как перебрать рулевую рейку на ваз 2109

Как снять рулевую рейку на автомобиле ВАЗ 2108 (2109, 21099)

На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификациях снимаем рулевую рейку для ремонта (рейка «стучит»), либо для замены защитного чехла. В других случаях можно выполнить ее проверку и регулировку при помощи специального ключа.

Необходимые инструменты и приспособления

— Накидной изогнутый ключ или высокая головка на «13»

— Накидной ключ на «19»

— Большая шлицевая отвертка

— Съемник наконечников рулевых тяг или монтажка и молоток

Подготовительные работы

— Вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем передние колеса

Как снять рулевую рейку автомобилей ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099

— Отсоединяем наконечники рулевых тяг с обеих сторон автомобиля

Если есть съемник, используем его, если нет, то выбиваем наконечники молотком. Подробнее: «Замена наконечников рулевых тяг на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».

отсоединяем наконечник рулевой тяги 2108, 2109, 21099 при помощи монтажки и молотка

— Отсоединяем фланец рулевого вала от вала рулевой рейки

Для этого ключом на «13» отворачиваем стяжной болт нижнего фланца муфты рулевого вала. Извлекаем болт.

Шлицевой отверткой немного разжимаем фланец муфты, чтобы находящийся в ней вал рейки не был зажат.

— Отсоединяем скобу правого крепления рулевого механизма

Ключом или головкой на «13» отворачиваем две гайки крепления и снимаем скобу со шпилек.

— Отсоединяем скобу левого крепления рулевого механизма

Ключом или головкой на «13» отворачиваем две гайки крепления и снимаем скобу со шпилек.

— Вынимаем рулевой механизм

См. фото в начале статьи. Все работы по снятию рейки проводим с левой стороны автомобиля, в левой колесной арке. Сдвигаем рулевой механизм вниз относительно рулевого вала, чтобы вывести вал рейки из фланца муфты вала. Поворачиваем рулевой механизм так чтобы вал рейки смотрел вверх. Извлекаем его через отверстие в левом брызговике моторного отсека.

Все рулевая рейка автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 снята.

Устанавливаем ее в обратной последовательности.

Примечания и дополнения

— Существует другой вариант снятия рулевой рейки ВАЗ 2108, 2109, 21099 — без отсоединения наконечников рулевых тяг. Вместо них отворачиваем болты крепления самих рулевых тяг к рулевой рейке. Используем ключ на «22».

Ремонт рулевой рейки ваз 2109

Каждый узел и агрегат автомобиля требует к себе внимательного отношения и своевременного обслуживания. Мелочей здесь быть не может, потому как даже самый маленький шплинт с незначительной трещиной может привести к большим неприятностям. Рулевой механизм по умолчанию должен обслуживаться и диагностироваться в первую очередь – это безопасность на дороге, пренебрежение которой может привести к очень нежелательным последствиям.

Значение рейки в ВАЗ 2109

Рулевая рейка в переднеприводных автомобилях – ВАЗ 2108, 2109, 2111 и им подобным, несет на себе ответственность за работу всего рулевого механизма. Игнорирование симптомов проблем, которые могут возникнуть с ее техническим состоянием может привести к нежелательным последствиям вплоть до заклинивания механизма, что в потоке транспорта не самый приятный сюрприз. Поэтому ремонт рулевой рейки ВАЗ 2109 и других переднеприводных легковушек не должен быть неожиданным для водителя.

Признаки неисправности рулевой рейки

С помощью рулевой рейки в переднеприводных автомобилях большинства производителей, включая отечественных, вращательное движение рулевого колеса с помощью зубчато-реечного механизма передается на поворотные рычаги, поворачивающие передние колеса посредством рулевых тяг. Как это работает можно увидеть на рисунке, приведенном ниже.

Диагностику и ремонт рулевой рейки ВАЗ 2109 необходимо проводить в том случае, если стали заметны следующие симптомы:

Скрежет при повороте руля в области рейки;
Течь смазки из уплотнителей;
Периодическое заедание руля;
Усиленный люфт рулевого механизма.

Каждый из этих симптомов нуждается в проверке, но при подтверждении хотя бы одного из них, первое, что придется сделать, это демонтировать рулевую рейку для разборки и дефектации.

Снятие рулевой рейки

Демонтаж рейки – процесс длительный, так как связан с предварительной разборкой многих узлов. Мы не претендуем на представление оптимального способа ее снятия, но для примера рассмотрим следующий порядок действий при необходимости снабжая его пояснительными картинками:

Подвешиваем передок автомобиля с помощью домкрата так, чтобы можно было снять колеса. Не забудьте о противооткатных башмаках.
Обеспечиваем полный доступ к рулевой рейке путем отсоединения адсорбера газов, проводов и отвода их в сторону. После этого можно откручивать болт из шлицевого соединения, предварительно выровняв колеса рулем. Болт находится в районе педального узла, и для его выкручивания используем накидной ключ или карданную головку.
Очищаем гайки крепления рулевых тяг от грязи и расшплинтовываем их круглогубцами. Накидным ключом отвинчиваем гайки. Для отсоединения тяг нам необходим съемник, который устанавливаем так, как показано на фото. Затем откручиваем тяги от картера рейки. Но лучше снять картер вместе с тягами – в тисках их проще будет снять.
Освободив рулевую рейку, вынимаем ее через колесную нишу, чистим, моем и зажимаем в тисках.

Разборка и дефектация рулевой рейки

Рейка у нас в руках, теперь можем проводить полную разборку и выявление неисправностей с заменой деталей. Мы бы рекомендовали приобрести ремонтный комплект, в который входят все подлежащие замене детали. Раз уж рейка снята, то целесообразно будет перебрать ее полностью.

Теперь разбираем полностью рулевую рейку, стараясь ничего не потерять, там есть много мелких деталей. Для начала снимем пыльники, упоры и торцевые колпачки. После этого восьмигранником, как показано на фото, откручиваем резьбовые пробки и вынимаем пружину, упорные втулки и стопорные кольца.

Затем снимаем подшипник и внимательно осматриваем его на предмет люфтов. В ремкомплекте должен быть сменный, потому, даже если наш подшипник в нормальном состоянии, лучше установить новый. Вынимаем и осматриваем приводную шестерню, а она уже позволит нам вынуть саму рейку полностью.

Дальше будет немного сложнее. Теперь нужно заменить втулку опорного вала и резинки, которые должны быть в ремкомплекте. Вот так они выглядят. Старая и новая.

Не снимая резинки со втулки нужно поставит ее в картер, а только потом срезать резинки острым ножом.

Но это не самая большая проблема. Дальше мы будем менять игольчатый подшипник. Для его демонтажа необходим специальный ключ, который есть не у всех. Поэтому будем обходиться без него. Нам понадобится дрель и сверло на 1,5 мм. Этим сверлом мы высверлим отверстие так, чтобы ослабить торец подшипника. Теперь несложно с помощью пробоя выбить старый подшипник из картера. Выглядит это таким образом.

Перед тем, как запрессовывать новый игольчатый подшипник, обязательно тщательно промоем весь картер рулевой рейки – там может остаться стружка и мусор после сверления. Отверстие, которое мы сверлили, так оставлять нельзя и его необходимо ликвидировать. Самый простой способ – смесь суперклея с металлическими опилками. Смесь твердеет очень быстро и это ненамного продлит ремонт.

Теперь необходимо смазать все, что смазывается. Для этого используют Литол-24 в любой упаковке или любую другую консистентную смазку. Подойдет также смазка для ШРУСов. Теперь можно собирать все в обратном порядке и устанавливать рейку на автомобиль.

Добавить больше нечего – самостоятельной переборкой рулевой рейки мы сэкономили немало денег и научились это делать своими руками, что еще дороже денег.

Ремкомплект для рейки ВАЗ 2109

Не помешает ознакомиться с ремкомплектами, которые продают в автомагазинах. Они могут быть как полными, так и неполными. В полный ремкомплект должны входить:

Подшипник игольчатый;
Подшипник опорный;
Стопорные кольца;
Опорная втулка из пластика;
Две уплотнительных резинки для втулки;
Пружина;
Набор прокладок;
Кожух пыльника;
Рейка;
Приводная шестерня;
Комплект стяжек для пыльников.

В укороченном наборе нет самой рейки и шестерни, но полный комплект может понадобиться крайне редко. Только при капитальном ремонте рейки.

После ремонта не забудьте через каждых 200-300 км протягивать несколько раз болты и гайки крепления – при вибрации они могут ослабляться. В процессе эксплуатации автомобиля также не забывайте посматривать за пыльниками рейки. Они могут быть разного качества, потому не удивительно, если они попросят замены через 10-15 тысяч километров.

В целом, ремонт рулевой рейки процесс несложный, но длительный, поэтому нужно стараться все операции по ремонту выполнять максимально качественно. И тогда вы надолго забудете о стуках в рулевом управлении и люфте руля.

Как разобрать и снять

Чтобы произвести ремонт, нужно демонтировать деталь из автомобиля. Процесс снятия следующий:

Поставить машину на ровную поверхность, зафиксировать ручником.
Поднять оба передних колеса при помощи домкрата и снять их.
Отсоединить клемму АКБ (-).

С водительской стороны в салоне, где педали, имеется стопорный болт, который нужно открутить.

Внимание! Если ВАЗ-2114 или 2115 оснащен адсорбером, нужно демонтировать, так как элемент мешает в процессе.

Открутить гайки рулевых наконечников.
Демонтировать наконечники. Рекомендуется использовать съемник, чтобы не повредить резьбу.

При помощи специального средства очистить хомуты рейки от грязи и ржавчины, подождать.
Открутить гайки хомутов.

Направив механизм вправо, демонтировать его.
При снятии наконечников нужно обратить внимание, на сколько витков завернуты гайки, чтобы при установке не было проблем.

Чтобы разобрать механизм, нужно:

Демонтировать пыльник справа, а также стопорное кольцо.
Аккуратно обрезать хомуты, которые крепят чехол (при сборке будут нужны новые).
Снять чехол.
С другого конца рейки демонтировать опору из металла и пыльник.
При помощи ключа с 8 гранями выкрутить гайку упора, снять пружинку, стопорное кольцо (удобно использовать отвертку).
Выпрессовать упор, демонтировать уплотнитель щитка, достать пыльник шестерни и шайбу.
Из картера убрать шестерню с подшипниками, снять деталь с вала.
Ключом с индексом «14» и рычагом к нему достать шестерню, ухватившись за лыску.
Демонтировать рейку из картера, лишь наклонив последний элемент.
Поменять старую втулку на новую, установить демпфирующие кольца (их остатки убрать).
Демонтировать стопорное кольцо с червяка (удобно использовать плоскогубцы), выпрессовать подшипник.
Снять игольчатый подшипник (нужен съемник).

Внимание! Некоторые подшипники вытаскиваются с трудом. Проще всего извлечь при помощи щипцов, предварительно разрубив, затем заменив новыми.

Рулевая рейка ВАЗ-2109: диагностика и замена своими руками

Рулевая рейка ВАЗ-2109 редко нуждается в замене, намного чаще нужно проводить ее регулировку. Выполнить все действия можно в гаражных условиях. Причины, по которым необходима регулировка, чаще всего кроются в стуках, возникающих в рулевом механизме. На всех переднеприводных автомобилях ВАЗ девятого и десятого поколений используются одинаковые конструкции реек.

Очень часто стук рулевой рейки водители путают с аналогичным звуком, который доносится со стороны шаровых опор. Но если после диагностики шарнира вы выяснили, что он в полном порядке, необходимо провести проверку рулевого управления. Обычно во время движения по ровным дорогам никакие звуки не доносятся. Но как только происходит наезд на кочку или ямку, появляется стук. Это может быть связано с тем, что ослабло крепление рулевой рейки ВАЗ-2109.

Основные поломки

Все неисправности, которые появляются в рулевом механизме, происходят из-за того, что автомобиль очень часто ездит по неровным и пыльным дорогам. Если вы привыкли ездить по разбитым дорогам медленно, стараетесь объезжать все большие неровности, то этим вы спасете не только рулевую рейку ВАЗ-2109, но и все наиболее важные элементы подвески.

Очень часто «юные» водители наезжают на бордюры, что приводит к быстрому износу элементов рулевого управления. Но ничто не сравнится с порванным пыльником. Если внутрь механизма попадёт вода или пыль, то придётся менять полностью весь узел, так как все трущиеся детали будут изнашиваться очень быстро. Симптомы поломок:

В районе рулевого механизма слышны посторонние звуки.
Значительно увеличивается люфт рулевого колеса.
Руль иногда стопорится.
Через пыльник на механизме просачивается смазка.

Эксплуатировать автомобиль с неисправным рулевым управлением нельзя, поэтому нужно как можно раньше начать проводить ремонт. Только обязательно убедитесь в том, что неисправна именно рейка, а не шаровая опора или стойки. В противном случае только зря проведете ремонт и потратите немалые деньги.

Подготовка к ремонту

Перед заменой рулевой рейки ВАЗ-2109 необходимо выполнить подготовку. Обратите внимание на то, что придется разбирать несколько узлов. Выполните такие действия:

Установите автомобиль таким образом, чтобы передняя часть оказалась немного выше задней. Обязательно под задними колесами нужно поставить противооткатные упоры, они не позволят автомобилю сместиться.
Ослабьте болты крепления передних колес.
Поднимите левую сторону при помощи домкрата и снимите колесо. Под левую сторону установите надежную опору.
Аналогичные действия проведите на правой стороне. Главное, чтобы вся передняя часть была вывешена над землей.

Вот и все, теперь можно приступать к снятию механизма. Только желательно очистить все элементы от грязи, обработать проникающей смазкой. Уберите в сторону провода, которые мешают доступу к месту установки рулевой рейки ВАЗ-2109.

Демонтаж рейки

Дальнейшие действия выполняются по такому принципу:

Вращаете руль и выравниваете положение тормозных дисков (колеса ведь сняты уже).
Тяги с поворотных кулаков стоек можно не снимать. Но лучше сделать это. Для этого извлеките штифты и выкрутите гайки на обеих тягах.
Установите съемник и извлеките палец наконечника из поворотного кулака.
Затем нужно выпрямить пластину под болтами, которыми закреплены тяги к картеру рулевой рейки.
Головкой выкрутите болты.
Затем выкручиваете крепления рейки к перегородке.
В салоне нужно ослабить затяжку шлицевого соединения вала.

После всех этих действий рейка может быть извлечена через колесную арку.

Комплекты для ремонта

Чтобы восстановить рулевую рейку, потребуется купить комплект, в который входят упорные игольчатые подшипники, пластиковые втулки, прокладки, кольца, кожух, рейка, стяжки пыльников.

В продаже можно встретить всего два типа комплекта для ремонта: для частичного и капитального. Предпочтительнее использовать первый комплект, так как в нём большее количество элементов.

Даже если вы решили только пыльник рулевой рейки ВАЗ-2109 заменить, то при разборке узла обязательно обнаружите много дефектов.

Пошаговый ремонт рейки

Выполняется ремонт по такой схеме:

Отсоединяете от рейки колпачки, расположенные с торцов, а также пыльник и упоры. Оцените состояние всех демонтированных элементов. Если имеются повреждения, то обязательно замените их.
При помощи восьмигранника необходимо выкрутить пробки, чтобы открылся доступ к стопорным кольцам, пружинам и втулкам.
Затем необходимо снять подшипник и оценить визуально его состояние. Если у него имеется хоть малейшая неисправность, обязательно установите новый.
Снимите шестерню привода и рейку.
Установите новую втулку на приводном валу, используйте все новые резиновые компоненты.
Обратите внимание на то, что на втулке есть ещё резинка, предназначенная для защиты. Сначала необходимо ее поставить в картере рулевой рейки ВАЗ-2109, затем излишки можно срезать при помощи ножа.
Для снятия игольчатого подшипника лучше всего воспользоваться съемником. Если его нет, то можно при помощи дрели и сверла 1,5 мм сделать отверстие в центре подшипника. После этого пробоем выбивается он из картера.
Прежде чем производить сборку, необходимо тщательно очистить от загрязнений весь картер рулевой рейки.
Все подвижные элементы рейки необходимо обработать смазкой типа «Литол-24».

На этом ремонт рулевой рейки ВАЗ-2109 окончен. Сборка всего узла производится в обратном порядке, устанавливаются новые запасные компоненты.

Периодичность проведения ремонта

Обратите внимание, что после капитального ремонта или замены рулевой рейки ВАЗ-2109 необходимо будет выполнять следующие действия:

Признаки неисправности рулевой рейки

При помощи рулевой рейки в переднеприводных автомобилях большинства производителей, включая российских, вращательное движение управляющего колеса при помощи зубчато-реечного механизма передается на поворотные рычаги, поворачивающие фронтальные колеса средством управляющих тяг. Как это работает можно узреть на рисунке, приведенном ниже.

Диагностику и ремонт рулевой рейки ВАЗ 2109 нужно проводить в этом случае, если стали приметны последующие симптомы:

Скрежет при повороте руля в области рейки;
Течь смазки из уплотнителей;
Периодическое заедание руля;
Усиленный свободный ход управляющего механизма.

Любой из этих симптомов нуждается в проверке, но при доказательстве хотя бы 1-го из их, 1-ое, что придется сделать, это демонтировать управляющую рейку для разборки и дефектации.

Подскажите пожалуйста в чем дело, стучит рейка особенно при небольшой скорости на грунте и при поворотах, отдает в руль,и это 100% она, потому-что подвеска вся новая,все протянуто и затянуто,гранаты новые,резина новая,колеса ровные,сходразвал сделал. Решил устранить, купил новую,а она еще громче стучит(может брак?) короче поставил старую назад, с ней потише.ни че не пойму, может она как подтягивается или регулируется чзх.

есть в ней узел регулировки
попробуй отрегулироватьесли не поможет-,тогда замена опорной втулки

новая рейка тоже стучит, может она тоже не отрегулирована? как регулировать?

ключ специальный восьмигранный
им подтягивается регулировочная гайка упора рейки
расположена снизу рейки
не видна.поэтому приходится работать на ощупь

при регулировке покачивать руль и когда стук пропадет-прекратить подтяжку

Спасибо. еще такой вопрос, у моего отца 99, недавно зашелестела коробка, шелест становился все больше и больше,а теперь у нее скоростя с хрустом включаются и заведенный автомобиль на нейтрали дергается вперед, что с ней.

вскрывать нужно и смотреть,дистанционно диагноз глупо ставить

подобный дефект-хруст при включении и дерганье на нейтрали характерны для коробок,которые работают без масло
то есть шестерни на вторичном валу приклинивают на нём ,отсюда и попытка вала провернуться

вскрывать нужно и смотреть,дистанционно диагноз глупо ставить

масло проверили в первую очередь как только зашелестела, коробка с щупом, уровень норм. может подшипники рассыпались?

если бы подш рассыпались,то она бы в движении громыхала невыносимо
не тяните-разбирайте

Спасибо! завтра начнем трести.

Это только экспериментально. Тянешь — катаешься. Если закусывает и руль после поворота обратно не возвращается — отпускаешь немного. Снова катаешься. Если выработка большая, подтяжка уже не поможет. Либо будет стучать — либо закусывать, особенно в крайних положениях.

Кстати рулевые наконечникик менял? Могут и они стучать, а вовсе не рейка. Раз говоришь что новая рейка также стучит — то очень вероятно что они.

подвеска новая тоже стучит))))достаточно болт в сайлент вставить и посмотреть какой там люфт.или тягу реактивную в ромашки,всё новое,а люфтит и стучит соответственно.я раз всю подвеску поменял,шаровые ,наконечники тяг.потом дошло только что гремело крыло левое,т.к. болт нижний открутился)))з.ы. они годами стучат и нихрена им не делается.ибо рашнмашина

да рулевые нак. менял, все полностью новое, все все. по колесу пинаешь, слышно что стук идет от рейки,да и до ремонта подвески стучало точно так-же

Подергай за рулевую тягу вверх-вниз — люфт и стук есть?

я недавно рейку хотел перебрать у себя(стучала).вобщем там надо очень заковыристый специальный ключ иметь,что бы её разобрать.в итоге посмотрел я как она устроена и понял,что стучать она будет всегда,ибо конструкция такая.насувал шруса везде где только можно в неё.стук ушёл.

Привет. Я недавно сталкнулся с такой же проблемой. Стук в рулевой. Замена рейки, тяг, шаровых и осмотр боовще всей передней подвески ничего не дал. Проблема не давала покоя, продолжил выяснять методом тыка — оказался неисправен подшипник в опорной чашке куда крепится передняя стойка. На СТО уверяли рейка, но ни как ни опора. мол долго ходят и покачав авто не услышали никаких звуков в подшипнике опорной чашки. Понятно ведь она под нагрузкой и только при езде в момент вибрации появляется слабина и тут то подшипник и болтается. Поэтому только разобрав стойку и сняв опорную чашку можешь почувствовать люфт в подшипнике. Короче меняй опорные чашки.

нормальная не должна стучать.

Откуда такая уверенность в рейке.
Была такая проблема, ужасная вибрация в руль, грешил на рейку, но проблема заключалась в ступичном подшипнике, я конечно знаю как гудяд подшипники поэтому я на него даже не грешил, а зря.

Неисправности, их признаки

Неисправностей, которые могут возникнуть с самим механизмом не так уж и много. Однако они могут возникнуть не только с ним, но и остальными элементами рулевого управления – тягами, шаровыми опорами, рулевой колонкой.

Поэтому при их появлении следует проверять все элементы.

• Увеличение свободного хода руля может указывать на износ зубчатого сектора из-за попадания пыли и грязи внутрь механизма, а также увеличение зазора между рейкой и ее упором. В таком случае уменьшается зацепление рейки с шестерней. Также такая неисправность может указывать на износ сайлентблоков рулевых тяг или послабление крепления шаровых опор в поворотном кулаке;

Ремонт

Решив отремонтировать рулевую рейку на станции техобслуживания, рассчитывайте на то, что за самый простой ремкомплект вам придется заплатить около 300 рублей. Полный комплект, включающий подшипники, будет стоить порядка 500-700 рублей. Вся начинка, вместе с рейкой обойдется в 1500 рублей.

Желательно перед покупкой ремкомплекта знать маркировку рейки, так как они могут отличаться в зависимости от комплектации и года выпуска «десятки».

Стоимость ремонтных работ, в зависимости от СТО, составит 1000-1500 рублей. Если же вы не желаете переплачивать за работу, отремонтировать рейку можно и собственными силами.

Порядок работ

Демонтируйте рулевую рейку в сборе.
Разрежьте хомуты крепления пыльника (чехла) рулевого механизма.
Отверните упорную гайку рейки (восьмигранный спецключ на 17), извлеките ее из корпуса.
Извлеките из нее резиновую заглушку. Отверткой достаньте стопорное кольцо и пружину.
Легкими ударами корпуса рулевого управления о деревянный брусок выбейте упор рейки (поршень) и извлеките его вместе с уплотнителем.
Снимите пыльник и уплотнитель приводной шестерни (шлицевая отвертка).
Извлеките стопорную шайбу (шлицевая отвертка).
Отверните гайку, фиксирующую подшипник шестерни привода (восьмигранный спецключ на 24 с центральным отверстием диаметром не менее 18,5 мм).
Извлеките из корпуса шестерню привода рейки с подшипником.
Извлеките рейку из корпуса.
Вытащите из корпуса опорную втулку, поддев ее шлицевой отверткой.
Снимите стопорное кольцо с вала приводной шестерни. Проверьте подшипник на наличие люфта. Если он есть, съемником для подшипников снимите шариковый подшипник с вала. На его место тем же образом установите новый.
Извлеките из корпуса игольчатый подшипник, просверлив два отверстия тонким сверлом (2 мм) с тыльной стороны корпуса, и выбив его при помощи тонкого стержня. Заделайте образовавшиеся отверстия «холодной сваркой» или «быстрой сталью». В крайнем случае, подшипник можно разбить при помощи узкого зубила (не рекомендуется!).
Обильно смажьте посадочное место, установите в него новый игольчатый подшипник, и легким постукиванием по его корпусу запрессуйте его.
Установите новую опорную втулку из ремкомплекта, разрежьте ее резиновые уплотнительные кольца, удалите ненужные фрагменты.
Заполните внутреннюю поверхность корпуса рейки специальной смазкой (Фиол-1 или аналог).
Вставьте рейку в корпус.
Установите на место приводную шестерню с подшипником. Зафиксируйте ее гайкой, поставьте стопорное кольцо. Оденьте новый пыльник на вал шестерни.
Поставьте на место новый упор с новым уплотнителем. Зафиксируйте его стопорным кольцом. Поместите в его отверстие пружину. Заверните упорную гайку.
Отрегулируйте рейку, сначала затянув упорную гайку до конца, а потом отпустив ее на 30 градусов. Отверстие гайки заткните резиновой заглушкой.
Наденьте на корпус рейки пыльник и зафиксируйте его хомутами.
Установите перебранную конструкцию на автомобиль.