Autobutik-kr.ru

АвтоЖурнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

как поменять выжимной подшипник сцепления ваз 2109: фото и видео

Ваз 2109: замена выжимного подшипника своими силами

Как известно, на Ваз 2109 замена выжимного подшипника представляет собой ответственный процесс и является необходимостью. На Ваз 2109 замена подшипника выжимного может быть легко и просто проведена своими силами, без участия профессионалов.
Главное – точно следовать инструкции, приведенной ниже.

Замена выжимного подшипника на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Снятие:
1) В самом начале операции вам придётся снять с автомобиля коробку. (смотрите подробности в инструкции: «Замена коробки на ВАЗ»)

2) Теперь возьмите в руки отвёртку и отведите пружины, крепящие подшипник к вилке.

3) Понемногу тяните вдоль вала, другими словами, на себя выжимной – он снимается с вала.

4) Сняв подшипник, разожмите кончики пружины крепления к вилке выключения передач. После разжатия просто снимите данную пружину. Обнаружив подшипник в хорошем состоянии, а пружину нет, замените пружину новой и пользуйтесь дальше своим подшипником. С пружиной все в порядке, а с подшипником нет – возьмите пружину и вставьте в новую деталь.

Примечание!
Учтите, бывает подшипник пока ещё цел, но уже отъездил не мало километров, то не стоит исключать вероятность выхода из строя в ближайшее время.

Установка

Новая запчасть устанавливается на автомобиль в обратном снятию порядке.

Примечание!
Перед установкой необходимо смазать шлицевую часть первичного вала, указанную стрелкой, смазкой, описанной в наборе необходимых инструментов, ведь со временем смазка вала пропадает, могут возникнуть неисправности со шлицевой частью из-за трения между несмазывающимися деталями.

Ниже прикреплена ссылка на видео с наглядной демонстрацией процесса замены:

  • Ключ для колесных болтов;
  • Два домкрата;
  • Подставки под авто;
  • Силовой вороток;
  • Головка на тринадцать два;
  • Упоры под колеса;
  • Рожково-накидной ключ на десять, семнадцать (2шт), девятнадцать;
  • Вороток с трещоткой;
  • Торцевая головка на восемь, тринадцать, пятнадцать, семнадцать, девятнадцать;
  • Головка с профилем E12;
  • Удлинитель;
  • Крестовая и шлицевая отвертки;
  • Проникающая смазка;
  • Молоток;
  • Надставка;
  • Емкость для сбора масла;
  • Литиевая смазка.
  1. Установите упоры под колеса и ослабьте ступичные гайки справа и слева. Гайки под головку на тридцать два.

  • Ослабьте колесные болты, поддомкратьте и снимите передние колеса. После снятия колес, установите под пороги подставки и опустите на них автомобиль.
  • Ослабьте гайку крепления и снимите минусовую клемму АКБ.
  • Снимите корпус воздушного фильтра. Для снятия открутите два болта крепления к передней панели, отключите разъем питания датчика ДМРВ и ослабьте хомут крепления патрубка к корпусу. Далее снимите патрубок, подходящий к корпусу фильтра и затем приподнимите корпус и отсоедините патрубок забора воздуха. После того как выполните выше описанные процедуры корпус больше ничего не держит, снимите его. Болты крепления под головку на тринадцать, а хомут под крестовую отвертку.

    Нанесите проникающую смазку, ослабьте крепление троса сцепления к коробке и выведите его из кронштейна. Для того чтобы ослабить понадобиться два ключа на семнадцать.

    Снимите трос сцепления с вилки и уберите в сторону.

    Снимите маленькую клемму со стартера и открутите гайку крепления плюсового провода. Гайка под головку на тринадцать.

    Открутите болт крепления кронштейна катушки зажигания. Болт под головку на тринадцать.

    Отверните верхнюю гайку крепления стартера. Гайку под головку на пятнадцать.

    Открутите два верхних болта крепления коробки к двигателю. Болты под головку на девятнадцать. Расположение первого болта на фото ниже, а второй болт располагается под термостатом.

    Заведите руку под расширительный бачок тормозной жидкости и отключите разъем с датчика скорости.

  • Нанесите проникающую смазку и выкрутите с обеих сторон по два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку. Болты могут быть под головку на семнадцать или головку с профилем E12.
  • Справа и слева открутите по три болта крепления «крабов”. Болты под головку на семнадцать.

    С обеих сторон выкрутите по одному болту крепления рычага к кузову. Головка болта и гайка под ключ на девятнадцать.

    Открутите болты крепления левого пыльника двигателя и снимите его. Болты под головку на восемь.

    Отключите разъем на лягушку задней передачи, а также выкрутите нижнюю гайку крепления стартера.

    Покачайте стартер вверх вниз и снимите его. Будьте осторожны, стартер сам может выпасть после откручивания нижней гайки.

  • Открутите болт крепления кулисы коробки переключения передач. После откручивания болта, выбейте шток с помощью молотка и надставки.
  • Ослабьте сливной болт на коробке передач, затем подставьте чистую емкость и слейте масло. Сливной болт под головку на семнадцать.

    Отведите поворотный кулак и достаньте приводной вал из кулака.

    Заведите надставку с плоским краем под ШРУС возле КПП и ударами молотка по краю надставки выведите ШРУС из коробки.

  • После того как ШРУС начал выходить из коробки возьмитесь руками за привод и демонтируйте его. Привод с другой стороны снимите по аналогии.
  • Открутите гайку крепежа коробки над правым приводным валом, а также ослабьте болт спереди.

    Ослабьте болт крепления передней подушки. Головка болта и гайка под ключ на девятнадцать.

    Открутите болт крепления верхней подушки. Болт под головку на семнадцать.

    Отверните три болта крепления нижнего пыльника коробки и снимите его. Болты под головку на восемь.

  • Установите упор в заднюю часть двигателя, а также в коробку. Двигатель можно подпереть через деревянный брус, а коробку нужно слегка поддомкратить.
  • Открутите два болта крепления нижней подушки и снимите ее. Также предварительно выкрутите центральный болт, который ослабили ранее.

    Немного опустите коробку с домкрата и снимите кронштейн.

    Попросите помощника придержать коробку руками и сами открутите последний болт крепления. Будьте осторожны и приготовьтесь принять вес коробки на руки. Коробка весит примерно 30 кг.

    Руками выдвиньте коробку немного на себя и снимите ее.

    Отведите в сторону два пружинных фиксатора и снимите выжимной подшипник.

    С помощью шлицевой отвертки снимите верхнюю пробку вилки.

    Снимите резиновую заглушку вилки сцепления и демонтируйте вилку.

  • Очистите вилку и посадочное место от грязи.
  • Смажьте трущиеся части и установите вилку на место посадки.
  • Установите новый подшипник и закрепите пружинными фиксаторами.

  • Далее произведите обратную сборку.
  • Как самому регулировать сцепление

    Материально-техническое обеспечение процесса настройки сцепления «шестерки» заключается в подготовке следующего инструмента и приспособлений:

    Гаечных ключей на «17», «13» и «10».

    Линейки или угольника.

    Клещей типа «кобра».

    Непосредственно процесс корректировки сцепления включает проведение комплекса не сложных технических мероприятий. А, именно:

    Регулировку зазора, разделяющего поршень главного цилиндра гидравлического привода и толкатель. Осуществляется посредством ограничителя (поз.а), расположенного под рулевой колонкой транспортного средства. Величина зазора (0,4-2,0 миллиметра) определяется по моменту начала свободного хода педали.

    Настройку свободного хода толкателя (поз.б) вилки сцепления. Устанавливается при помощи изменения его (толкателя) длины. Величина параметра должна располагаться в диапазоне 4,0-5,0 миллиметров.

    Внимание! После производства вышеописанных настроек проверьте свободный ход (полный) педали сцепления. До момента выключения сцепления он должен составлять 25,0-35,0 миллиметров.

    Для корректировки данного показателя (величина свободного хода) необходимо произвести следующие манипуляции:

    зафиксировав ограничитель хода педали при помощи гаечного ключа, ослабьте контргайку, отвернув ее на 1-2 оборота;

    выворачивая (вворачивая) ограничитель, отрегулируйте его длину так, чтобы величина свободного хода соответствовала указанному выше значению;

    повторите замеры, произведенные ранее (величины свободного хода толкателя и зазора между ним и поршнем главного цилиндра гидравлического привода);

    при помощи линейки измерьте величину свободного хода.

    В том случае, если вышеописанными манипуляциями не удалось добиться желаемого результата, произведите корректировку длины толкателя:

    снимаем оттяжную пружину вилки сцепления, что позволит исключить воздействие ее сопротивления при определении свободного хода педали;

    устанавливаем линейку (угольник) параллельно оси толкателя и нажимаем на вилку сцепления (в направлении движения автомобиля);

    по линейке фиксируем положение вилки сцепления;

    перемещаем конец вилки сцепления в обратном направлении и по разнице полученных измерений определяем величину свободного хода толкателя;

    в случае ее несоответствия контрольным значениям (4,0-5,0 миллиметров) корректируем, изменяя длину толкателя.

    Внимание! Обработка узла смазкой «WD-40» существенно облегчит проведение регулировочных работ.

    Для изменения длины толкателя необходимо произвести следующие манипуляции:

    Жестко зафиксировав регулировочную гайку, ослабляем контрагайку.

    Удерживая при помощи клещей толкатель, отворачиваем (на 1-2 оборота) контргайку.

    Продолжая придерживать толкатель, посредством вращения регулировочной гайки устанавливаем длину толкателя, обеспечечивающую необходимую величину свободного хода педали.

    Не изменяя положения толкателя и регулировочной гайки, фиксируем контргайку.

    Повторяем замеры, произведенные ранее (величины свободного хода толкателя и зазора между ним и поршнем главного цилиндра гидравлического привода).

    Как смазать выжимной подшипник

    После того как вы сняли КПП и добрались до выжимного, стоит сразу обратить внимание на его состояние. Ушки, в которые упирается вилка должны быть целыми — не погнутыми и без трещин. Ну и, конечно, проверьте сам подшипник на наличие люфта. Если таков имеется, можно без лишних вопросов выбрасывать его и идти за новым в магазин автомобильных запчастей. Но, если, к удивлению, биения не будет, то возможность восстановления ещё есть. Достаточно его просто хорошо смазать.

    Учтите, что подшипник не разбирается, поэтому смазку придётся пропихивать только в те зазоры, которые оставили уплотнительные металлические кольца. Сделать это можно разными вариантами, уже есть пару вариантов этого дела. Объективно их можно разделить на два основных способа:

      Горячий способ. Наиболее эффективный, так как позволяет смазке заполнить всё закрытое пространство подшипника. Для этого способа понадобятся ненужная глубокая посуда и плита. Ставим емкость на слабый огонь и кладём как можно больше смазки. От высокой температуры она начнёт постепенно разжижаясь. Как только это случится, нужно положить туда выжимной подшипник и потушить огонь. После остывания смазка снова схватывается и превращается в густое вещество. Такой же процесс происходит и внутри подшипника, поскольку она затекла туда через все зазоры. После этого обтираем подшипник тряпкой от лишней смазки и устанавливаем на машину. Кстати, таким способом можно смазать любой неразборный подшипник.

    «Горячий» способ (варка) смазки выжимного подшипника

    Смазанный выжимной подшипник

    Важным моментом также является выбор смазки. Простой солидол в закрытые неразборные подшипники желательно не укладывать, поскольку он коксуется, следовательно, толку от него мало. Брать стоит какую-нибудь дорогую синтетическую смазку, а лучше спросить у продавцов, что для вашей цели подойдёт больше.

    Перед смазыванием старого подшипника его необходимо промыть от старой смазки

    Промывать выжимной подшипник в растворителе, хотя многие так и делают.

    Также нужно знать, что есть разборные выжимные закрытые подшипники. Многие из них могут иметь вместо стального кольца каучуковый уплотнитель, который легко снимается. В этом случае морочить голову не надо — просто набиваете смазки по края и закрываете всё назад. Ну а если говорить об эффективности, то проще, конечно же, купить новую запчасть. Он прослужит гораздо дольше, да и стоит недорого (не более 500 рублей).

    Можете посмотреть пару способов смазки выжимных подшипников:

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector