Autobutik-kr.ru

АвтоЖурнал
16 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

как проверить якорь генератора ваз 2109

Как проверить якорь генератора ваз 2109

Неисправность ротора генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 (37.3701) в первую очередь приводит к исчезновению зарядного тока и разряду аккумуляторной батареи. На щитке приборов после пуска двигателя будет постоянно гореть лампочка разряда АКБ , сигнализирующая, что зарядный ток отсутствует. Стрелка вольтметра находится в красной зоне или на границе с ней. Если проверить вольтметром (мультиметром, тестером и т. п.) напряжение на выводах АКБ при работающем двигателе, то оно будет ниже требуемых 13.6 В.

Необходимые для проверки ротора инструменты

Мультиметр, тестер, вольтметр и т. п.

Если их нет, то контрольная лампа — лампочка на 1-5 Вт, 12 В с припаянными к ней проводами.

Проверка ротора генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Проверку на короткое замыкание и на обрыв можно провести не снимая генератор с двигателя и не вынимая ротор. Снимаем регулятор напряжения и через открывшееся окно проводим описанные ниже манипуляции.

Проверка замыкания обмотки «возбуждения» ротора на «массу»

— Плюс мультиметра в режиме омметра прижимаем по очереди к контактным кольцам, минус на корпус генератора («массу»).

Если ротор исправен (отсутствует замыкание на «массу»), сопротивление должно стремится к бесконечности.

При использовании контрольной лампы необходимо через нее, по очереди, пустить плюс от АКБ на каждое из контактных колец обмотки «возбуждения» ротора. Минусом будет выступать корпус генератора, так как он установлен на автомобиле и соединен с минусом АКБ. Если ротор исправен, контрольная лампа загораться не должна — плюс и минус ни где не встречаются. В противном случае будет гореть.

проверка обмотки возбуждения ротора генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на наличие короткого замыкания

Далее проверяем обмотку «возбуждения» на «обрыв».

Плюс мультиметра (в режиме омметра) на одно контактное кольцо, минус на другое.

При исправной обмотке возбуждения сопротивление находится в пределах 5-10 Ом.

Если применяется контрольная лампа, то плюс от АКБ через нее пускаем на одно контактное кольцо, а минус другим проводом на второе контактное кольцо. Лампа должна гореть. Если это так, то обмотка «возбуждения» исправна.

проверка на «обрыв» обмотки возбуждения ротора генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Оторвавшиеся от контактных колец выводы обмотки ротора можно увидеть только после снятия и разборки генератора. В ряде случаев их можно припаять. Чаще всего неисправный ротор генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 следует заменить.

выводы обмотки и контактные кольца генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Примечания и дополнения

— Обычно, на неисправность ротора, при поиске проблем в работе генератора начинают грешить уже в последнюю очередь. Аналогичные симптомы (горение лампочки разряда, падение стрелки вольтметра, низкое напряжение) могут быть при неисправности регулятора напряжения или диодного моста. В первую очередь стоит проверить именно их, потом приступать к проверке ротора.

Еще пять статей по электрооборудованию автомобилей ВАЗ

В этой записи я расскажу из чего состоит генератор, как проверить его основные элементы, ну и соответственно как прицепить отечественный генератор на 102 мотор.

Итак, основные элементы:
1. Ротор
2. Статор
3. Диодный мост
4. Регулятор напряжения
5. Конденсатор

Так же нам понадобится мультиметр с режимом обнаружения короткого замыкания в цепи(прозвонка).

Далее подробнее о каждом элементе.

Ротор
1) Для проверки обмотки ротора(обмотки возбуждения) необходимо замерить сопротивления между двумя контактными кольцами, в идеале оно должно быть 4,3 Ом, при +20°С, но может и колебаться от 2 до 5 Ом.

2) Далее проверяем отсутствие замыкание обмотки на «массу». «Прозваниваем» каждое контактное кольцо на корпус ротора. Зуммер мультиметра должен молчать. (Так же можно проверить при помощи обычной лампочки на 12В и аккумулятора).

Статор
1) Всё тем же мультиметром проверяем, нет ли обрывов в обмотке статора, для этого поочерёдно «прозваниваем» между собой выводы обмотки статор (зуммер должен подавать голос).

2) Затем проверяем, нет ли замыкания обмоток статора на «массу». Прозваниваем каждый вывод обмотки на корпус генератора, если зуммер молчит, значит всё ок

Диодный мост
Самое замороченное на мой взгляд
Для проверки всех диодов(вентилей) выпрямительного блока подключаем плюс источника питания(аккумулятор) через лампочку(12В, 1-5 Вт.) к контакту B+ генератора, а минус к «массе». Если лампочка горит, значит в блоке как положительных так и отрицательных диодов есть короткое замыкание.

1) Для проверки замыкания в положительных диодах плюс источника питания(аккумулятор) через лампочку(12В, 1-5 Вт.) соединяем с выводом В+ генератора, а минус с выводом одной из обмоток статора. Лампочка гореть не должна, если горит, значит пробит диод, может даже не один…

2) Для проверки замыкания в отрицательных диодах плюс источника питания(аккумулятор) через лампочку(12В, 1-5 Вт.) соединяем с выводом одной из обмоток статора, а минус с «массой». Результат по аналогии с 1 пунктом (лампочка гореть не должна, если горит, значит пробит диод.)

Регулятор напряжения с щёткодержателем
К щёткам регулятора подключаем обычную лампочку на 12В, плюс источника постоянного тока подключаем к контактам D+, а минус к «массе» регулятора.
Вначале подаём напряжение в 12В, лампочка должна гореть, затем подаём 15-16В, лампочка должна погаснуть, если этого не происходит значит в регуляторе — пробой => под замену.

Конденсатор
Ну тут всё просто, мегаомметром замеряем сопротивления (0-10 МОм.). Подключаем щупы к контактам конденсатора, перед подключением сопротивление бесконечно, в момент подключения сопротивление уменьшается, а затем опять переходит в бесконечность.
Ёмкость конденсатора 2,2 мкФ ±20%

Финал
Как подключить русский генератора к 102 мотору.
Собственно имеем фишку под оригинальный генератор,
2 толстых белых и один тонкий, тоже белый))

Переделываем мерседесовскую фишку под русский генератор, ну как переделываем, тупо её отрезаем.

2 толстых белых провода идут на B+ генератора,
тонкий белый идёт на возбуждения обмотки, контакт D генератора.

Генератор крепится только на один болт(верхний), при этом отверстие генератора необходимо рассверлить под 10. Прикручивается надёжно, без перекосов!
Ах да, чуть не забыл, для оптимальной работы рекомендую поставить шкив диаметром 50мм.

Порядок демонтажа и ремонта автомобильного генератора:

1. Прежде всего необходимо снять генератор.

2. Сделайте продольную отметку на корпусе генератора, чтобы он пригодился при сборке.

3. Обработайте три защелки на верхней крышке.

5. Ослабьте 2 винта, которые крепят регулятор напряжения.

6. Отсоедините провод от клеммы регулятора.

7. Теперь осторожно удалите его с помощью держателя щеток.

8. Выверните винт, которым крепится конденсатор, и 4 винта, которыми крепится устройство.

9. Далее, чтобы снять выпрямительный блок, нужно взять 3 провода с клеммой.

10. Теперь снимите выпрямитель с конденсатором.

11. Теперь из выпрямителя выкрутите гайку из контактного болта, выньте шайбу с прокладкой и замените конденсатор. Снимите наконечник провода конденсатора с контактного болта.

12. Выверните 4 винта, под которыми расположены пружина и плоские шайбы. Затягивает крепко!

13. Затем со стороны скользящих колец с помощью отвертки снимите крышку автомобильного генератора.

14. Нажмите на ротор генератора в тисках (чтобы он не вращался) и отвинтите гайку, удерживающую шкив, а затем снимите пружинную шайбу и шкив.

15. Снимите упорную шайбу.

16. Снимите ротор с крышки.

17. Теперь удалить распорное кольцо с вала ротора.

18. Проверьте скользящие кольца, если они имеют явные дефекты (царапины, ссадины), они должны быть заполнены мелкой наждачной бумагой. Если невозможно замазать их наждачной бумагой, это можно сделать на токарном станке (вам нужно всего лишь удалить наименьший возможный слой металла), а затем снова замазать тонкой наждачной бумагой.

19. Далее необходимо проверить сопротивление обмотки ротора омметром (тестером). Для этого подключите его к скользящим кольцам. Если тестер показывает «бесконечность», это означает, что в одной из обмоток есть разрыв, это можно исправить, только полностью заменив ротор.

20. Затем мы проверяем контрольную лампу, нет ли короткого замыкания обмотки на корпусе ротора. Это делается следующим образом: включите обычную лампу накаливания в сеть 220 В и проложите один провод на корпусе генератора, а второй сначала на первом кольце, а затем на втором. В любом случае лампа не должна светиться. В случае возникновения пожара в одном из положений, весь ротор также следует заменить на новый. Кстати, в этом случае вы можете использовать небольшую лампу 12 В и автомобильный аккумулятор, это проще и безопаснее.

21. Далее, если с ротором все в порядке, приступайте к осмотру статора. На статоре с внутренней стороны не должно быть следов выпаса якоря. Если такие симптомы наблюдаются, следует заменить только подшипники или всю крышку подшипника, установленную с подшипниками.

22. Затем, как и в случае с ротором, проверьте обрыв обмотки статора. Подключите контрольную лампу к сети переменного тока и поочередно наклоните контрольную лампу между всеми клеммами обмотки. Только в этом случае лампа должна загореться, если хотя бы в одной точке она не загорелась, заменить статор на новую или только на обмотку.

23. Теперь проверьте замыкание обмоток статора на корпусе. Если подключить контрольную лампу к выходу обмотки статора, а провод от источника питания к корпусу статора, зажигания не должно произойти. Если лампа горит, то снова есть только один выход — заменить только обмотку или весь статор.

24. Осмотрите крышку генератора на узле на стороне привода с подшипником. Если вращение подшипника вызывает ощущение зазора между кольцами, качение или заклинивание движущихся частей, защитные кольца повреждены или есть признаки утечки смазки и трещины на крышке, особенно там, где установлен генератор, замените крышка в сборе с подшипником. ).

25. На боковой поверхности контактных колец необходимо проверить свободное вращение подшипника. Если вращение подшипника вызывает люфт между кольцами, качение или заклинивание элементов качения, повреждены защитные кольца или есть признаки утечки масла, подшипник следует заменить на новый. Для этого с помощью съемника сожмите подшипник с вала ротора и нажмите на новый с соответствующей оправкой, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.

26. Проверьте крышку генератора автомобиля на стороне скользящего кольца. Если у него есть серьезные дефекты, замените его новым.

Смена изношенных колец генератора

Ваз 2109 на генераторе

При эксплуатации генератора рано или поздно происходит изнашивание его некоторых составляющих. Конечно, проще простого – купить новый механизм, но для чего тратить свои деньги, если генератор можно исправить собственноручно?
Для этого не требуется много опыта и применения специальных инструментов.
Генератор машины ВАЗ 2109 может выйти из строя по некоторым причинам, которые указываются в книге по ремонту. Там же можно отыскать инструкцию по разбору устройства.
Самой частой причиной поломки генератора считается изнашиваемость его колец:

  • Сначала нужно приобрести новые кольца в специальном магазине.
  • С моторного отсека снимается генератор.
  • Большим рожковым ключом нужно нажать на подшипник механизма. Ротор зажимается в вертикальном состоянии, после этого нижним рогом извлекается внешнее кольцо подшипника.
    Если не получается выполнить такие манипуляции, то нужно попробовать подцепить этот подшипник плосконосой отверткой. Деталь снимается так, чтобы она не перекашивалась при движении.

Ваз 2109 генераторы

  • Когда подшипник снят, сразу можно увидеть пластмассовую заглушку в форме креста, её также снимают. Под заглушкой имеются два контакта, которые требуется отогнуть, освобождая выходы роторной обмотки.
    Для этих действий лучше применить отвёртку или плоскогубцы.
  • Отламываются присутствующие контакты, и снимается старый хвостовик.
  • Как правило, купленные кольца сразу не влезут, их требуется забивать маленьким молотком. Если появляется необходимость, их можно обработать напильником.
    В редких ситуациях новые кольца оказываются короткими, поэтому для решения проблемы на вал нужно насадить пластиковую втулку, которая не допустит перекоса. В ином случае щетки будет изнашиваться значительно быстрее.
  • Контакты сгибаются максимально плотно, их можно вообще припаять к самой обмотке, которая накрывается сверху пластмассовым кожухом. Только после этого насаживается подшипник.
    Перед установкой генератора на своё место нужно смазать его кольца, такие меры помогут снизить вероятность их износа в процессе притирки.
  • В результате ресурса генератора должно хватить как минимум на два года.
  • После установки подшипника требуется оценить легкость его работы со стороны заменённых контактных колец. Если есть люфт, перекат или заклинивание, потребуется замена подшипника.
  • Крышка генератора, размещённая сверху колец, должна быть полностью целой, не допускается наличие трещин, дырок или прочих повреждений. Если таковы дефекты всё же присутствуют, крышку меняют.

Рекомендации

При эксплуатации своей машины рекомендуется чаще обращать внимание на вольтметр, на котором указывается заряд аккумулятора. Если показатель заходит за красную предельную черту, то это означает, что генератор подаёт недостаточно напряжения или вообще останавливает свою работу.
В подобных ситуациях сразу нужно отключить все дополнительные устройства потребления энергии и ехать к месту выполнения ремонта. По сути, сменить контактные кольца генератора не так сложно, есть видео и фото, намного тяжелее выявить неисправности.
Для этого нужно хотя бы немного разбираться по теме. Сегодня интернет предоставляет отличную возможность непрофессионалам, которые хотят сэкономить на ремонте своего авто, произвести ремонт своими руками.
Конечно, понадобится детальная инструкция, которая также предоставляется в сети и запасные элементы, цена которых напрямую будет зависеть от выбранного производителя.

Как узнать о неисправности якоря генератора?

  • Как узнать о неисправности якоря генератора?
  • Что собой представляет якорь генератора?
  • Как вращается якорь?
  • Самые распространенные поломки якоря генератора
  • Процесс проверки якоря генератора
  • Ремонт якоря генератора

Генератор – это неотъемлемый элемент каждого авто. В этой статье вы прочтете о такой части генератора как якорь, причинах его неисправности, и узнаете, как проверить якорь генератора.

  • Что собой представляет якорь генератора?
  • Как вращается якорь?
  • Самые распространенные поломки якоря генератора
  • Процесс проверки якоря генератора
  • Ремонт якоря генератора

Что собой представляет якорь генератора?

В состав якоря генератора входят следующие части:

• Обмотка возбуждения с полюсной системой;

• Магнитопровод, или сердечник якоря

Магнитопровод состоит из листов электротехнической стали, толщина которых 0,5 мм. Он впрессовывается на вал, а если диаметр якоря слишком велик, то на цилиндрическую втулку. В состав коллектора входит ряд изолированных друг от друга медных коллекторных пластин. Собирают его отдельно, а потом в комплекте впрессовывают на вал через изолирующую втулку.

Обмотка сделана в форме отдельных секций, окончания которых впаиваются в особые выступы коллекторных пластин. С помощью коллектора секции обмотки соединяются друг с другом последовательно, создавая замкнутую цепь. Существуют петлевые и волновые обмотки якоря. В петлевых обмотках выводы секций присоединяются к рядом находящимся коллекторным пластинам, а секции соединяются друг с другом на коллекторе. В волновых обмотках выводы секций соединяются с коллектором, а секции друг с другом соединяются как бы волнообразно. Количество коллекторных пластин равняется количеству секций обмотки.

Как вращается якорь?

Якорь генератора, сеть постоянного тока и обмотки полюсов соединяются при помощи щеток. Эти щетки находятся на щеткодержателях, а они, в свою очередь, закрепляются на особых пальцах. Пальцы закреплены на траверсе, которая прикреплена к переднему подшипниковому щиту или к станине. В щеткодержателях можно регулировать давление щеток на коллектор с помощью пружин.

Численность щеточных пальцев равняется количеству полюсов. У одной половины полюсов положительная полярность, у другой отрицательная. Щеточная половина одной полярности соединена между собой сборными нишами. Щеточный узел делит обмотку якоря генератора на ряд параллельных ветвей, количество которых зависит от вида обмотки.

Общая электрическая сеть автомобиля и генератор соединены между собой коробкой выводов, в которой находится клеммная плата с метками выводов имеющихся обмоток. Для подъема и перемещения генератора сверху станины установлен рым-болт. На корпусе станины закреплена табличка производителя. На ней указаны обмоточные сведения и главные характеристики генератора.

Существенным минусом генераторов постоянного тока является сравнительно высокая сложность и недостаточная прочность щеточно-коллекторного узла, нуждающегося в постоянном обслуживании. Генерируемый ток в якоре мощного генератора очень высок и не может быть снят со щеток. Снимают его с неподвижных катушек. Из-за этого в мощных генераторах вместо якоря стоит статор, а вместо индуктора – ротор.

Самые распространенные поломки якоря генератора

Наиболее часто встречающиеся поломки якоря генератора:

• Изнашивание контактных колец;

• Поломка подшипника вала;

• Короткое замыкание обмотки.

Дефекты, которые не подлежат ремонту: изнашивание коллектора до диаметра 86 мм; изнашивание шпоночных пазов больше допустимого, в случае если паз уже был ранее расширен, и срыв резьбы больше 2-х ниток на торце вала.

Процесс проверки якоря генератора

Для начала необходимо провести внешний осмотр якоря генератора. При отсутствии изъянов при внешнем осмотре можно приступать к внутреннему. Сначала нужно проверить обмотку на качество изоляции между витков, а еще между обмоткой и массой. При проверке нужно пользоваться тестером либо контрольной лампочкой. Ее подключают в обычную промышленную сеть переменного тока напряжением 220 В. Один провод от контрольной лампочки присоединяют к валу якоря, а вторым по очереди притрагиваются к пластинам коллектора. На проводах должны быть безопасные изолированные наконечники. Если произойдет замыкание обмотки якоря на «массу», контрольная лампа загорится.

Чтобы проверить межвитковое замыкание, применяют индукционный прибор (рис.1). Сердечник прибора сделан из трансформаторного железа. Питание катушки происходит за счет промышленного переменного тока. Якорь генератора кладут в призму сердечника и, вращая вокруг оси, к его железу присоединяют металлическую пластину.

Если межвитковых замыканий нет, индуктируемая в обмотке якоря электродвижущая сила уравновешена, и, следовательно, тока в обмотке не будет. В случае присутствия межвиткового замыкания, электродвижущая сила в короткозамкнутых витках индуктируется. Возбуждаемый переменный ток образует еще одно переменное магнитное поле на площади с закороченными витками. Если это поле имеется, то присутствует определенная вибрация металлической пластины, присоединенной к железу якоря. Вибрация пластины свидетельствует о наличии короткозамкнутых витков. Якоря, у которых имеется этот дефект, подлежат перемотке. А якоря, у которых обмотки исправны, подвергаются следующей проверке.

1 – Сердечник прибора; 2 – Катушка; 3 – Металлическая пластина

Рис.1. Схема индукционного прибора

Ремонт якоря генератора

Износившуюся поверхность вала якоря генератора под шарикоподшипники ремонтируют методом пластической деформации (накатки). Якорь ставят в центры токарного станка, и изношенные шейки обрабатывают накаткой при шаге, равном 1-1,5 мм. Диаметр шейки становится больше за счет металла, выплывающего из создающихся впадин. По окончании такой обработки, шейки шлифуют до нужного размера. Перед шлифовкой проводят еще правку вала и исправление центров. Если были изношены шпоночные канавки, то есть стали больше допустимых параметров, тогда фрезеруют новые канавки под углом 180° по отношению к старым.

Требования, предъявляемые к отремонтированному валу: биение носка вала при осмотре в призмах по отношению к шейкам не может быть больше 0,05 мм; биение железа якоря может быть до 0,05 мм; искривлённый вал можно поправить прессом. В случае если размер биения железа якоря больше допустимых параметров, железо якоря нужно обточить до ремонтного диаметра.

Изношенный коллектор ремонтируют до ликвидации дефектов; диаметры коллектора не должны быть меньше 86 мм для генератора. После того как коллектор обточили, нужно прорезать миканитовую изоляцию среди пластин на глубину 0,8 мм; ширина одной канавки должна быть 0,6 мм. Чтобы прорезать изоляцию, используют настольный горизонтально-фрезерный станок и шестизубую дисковую фрезу, диаметр которой 12мм. Фрезу не обрабатывают шлифовкой и заточкой, а применяют для обрабатывания 5-6 коллекторов. По окончании фрезеровки изоляции коллектор очень хорошо полируют наждачкой небольшой зернистости, а затем обдувают сухим воздухом, чтобы удалить миканитовую и медную пыль.

Железо якоря нужно окрасить нитроглифталевым лаком, а обмотку покрыть изоляционным лаком. После этого поставить их сушиться в сушильный шкаф с температурой 110-120° примерно на десять часов. Восстановленный якорь необходимо проверить на замыкание обмотки между витками и на корпус.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Способы устранения поломок и дефектов якоря

Если поверхность вала механизма износилась, то исправить такую проблему позволит процедура накатки. Сам механизм монтируется в токарный станок, а шейки, которые износились, подвергаются обработке. Их диаметр будет увеличиваться благодаря железу, которое выходит из образовавшихся впадин. Когда обработка будет закончена, шлейки необходимо отшлифовать так, чтобы их размеры соответствовали тем, которые должны использоваться.

При износе коллектора также должна производиться ликвидация его дефектных элементов. Этот компонент подлежит обточке, после которой в пластинах прорезается изоляция на расстояние 0.8 мм. При этом ширина канавки должна быть не более 0.6 мм, для прорезания изоляции используется фрезерный станок.

После окончания фрезеровки сталь якоря необходимо обработать специальным нитроглифталевым лаком, а обмотку — изоляционным. При этом сушка этих элементов должна осуществляться при температуре около 110 градусов на протяжении 10 часов. Такие условия для ремонта позволит обеспечить не каждое СТО, поэтому отремонтировать якорь в домашних условиях не получится.

  • Перейти на страницу:

Генератор — установка, неисправности. +

Сообщение Антоха » 16 фев 2010, 09:25

Народ, подсказывайте куда лезть. Чё та у меня второй генератор замандил. Раньше напряжение чётко было 14,2В, а щас плавает от 13 до 13,5. Куда смотреть?
АКБ нормально заряжен.

Зоркий сокол: «Все клеммы проверь-зачисть.
Посмотри патрубок над геной(если он на штатном месте),он может сопливить тосолом и потихоньку убивать гену.
Попробуй взаймы акб другую.»

Он у меня на верху
[img]http://antoha_ross.users.photofile.ru/photo/antoha_ross/96246625/xlarge/113237064.jpg[/img]
Запитывает АКБ 140Ач. Потребители лебёдка и свет. Проблемы начались после жёсского лебежения после которого у меня даже соленоид кирдыкнулся. Клемки все чистые, не окисленные.

Зоркий сокол: «Щас тов.Суецыт проснёццо после ночного сеанса флуда,и всё разложит тебе про блуждающие токи и могучую акб при 80 амперном гене «

Он у меня 100А . Чую я придёца регулятор напряжухи менять.

Suicide: «Регулятор или плохой контакт на щетках.
Либо гдет масса окислилась..
Она хитрая сцуко.. вроде все нормально, потом что то где то встяхнулось и сопротивление выросло, все просело.. а ты бегаешь вокруг с тупым варажением лица и не понимаешь чего происходит.
Померь сопротивление от корпуса генератора до минуса акума , до двигла ну и все в этом духе..»

Я жеж как напругу меряю. я мультиметром на плюсе гены и на массе кузова замеряю, т.е. как бэ не должно быть такой погрешности из за массы.
А какое нормальное сопротивление?

Suicide: «В идеале около нуля =)
2-4 ома уже плоха.»

Всё починил я геныча. Реле-регулятор как я думал сдох. Как то на него интенсивное лебежение повлияло.

Portada: «РР — вообще расходник. Проверять в первую очередь»

Re: Генератор

Сообщение Лёлик » 20 фев 2010, 09:08

Re: Генератор

Сообщение Антоха » 20 фев 2010, 12:04

[img]http://antoha_ross.users.photofile.ru/photo/antoha_ross/96246625/xlarge/113237133.jpg[/img]
[img]http://antoha_ross.users.photofile.ru/photo/antoha_ross/96246625/xlarge/113237124.jpg[/img]
[img]http://antoha_ross.users.photofile.ru/photo/antoha_ross/96246625/xlarge/113237076.jpg[/img]

bambr: Кронштейн от чего? От шевика?

От него родного

Лёлик: Благодарю! А кронштейн Шнивский как я понял прикручен к какому-то самодельному кронштейну,и все это дело уже к блоку?

Совершенно верно, грубо говоря переходник от кронштейна к блоку.

Лёлик: А крепиться как я понял в верху к болту головки,а возле шкива. не пойму. к болтам крышки что ли.

Re: Генератор

Сообщение Вася » 02 мар 2010, 16:46

ЗАРЯДКО НЭМА акб в ноль садитсо. ремень норма. лампочка заряда не горит
На выводы акб 12,6 больше не поднимаецо

Антоха: Отсоедени все потребители от геныча и посмотри чего он выдаёт, посмотри приходит ли плюс на возбуждение генератора.

Вылечил мну толковый талиб путем замены моста и РР. Ослаб хомут патрубка от помпы: подкапывал антифриз прямехонько в мост,аж все зелёное було от него. РР вроде живое, но для порядку заменили.
Весь ремонт вышол 1100 рублей, в основном из-за того, что я не стал в болезненном состоянии лезть под машину и снимать гену

ALK: да там дольше защиту снимать, чтоб к болту подобрацца.. правда лежание на бетонном полу — аццкое зло

и не гри. Даже из йамы неудобняг и лень страшное

Re: Генератор

Сообщение ALK » 04 май 2010, 11:21

а какое РР на инжехтурном 80А гене??

у калужского Энергомаша есть хитрое 3-хуровневое реле
http://www.12v.ru/site.xp/050054049124.html
вот оно. какое реле надо будет поставить в КЗАТЭ от 214-й нивы? а родное какое? а подковка внутрях от 2108?

гена КЗАТЭ 80А для 214-й
в каталоге з/ч его подетально нет, токмо 213-й. у меня притухают фары (60/55W) при нажатой педальке тормоза (2*21W). очень бесит.
гене года 3, несколько раз купал в воде, пару разов в грязи и еще сальник помпы тек, сцуко

Cтус: так это генератор от инжекторных ВАЗов, якобы на штатное место становится и мощность что-то около 80А?

214-й.

Cтус: 214-й генератор стоит на специальном креплении. Так это его ставят на инжекторную классику. Однако мне специалист сказал, не заморачивайтесь есть для 2121 станет на место как родной. Уточнюсь

натяжная планка и кронштейн. для всего этого надо ключ или головку
у классики разве не 73 А?

Cтус: Вот скорее всего об этом шла речь. Теперь все понятно. Спасибо.

Кто знает что творится за забором зоопарка? ©

Re: Генератор

Сообщение ALK » 14 июн 2010, 14:40

а вот расскажите мне вот что.
в субботу вечером сел, поехал и в темноте вижу, что лампа заряда тлеет. на повышение оборотов лампа не среагировала.
зато! на перекрестке заглушился и завелся — лампа погасла. нет тока возбуждения? заряд не идет?

Portada: Диодный мост прозвони, скорее всего один из диодов пробит. Также полезно глянуть на плату приборки — бывает обрыв дорожки.

блин.. я не понимаю! если диод пробит, то это аллес капут! тоже самое, если обрыв дорожки. гореть будет перманентно.. а у мну то есть, то нет..
поехал в ночь с сб на вск в дедодомово. доехал до развилки каширки с варшавкой, на приборку гля, а там оно.. красное, на аккумулятор похожее. вырулил из тонеля, заглушился, завелся.. горит. заглушился, завелся — не горит.. поехал дальше, пока ТТТ, но как-то на душе не спокойно =/

Portada: Было у меня так перед окончательным сдыханием. Звони диодный мост или сразу меняй его.
Антоха: Напряжёметром бы померять показания. А так скорей всего он, мост. Если в геныч полезешь то сразу подшипнички поменяй, почисть, обслужи одним словом, я лично сразу и реле регулятор напряжения меняю.

ну вот, умники и умницы, разъясните нуна ли вот этой ерундой заниматься или нет
внизу про п/ш.. у 80А и 55А одинаковые п/ш?
и чует мое сердце, что там не фига не выпрессовывается один п/ш.

Portada: Крокодилко, я бы не стал огород городить. Что-то не верится.
Антоха: То что под словом «заниматься» — туфта, яб не ставил. То что под словом здесь-уже год как тонет в моём генераторе.
Nikadim: Реле гены.
Мож это твой случай: «Заменил провод «генератор-реле». Все заработало. и чз 10 минут умерло реле! Купил новое за 100р.,поставил, езжу, радуюсь!»

хааа.. купил гену, купилкрышку для гены.. не одевается. ну думаю, что фтопку эту крышку, переставлю со старого гены.
сунулся под капот, снял бачок омывателя, открутил болт на натяжной планке, точнее гайку. теперь очередь проводов — ключа под рукой нет, хватаюсь за провод на обмотку возбуждения, а он тавой.. болтается снял, почистил, наощупь нацепил обратно. за час езды не вспыхнула лампа

Кто знает что творится за забором зоопарка? ©

Re: Генератор

Сообщение Tretiy » 14 июн 2010, 17:21

а если у меня все лампочки помаргивают в такт работы движка на ХХ, и загораются ярче, когда газку поддашь, это о чем говорит? подтерлись щетки?

Cтус: Подтяни (зачисть) болт провода массы от аккумулятора. Я вполне серьезно. С учетом того что ремень натянут.

Понял, спасибо! Ремень проверю в первую очередь)

Portada: +1 к массе или все же ремень дурит. Хотя, все же, масса вероятнее.

Это была масса =)))
Прочистил все, теперь красота =)))
Спасибо, мужики

Re: Генератор — неисправности, недозаряд, плавает напряжение

Сообщение Димон » 28 июн 2010, 01:00

Вчера словил проблему. То есть заряд, то нет. Зажигание включаю — лампочка АКБ не горит. Либо горит в полнакала при включенном двигателе. Че за фигня. Еду, потом вдруг зарядка есть. Напряжение скачет от 14 до 11 вольт.
Дурила-дурила, в итоге доехал до леса Почитал мануал, посмотрел на схему.
Пошел к машине, залез к разъему провода на генератор на контакт «В» (гена 21213).
И точно! Все в грязи, «мама» с «папой» в толстом слое грязи и окисла. Зачистил, собрал обратно. Работает!
Разъем расположен как раз у верхнего рычага подвески, на него летит вся кака из-под колес.
Кстати, один глюк непонятный остался.
После выключения зажигания БК показывает напряжение 13 вольт. И потом медленно-медленно оно падает до 12,4-12,6. Если при этом кратковременно включить фары, то напряжение проседает до 11 вольт, а после выключения — опять 12,8.
Это как такое возможно?

ALK: на заглушенном двигателе??
да в принципе легко. если учесть старую проводку с закисшими клеммками, видавший свое аккум.. ну БК — эт тож не эталон

АКБ меньше года стоит.
Такое ощущение, что там конденсатор где-то спрятан
Вобщем рано я радовался. После купаний в лужах, на следующий день пропала зарядка. подергал тот разъем — все равно нету зарядки. И лампа горит в пол-накала.
Кстати, если при включении зажигания не горит лампа заряда АКБ, куда смотреть?

Portada: Первым делом предохранители, затем на саму лампочку, затем — провода, разъемы, масса и т.п. Последнее — снимать ПП и проверять дорожки.

Таблетка умерла.
Теперь нормально все.
Правда, продавец сказала, что генератор у меня от восьмерки. А на самом написано — 372.3701.
А вообще, карбюратор рулит — весь день катался на аккумуляторе =) Правда, без света.
. теперь БК показывает максимальное напряжение 13,8 вольт. Без потребителей.

Re: Генератор — неисправности, недозаряд, плавает напряжение

Сообщение hpionodav » 27 сен 2010, 20:59

Привет! Тут уже писали слегка, но я недопонял. У меня тоже еле горела лампа зарядки (видно было в темноте), а когда включаешь зажигалово не горела. Вопрос это симптомы чего? Мне один автогубитель взял просто провод от этой лампы бросил на нужный контакт реле (мотивируя типо провод перебит) и теперь лампа горит как надо. А акум. кипит.

Portada: Симптомы умирания диодного моста.

Ок! Спасибо! А он живет в попе гены?

Вася: да.гену сымать однозначно

Да оказался мост. Поменял, но через время появился новый прикол с включением указателя поворота моргает лампа зарядки в унисон повороту

Portada: Может, масса на приборной панели?

Электродоктор сказал че лампа промаргивает в момент отсечки напряжения РР.
Т.е. РР как бы работает нормально (в своем основном функционале), но со страной подачей импульса на лампу в момент включеного поворота. ИМХО моразм вроде, но пакостей не приносит.

Диагностика и проверка неисправностей в Г-221

Самостоятельная проверка генератора начинается с предохранителя. Возможно, благодаря этой процедуре удастся избежать дорогостоящего ремонта.

Если устройство издает посторонние звуки, нужно проверить их природу: свист, вой или писк генератора указывают на износ подшипников – самая распространенная болезнь генератора ВАЗ-2106. Свист, который появляется при увеличении оборотов двигателя, также может указывать на ослабление приводного ремня генератора.

Работоспособность диодов (расположены в выпрямителе) проверяется с помощью мультиметра, установленного в режим «проверка диодов». К плюсу или минусу выпрямителя крепят плюсовой щуп мультиметра, а к выводу фазы присоединяют минусовой щуп, после чего меняют их местами. Одинаковые показатели мультиметра в таком случае указывают на неисправность диодов. Еще одним признаком скорой поломки диодного моста является окисление его контактов.

Обмотка возбуждения ротора– ее следует проверить на наличие обрывов или замкнутых витков, для этого также используют мультиметр. Прибор включается в режим «измерение сопротивления», и подсоединяется к контактным кольцам Г-221. Сопротивление должно быть в пределах 1,8-5 Ом. Если выявленное значение ниже 1.8 Ом, значит в обмотке имеется короткое замыкание. Если значение выше 5 Ом – обмотка получила обрывы.

Обмотка статора должна быть выполнена проверка на «пробой». Для этого она отсоединяется от блока выпрямителя,и проверяется все темже мультиметром. Бесконечно большие значения свидетельствуют про отсутствие контакта между массой (корпусом) и статорными обмотками.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector