передач пропустить трос, установив в данное отверстие направляющую втулку от оболочки троса.

17. Ввернуть поводок в нижний наконечник троса так, чтобы наконечник выступал относительно торца поводка на 0-1 мм.

18. Установить трос от привода сцепления в первоначальное положение, для чего необходимо, преодолев усилие пружины данного механизма, переместить до упора нижний тросовый наконечник в направлении движения автомашины. Продолжая удерживать наконечник в положении вытянутом, изменить L-размер между поводком и вилкой, который должен составить 27 мм. В случае, если размер отличается от указанного значения, необходимо установить его посредством вращения поводка в необходимую сторону.

19. Ввести тросовый наконечник в паз вилки для выключения сцепления, после чего отпустить. Поводок наконечника под действием пружины установится на вилку без зазоров.

20. Нажать на педаль сцепления до упора трижды, повторно измерив L-расстояние. При необходимости – регулировку повторить.

Инструкция по замене сцепления

Теперь пришло время рассказать, как осуществляется замена диска сцепления на автомобилях Лада Гранта, калина и Приора. Какое лучше приобрести сцепление — дело каждого автомобилиста. Здесь все зависит не только от предпочтений, но и финансовых возможностей, как мы уже сказали ранее. На нашем ресурсе в этом разделе вы найдете обзоры нескольких брендов, проанализировав которые сможете определиться с тем, какое лучше поставить устройство на Ладу Калину или Приору. Замена диска осуществляется по одному принципу и на Ладе Калине, и Гранте, и Приоре.

Итак, если вы определились с тем, какое лучше сцепление установить, то приступим к замене:

1. Для начала необходимо произвести демонтаж КПП с Лады Гранты, калины или Приоры. В том случае, если вы планируете установить тот же нажимной диск, который у вас был, то перед началом работ отметьте расположение маховика, а также кожуха. Это делается для того, чтобы сохранить балансировку и установить диск в то же положение. Также произведите монтаж специальной втулки (оправки) в отверстие нажимного шкива. Если такой втулки у вас нет, то демонтировать устройство можно и без нее, однако во время снятия следует придерживать ведомый шкив, поскольку он может выпасть.
2. Используя отвертку, следует придерживать маховик, чтобы не допустить его проворачивания. Вам необходимо выкрутить шесть винтов, при помощи которых крепится кожух нажимного шкива устройства к маховику. Не выкручивайте по одному винту, это рекомендуется делать равномерно, переходя от одного винта к другому.
3. Произведите демонтаж кожуха устройства вместе с нажимным шкивом. Также можно демонтировать и ведомый шкив с установленной в нем втулкой.
4. Если вы заметили, что на каком-то из элементов есть трещины или другие механические повреждения, то эти компоненты необходимо менять. Также следует проверить, насколько изношены фрикционные накладки. В том случае, если сами накладки замаслены, заклепочные фиксаторы ослаблены или головки заклепок пусть даже незначительно углублены, нужно произвести замену ведомого шкива. Также не лишним будет проверить, как надежно зафиксированы демпферные пружинки. В том случае, если они сломаны, то диск также нужно будет поменять.
5. Следующим этапом будет диагностика ведомого шкива. Если в ходе визуального осмотра дефектов выявлено не было, то вам нужно будет продиагностировать его биение. В том случае, если показатель биения больше одного миллиметра, то необходимо будет также произвести замену шкива. Следует уделить внимание диагностике рабочих поверхностей нажимного вала и маховика, в частности, речь идет о плоскости трения. Убедитесь в том, что какие-либо дефекты, следы износа, задиры отсутствуют, также не должно быть следов перегрева. При обнаружении узлов и механизмов с дефектами, их нужно будет поменять.
6. Далее, уделите внимание состоянию так называемой тарельчатой пружинки нажимного вала, как и в других случаях, следы износа, дефектов или трещин на ней не допускаются. Места соприкосновения лепестков пружинки с подшипниковым устройством выключения механизма должны располагаться в одной плоскости. Разумеется, ни о каких дефектах речи быть не может, если износ и присутствует, то он должен быть не более 0.8 мм. Иначе придется произвести замену всего нажимного шкива в сборе. Если заклепочные элементы ослабли, то вам также придется произвести замену всего диска. Затем необходимо продиагностировать также состояние опорных колец пружинки. Как вы понимаете, любые трещины и механические повреждения исключаются, в противном случае нажимной вал меняется в сборе.
7. Если вы поняли, какое лучше установить сцепление, то перед монтажом устройства необходимо проверить, насколько хорошо перемещается ведомый вал по первичному шкиву трансмиссии. Если вы заметили, что при перемещении наблюдаются заедания, то любые дефекты необходимо исключить. Если этого сделать не удается, то детали нужно будет поменять.
8. При монтаже учтите тот факт, что во время установки ведомого вала в место монтажа нажимного элемента, ту часть ступицы, которая выступает, необходимо направить в сторону нажимной пружинки. При монтаже устройства в первую очередь необходимо установить ведомый шкив. Воспользуйтесь специальной втулкой или сделайте это наиболее аккуратно.
9. После этих действий корпус нажимного вала крепится на три болта, также устанавливаются винты, при помощи которых кожух крепится к маховику. Как и при демонтаже, маховик следует придерживать с помощью отвертки, чтобы не допустить проворачивания. Как вы помните, затягивать по одному винту нельзя, это необходимо делать постепенно.
10. Завершающим этапом будет демонтаж установленной в диск втулки и установка КПП. Вам необходимо монтировать нижний конец тросика системы сцепления на трансмиссию, после чего осуществляется его исходная регулировка. Что касается регулировки, то о ней мы уже писали в начале статьи. Но перед тем, как восстановить исходное положение тросика, следует установить в исходное состояние устройство компенсации износа. Это делается потому, что если диск полностью износился, то устройство компенсатора будет располагаться в крайнем нижнем состоянии.

Можно понять, что такая процедура по замене диска достаточно трудоемкая, поэтому справиться с ней самостоятельно получится не у каждого автовладельца. Если у вас есть сомнения, то лучше обратитесь за помощью к специалистам.