Autobutik-kr.ru

АвтоЖурнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

как прокачать тормоза на ваз 2106

Система тормозов автомобиля относится к системам его жизнеобеспечения и потому любые неисправности системы сразу подлежат ремонту.

Рассматривая такую операцию, как — главный тормозной цилиндр ВАЗ 2106 ремонт, необходимо предварительно убедиться, что именно он является виновником неисправности.

Замена

Открутите и снимите рабочую соединительную трубочку рабочих цилиндров с переднего суппорта(см. Ремонт тормозных цилиндров передних колес.

Надовите отверткой на фиксатор и при помощи наставки из мягкого металла выбейте колесный цилиндр из суппорта.

Обратите внимание на наличие фиксатора на новом тормозном цилиндре . Если такового не окажется, то переставьте его со старого.

Установка тормозного цилиндра выполняется в обратном порядке. После установки суппорта на авто прокачайте тормозную систему от воздушных пробок.

Для замены тормозного цилиндра сзади необходимо снять тормозной барабан.

Подцепите отверткой и снимите с опоры сначала одну, далее другую нижнюю кромку колодки и сместите их вниз.

Далее нам необходимо ключом на 10 открутить штуцер тормозной трубочки. Чтобы тормозная жидкость не вытекала закройте трубочку защитным резиновым колпачком.

Трещоткой с головкой на 10 отверните болты крепления тормозного цилиндра к щиту и вытащите цилиндрик.

Новый цилиндр устанавливается в обратном порядке. После сборки узла не забываем прокачать тормозную ситсему от остатков воздуха. Иначе эффективность работы тормозной системы будет снижена.

Ремонт тормозной системы по ссылке.

Ремонт

Для удобства можем отсоединить тормозной бачок от ГТЦ. После этого, можно по очереди откручивать стопорные винты. Сначала откручиваем стопорный винт первый от пробки цилиндра, откручивая второй винт, придерживаем поршень от «вылета».

Поршень привода передних тормозов «выскачет» с цилиндра без проблем. А вот второй поршень (привод задних тормозов) с манжетами придется вытряхнуть с тормозного цилиндра. Все, что удалось достать с тормозного цилиндра, последовательно раскладываем. Картина у Вас должна получиться, такая же, как и на фотографии 10. Что должно Вам помочь правильно собрать детали главного тормозного цилиндра.

После того, как внутренности вынуты, осматриваем состояние зеркала в самом цилиндре. При наличии следов коррозии, глубоких царапин и раковин на зеркале, следует выкинуть ГТЦ в металлолом. Так как дальнейший ремонт будет нести кратковременный результат, и цилиндр проработает еще неделю, две или месяц, и напомнит о себе вновь.

Если с цилиндром все ок, то тогда можно приступать к замене манжетов. После того, как все манжеты поменяны, можно заправлять поршеньки с пружинами в корпус, предварительно смазав манжеты тормозной жидкостью. Устанавливаем стопорные винты. При помощи отвертки (имитируем нажатие педали) проверяем работу цилиндра.

Закрепляем патрубки бачка и устанавливаем ГТЦ на автомобиль. Гайки тормозных трубок не затягиваем, заливаем в бачок тормозную жидкость и ждем, когда она начнет проходить через штуцера. Сначала жидкость будет выходить с пузырьками воздуха, а когда жидкость пойдет без пузырьков, можно затягивать штуцера. При благоприятных условиях тормозную систему после этого можно не прокачивать. И если все-таки систему придется прокачать, то сделать это будет значительно проще.

Сборка

После разборки главного цилиндра, произведите тщательный визуальный осмотр и проверьте все детали на наличие дефектов, царапин, трещин и всевозможных сколов. Наличие всех этих деффектов не допускается.

При каждой разборке главного цилиндра, независимо от состояния уплотнительных колец их необходимо заменять на новые.

При сборке главного цилиндра, смазывайте все детали чистой тормозной жидкостью той же марки, что вы используете.

Прокачка

Воздух, который попал в гидропривод тормозов при замене трубопроводов, шлангов, уплотнительных колец или отсутствием герметичности тормозной системы, вызывает увеличение хода педали тормоза, а так же ее “мягкость” и существенно снижает эффективность торможения.

Во время удаления воздуха необходимо поддерживать оптимальный уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода тормозов.

При отсутствии воздуха в тормозной системе педаль тормоза не должна проходить более чем 1/2–3/4 всего своего хода.

Для того, чтобы исключить какое либо влияние вакуумного усилителя и регулятора давления на прокачивание гидропривода тормозов, удаление воздушных пузырей необходимо проводить при неработающем двигателе и нагрузке задних колес.

Чтобы прокачать тормозную систему и удалить из нее воздушные массы необходимо произвести следующие действия (необходимо чтобы был помощник, который бы нажимал на педаль тормоза):

Для начала убедитесь, что все узлы привода тормозов и их соединения герметичны, проверьте и заполните при необходимости бачок до оптимального уровня тормозной жидкостью марки “Нева” или “Томь”.

Далее очень тщательно очистите от грязи, пыли и прочих загрязнений штуцеры для того, чтобы удалить воздух и снимите с них защитные колпачки.

Воздух сначала удаляют из одного контура, потом из другого. Начинать необходимо каждый раз с наиболее удаленного колеса относительно главного цилиндра, который находится под капотом ( это получается заднее правое колесо).

Снимите переднее колесо и наденьте на головку штуцера резиновую шлангочку 1, а другой конец шланга выпустите в какой-нибудь сосуд 2 (желательно прозрачный), который частично заполнен жидкостью.

После этого, резко нажав на педаль тормоза где-то 3–5 раз, с интервалом между нажатиями 2–3 секунды, отверните на половину или 3/4 оборота штуцер при нажатой педали.

Далее, продолжая нажатия на педаль, вытесните находящуюся в тормозной системе жидкость вместе с воздухом.

Теперь, после того, как педаль тормоза достигнет крайнего утопленного положения и течение жидкости из шланга прекратится, необходимо завернуть штуцер выпуска воздуха до полного отказа. Эти нехитрые операции нужно повторять до тех пор, пока не закончится выход пузырьков воздуха из шланга.

Протрите насухо штуцер и наденьте обратно защитный колпачок. Повторите данные операции для остальных колес, причем сначала на втором колесе этого же контура, а следом последовательно на обоих колесах второго контура. Перед прокачкой каждого последующего колеса проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости доливайте его до уровня. Ни в коем случае не допускайте опустошение бачка, иначе придется проводить прокачку тормозов заново.

Так же может встретиться такой случай, когда при длительном удалении воздух все продолжает выходить из шланга в виде пузырьков. Это значит, что он где-то проникает в систему через возможные повреждения в трубопроводах, т.е. из-за недостаточной герметичности соединений или же вследствие неисправности главного или колесных цилиндров.

Если Вы удаляете воздух на автомобиле, тормозная система которой работала достаточно длительный срок, то находящуюся в системе тормозную жидкость замените новой.

Особенности тормозной системы классических Жигулей

Первые автомобили рассматриваемой модели сошли с конвейера примерно 40 лет назад, и потому многие его узлы для современных автолюбителей представляются некой экзотикой. По этой причине, прежде чем самостоятельно прокачать тормоза, не будет лишним подробнее ознакомиться с их конструктивной спецификой. Без понимания принципов работы невозможно обеспечить грамотное обслуживание, и тем более ремонт какого бы то ни было узла.

Итак, прежде всего, следует сказать, что вы намереваетесь прокачивать гидравлическую, двухконтурную тормозную систему. Именно таковая устанавливалась на все Жигули, в том числе на 2106.

Суть в том, что гидравлика поделена на два совершенно не связанных между собой узла. В целом такая схема используется на многих автомашинах в той или иной вариации. Итальянский прототип Жигулей имел параллельные контуры, то есть блокировка производилась по осям – передней и задней.

Такая мера призвана повышать уровень безопасности 2106. В том случае, когда один рабочий цилиндр выходит из строя, остановка обеспечивается вторым. Это вполне удобно и, что важно, очень надежно.

В тормозной системе 2106 присутствует специальная жидкость, циркулирующая в герметичных магистралях. Ее состав способствует передаче кинетического импульса без утраты его интенсивности.

Теоретически если надежно защитить систему от попадания воздуха и никогда ее не перегревать, то функционировать она может вечно. Беда в том, что повышение температуры жидкости приводит к ее закипанию, в результате чего образуется газ, агрегатное состояние которого уже не меняется. Чтобы избавиться от пузырьков, необходимо прокачивать систему.

Как прокачать тормоза на ВАЗ 2106

Прокачка тормозов ВАЗ 2106 отнимет буквально полчаса времени, причем всю работу можно выполнить самостоятельно, без помощников. Следовательно, мы выяснили, что воздух из системы нужно удалять в любом случае, поскольку воздушные пробки приводят к провалам педали и некорректной работе тормозов. А тормоза — это безопасность на дороге. Поэтому, если появились первые признаки завоздушивания системы:

  • провалы педали тормоза;
  • падение уровня жидкости в бачке ниже минимальной отметки;
  • вялая работа тормозов;
  • утечка жидкости,

прокачка тормозов неизбежна.

Также не стоит забывать о том, что жидкость не вечная и имеет свой ресурс. Завод рекомендовал менять ее полностью раз в два года, что связано с высокой гигроскопичностью состава. И еще. Перед тем как прокачать тормоза на ВАЗ 2106, в обязательном порядке нужно устранить причину разгерметизации системы. Причин может быть много и это совершенно особый разговор. Для прокачки тормозов нам понадобится:

  • фирменная тормозная жидкость ГТЖ-2 Нева;
  • обратный клапан топливной системы от ВАЗ 2108 (его индекс 2108-11560010-02);
  • две трубки соответствующего диаметра;
  • емкость для прокачки;
  • ключ для откручивания штуцера.

Видео — Как прокачать тормоза на ВАЗ

В заключение нашего повествования будет не лишним упомянуть о некоторых нюансах, характерных для процедуры удаления воздуха из контура тормозной системы «семерки». Большинство элементов системы, выполненных из резины (пыльники, манжеты, уплотнители и т.п.), обладают одинаковым эксплуатационным ресурсом, что, в свою очередь, предполагает одновременную потерю ими большинства своих эксплуатационных характеристик. Соответственно, их замена производится также одновременно.

Как прокачать тормоза одному

Подготовив такое нехитрое устройство, можно приступить к процедуре. Первым делом правое заднее колесо. Надеваете на прокачной штуцер трубку и, вывернув его немного, ждете, когда польется чистая жидкость, без примесей воздуха. Аналогично поступаете и со всеми остальными суппортами. Вот как самому прокачать тормоза на ВАЗ 2106, не потребуется посторонняя помощь. Конечно, все работы удобнее проводить на яме или подъемнике, но если их нет, то желательно иметь в наличии хороший домкрат.

Не возможно прокачать тормоза

  • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить

#41 vadim

  • Модераторы
  • 5 698 сообщений
  • Регистрация 13-Июль 08
    • Наверх
    • Жалоба

    #42 det28

  • Пользователи
  • 11 сообщений
  • Регистрация 20-Июнь 10
    • Наверх
    • Жалоба

    #43 Error

  • Модераторы
  • 539 сообщений
  • Регистрация 14-Июль 07
    • Наверх
    • Жалоба

    #44 det28

  • Пользователи
  • 11 сообщений
  • Регистрация 20-Июнь 10
    • Наверх
    • Жалоба

    #45 yurecgod

  • Администраторы
  • 6 162 сообщений
  • Регистрация 15-Апрель 06
  • я их в 2006 году 10 штук поменял, пока ручник не натянул.
    пишу же по этой причине попал на этот форум сюда

    С Тех пор только пару раз прокачивал и то для галочки.

    • Наверх
    • Жалоба

    #46 NeoN4ik

  • Заблокированные
  • 3 161 сообщений
  • Регистрация 12-Февраль 07
    • Наверх
    • Жалоба

    #47 AlexandrB

  • Пользователи
  • 2 986 сообщений
  • Регистрация 09-Декабрь 05
  • я их в 2006 году 10 штук поменял, пока ручник не натянул.

    • Наверх
    • Жалоба

    #48 kan

  • Пользователи
  • 214 сообщений
  • Регистрация 01-Февраль 09
    • Наверх
    • Жалоба

    #49 AlexandrB

  • Пользователи
  • 2 986 сообщений
  • Регистрация 09-Декабрь 05
  • Сообщение изменено: AlexandrB, 27 Июнь 2010 — 00:05.

    • Наверх
    • Жалоба

    #50 Июль

  • Пользователи
  • 1 344 сообщений
  • Регистрация 04-Октябрь 09
    • Откуда: Украина
    • Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 2101
    • Наверх
    • Жалоба

    #51 valichella

  • Пользователи
  • 321 сообщений
  • Регистрация 27-Май 10
    • Наверх
    • Жалоба

    #52 Июль

  • Пользователи
  • 1 344 сообщений
  • Регистрация 04-Октябрь 09
    • Откуда: Украина
    • Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 2101

    Сообщение изменено: Июль, 13 Июль 2010 — 20:29.

    • Наверх
    • Жалоба

    #53 Wild

  • Модераторы
  • 1 578 сообщений
  • Регистрация 02-Ноябрь 07
  • valichella, возникает 2 мысли:
    1. или у тебя сильно изношены колодки или барабаны ( а обычно и то и то)
    2. или у тебя не тормозные цилиндры 2105

    У меня тогда вопрос что в этих 2105 рабочих цилиндрах самоподводящееся. и в чём их смысл

    • Наверх
    • Жалоба

    #54 valichella

  • Пользователи
  • 321 сообщений
  • Регистрация 27-Май 10
  • Июль,Прокачивал как обычно по схеме от самой дальней магистрали до самой короткой, Колодки задние новые, барабаны конечно подношены но не более 1-1,5 мм. Воздуха нигде нет, потому как литровая бутылка тормозухи прошла уже через систему и воздух давно уже не выходил. замечено было что если накачать педаль и потом отпустить то в бачок струёй возвращается жидкость но только с заднего контура. Склоняюсь к тому что не срабатывает самоподвод на задних цилиндрах ибо после того как подвёл ексцентриками всё стало почти отлично. да чуть не забыл, колдун стоит но по ходу заржавел и заклинил, но жидкость на задний контур пропускает. а вот торсион от него намертво приржавел к нему и не двигается ни на мм ни вверх ни вниз (откручивал от моста дергал вверх и вниз — ни в какую ни туды ни сюды).

    Wild,задние точно самоподводящие ибо на упаковке 2105 лейба да и по виду они отличаются, у них пятаки под колодки конусные и если сжать руками поршни то они уходят внутрь а при отпускании отпружинивают назад в обычных поршень остаётся в утопленом положении. насколько я помню. Мож просто такие цилиндры взял ибо брал на базаре, своих пока небыло. Думаю стоит разобрать и посмотреть один из них. мож там чёт заклинило и не хотят они разводится.

    Сообщение изменено: valichella, 15 Июль 2010 — 11:56.

    • Наверх
    • Жалоба

    #55 Июль

  • Пользователи
  • 1 344 сообщений
  • Регистрация 04-Октябрь 09
    • Откуда: Украина
    • Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 2101

    valichella, а у педали тормоза есть свободный ход (между толкателем и поршнем)?
    Рабочие тормозные цилиндры российские? Если да, то ты проверял как стоит кольцо (прорезь в кольце вертикально вверх!)

    Рис. 1. Цилиндр в сборе (отечественного образца): 1 — упор колодки; 2 — защитный колпачок; 3 — корпус цилиндра; 4 — поршень; 5 — упорный винт; 6 — упорное кольцо торового типа; 7 — сухари; 8 — пружина; 9 — опорная чашка; 10 — уплотнительное кольцо.
    http://www.zr.ru/a/7885/

    Вкратце освежим в голове «материальную часть». Проверяемые цилиндры умеют самостоятельно регулировать зазор между колодкой и барабаном. Для этого в каждом поршне сделана проточка — в ее пределах может перемещаться упорное (регулировочное) кольцо. При первом торможении тормозная жидкость перемещает поршень вместе с кольцом, пока фрикционная накладка колодки не упрется во внутреннюю поверхность барабана. А вот обратно поршень вернется не на исходную позицию, а только туда, куда ему разрешит упорное кольцо. Стяжная пружина тормозного механизма неспособна преодолеть силу трения между кольцом и зеркалом цилиндра. Поэтому упорное кольцо может двигаться только в одну сторону — от центра к краю (это и происходит по мере износа тормозных накладок). Отсюда понятно, почему зазор между накладками и барабаном остается постоянным.
    В цилиндрах, у которых уплотнительное кольцо находится дальше от середины, чем упорное, при сборке нужно ориентировать прорезь упорного кольца в сторону штуцера — иначе не удастся «прокачать» тормоза. Кроме того, при сборке таких цилиндров не исключено, что упорное кольцо повредит зеркало цилиндра, а это в свою очередь тут же отразится на долговечности резинки. Если же уплотнительное кольцо находится снаружи, подобные неприятности ему нестрашны — оно «входит» в цилиндр первым.
    http://www.zr.ru/a/9194
    Есть еще тема Задние тормоза 2103 http://www.vaz2101.o. 1866#post611866

    • Наверх
    • Жалоба

    #56 paukagp

  • Пользователи
  • 358 сообщений
  • Регистрация 23-Февраль 08
    • Наверх
    • Жалоба

    #57 valichella

  • Пользователи
  • 321 сообщений
  • Регистрация 27-Май 10
  • Сообщение изменено: valichella, 16 Июль 2010 — 07:49.

    • Наверх
    • Жалоба

    #58 AlexandrB

  • Пользователи
  • 2 986 сообщений
  • Регистрация 09-Декабрь 05
    • Наверх
    • Жалоба

    #59 paukagp

  • Пользователи
  • 358 сообщений
  • Регистрация 23-Февраль 08
    • Наверх
    • Жалоба

    #60 Июль

  • Пользователи
  • 1 344 сообщений
  • Регистрация 04-Октябрь 09
    • Откуда: Украина
    • Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 2101

    Процедура проведения работ

    Перед тем как прокачивать тормоза на ВАЗ-2106, необходимо проверить затяжку всех трубок, чтобы не произошло утечки. Особое внимание следует уделить тем узлам, ремонт которых производился перед прокачкой. Желательно работу проводить вдвоем. Порядок прокачки: от самого дальнего колеса к ближнему. Первым прокачивается механизм заднего правого колеса, последним – переднего левого.

    Процедура выглядит следующим образом (на примере первого колеса):

    1. Помощник садится в машину и ждет команду.
    2. Вы наливаете в емкость немного жидкости, опускаете в нее трубку. Второй конец ее надеваете на прокачной штуцер. Обязательно сорвите все штуцеры заранее специальным ключом.
    3. Помощнику необходимо 4-5 раз нажать педаль тормоза ВАЗ-2106 до упора. При последнем качке зафиксировать педаль у пола.
    4. Вам необходимо выкрутить на ½-1 оборот штуцер, чтобы вышел воздух. После этого затяните его обратно.

    Пункты 3 и 4 необходимо выполнять до тех пор, пока через трубку не начнет поступать тормозная жидкость без воздуха. После завершения затягиваете штуцер и приступаете к прокачке следующего тормозного механизма. И так до тех пор, пока не избавитесь от воздуха в системе.

    Когда необходимо проводить прокачку?

    Осуществляется работа в таких случаях:

    1. Замена тормозных трубок.
    2. Замена суппортов передних дисковых тормозов на ВАЗ-2106.
    3. Замена тормозных шлангов.
    4. Установка нового главного цилиндра (равно как и ремонт).
    5. Замена жидкости в системе гидропривода.
    6. Установка новых цилиндров на задних колесах.
    7. Замена регулятора давления тормозов.

    Если пришлось влезть в конструкцию тормозной системы, обязательно осуществите ее прокачку – это позволит улучшить эффективность работы, уменьшить тормозной путь.

    Порядок прокачки

    А теперь более подробно о том, как прокачать тормоза на ВАЗ-2106. Сначала нужно осуществить прокачку задних колес:

    1. Устанавливаете прозрачную трубку на прокачной штуцер правого колеса, второй ее конец нужно опустить в баночку с тормозной жидкостью – так вы сможете контролировать уход воздуха из системы.
    2. Помощник должен несколько раз нажать на педаль тормоза до упора, после чего зафиксировать ее в нажатом положении.
    3. Ослабляете затяжку штуцера – жидкость пойдет по трубке, а педаль провалится к полу.
    4. Повторяете пункты «2» и «3» несколько раз, пока не перестанут идти пузырьки воздуха по трубке.

    После прокачки правого колеса переходите на левое и выполняете аналогичные манипуляции – избавляетесь от воздуха в системе.

    Затем такие же действия производите на правом переднем тормозном механизме. При этом педаль должна нажиматься труднее – в системе становится все меньше воздуха. Вот как правильно прокачать тормоза на ВАЗ-2106 самостоятельно – достаточно только придерживаться порядка. И внимательно следите за уровнем жидкости в расширительном бачке.

    Можно все работы сделать без помощника – для этого в бачке потребуется создать высокое давление. Обычно для этой цели используют простую автомобильную камеру и крышку со штуцером и золотником. Но в этом случае потери жидкости будут немного больше.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector