Autobutik-kr.ru

АвтоЖурнал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Хрустит педаль сцепления на калине

Пыльник троса сцепления калина

Hello everyone, it’s not a secret to anyone that the creak, the crunch of the clutch pedal on Kalina is a disease, every morning when you start a car, I started with such a crunch of the clutch pedal. Then it was all pretty boring, it was decided to completely remove the clutch cable, lubricate it abundantly with silicone and for the heap also lithol. Before all the upcoming business I drove into the auto parts store, asked the seller to show me a clutch cable from viburnum, in order to understand how much size a spring is needed for auto-tension, she brought me 6-8 cables in a bunch, and I saw such a picture that on some cables were already Springs and some also absent. Having decided on the size of the required spring, I drove through other auto parts because There were no springs of the right size in this store. Good luck I will smile right away in another store, the necessary spring was found, it fits from the gear selection mechanism if I am not mistaken for the VAZ 2101.

Arriving at the garage slowly began to remove the clutch cable, I thought that it was still that hemorrhagic, but everything turned out to be much easier. With a wrench for 8, we screw the nut with the fastener cable itself to the body of the bulkhead.

After using the screwdriver, remove the cable retainer on the pedal.

1. Замена троса сцепления.
Сам процесс замены афишировать не буду, все и так знают, а напишу сюда предпосылки замены. Еще давненько летом мне пришлось смазать трос, т.к. по ощущениям двигался туговато, да и оболочка внутренняя пластиковая была стерта сильно, аж порошок сыпался. Ну, ясен пень, на заводе смазки пожалели, а потому смазал сам трансмиссионным Тад-17. Однако не учел, что на морозе оно не плохо подстывает, делается таким желейным. Трос естественно, стал ходить туговато, а также появился хруст (скрежет, тактильный скрип) при выжиме.

Подумал на трос и заменил Даазовским тросом, на этот раз смазанным Циатим -221.

2. Пробуем устранить хруст педали сцепления
Через неделю вновь проявился этакий хруст при нагреве двигателя и кпп, через несколько км пути. Взаимосвязи так и не уловил, но ясно что не трос. Вернулся к прошлой своей записи www.drive2.ru/l/288230376153211088/, где в комментах посоветовали смазать вилку сцепления через заглушку-втулку, влить туда побольше, чтобы скатилось и в нижнюю втулку. Снять ее не получилось, обломались края, но зато получилось просверлить дырку. Туда влил какое-то кол-во масла, самый мизер. Дальше оно не шло, как я ни педалировал. Дырку залепил автопластилином.

На следующий день хруст возобновился, а потому решил досканально перешерстить инет и добиться причины сего дефекта. Вот что нашел в архиве «За рулем» на 139 странице, №1, 2004 год:

«Когда мы захотели избавиться от скрипа педали сцепления, «северяне» охотно пошли нам навстречу. Процедура, предыдущая ремонту, традиционна: запись по телефону, оформление документов, полуторачасовая очередь на мойку, двухчасовое ожидание свободного подъемника и, в конце концов, диагностика недостатка. 1-ые дважды нам не подфартило. Виновником неверно признавали (и подменяли!) трос привода сцепления. В последующий визит недостаток попробовали победить, смазывая «Литолом» и проникающей жидкостью все доступные соединения. Не посодействовало. Тогда родилась легенда об отсутствующей втулке оси педального узла. С тем нас и проводили, посоветовав приобрести и поставить копеечную деталь без помощи других. Но осмотр в техцентре ЗР показал, что автомобиль укомплектован подходящими деталями. Пришлось обратиться в 4-ый раз. Осознав, что от нас просто так не отвертеться, инженер по гарантии отдал команду снять коробку. Минут через 40 вылезла неисправность: муфта выжимного подшипника заедала на направляющей втулке. Муфту поменяли в сборе с выжимным. А чтоб история не повторилась, «спец» добавил втулке свободы… немного ослабив ее крепежный элемент! Ловкий ход! И от скрипа освободил, и винты, нужно мыслить, до конца гарантии не отвалятся. А позже — добро пожаловать на платный ремонт. Сообразительный мастер не остался без поощрения. В итоге нам все таки выставили счет в 130 рублей за диагностику сцепления.»

Далее поиски лечения этой напасти привели к находке то ли в Гранта-, то ли в Калина-клубе.
Смысл в том, что отодвигается пыльник вилки сцепления и в открытое окошко надо попасть какой-нибудь смазкой на эту муфту выжимного.

Так как у меня была только ВэДешка, пришлось изогнуть ей трубку и попшикать туда, на вал. Кстати, в открывшееся окно видно так же и лепестки корзины. У меня оказались как новые, хотя сцепа ВИС прошла 40 тыс км.

Далее, решив, что ведешка не панацея, решил на вал через масленку полить масла, оно по валу потекло вниз, далее на первый упор вилки и подтекло к выжимному, а с него, надо полагать, попало на вал, т.к. педаль перестала вроде хрустеть окончательно.
Почему стоит лечить эту неисправность? Потому что у многих далее рвется трос от неравномерности усилий, или ломается вилка, что уже хуже.
Потом отпишусь, если причина возникнет.

3. Элетробензонасосы Бош подделка
Дабы много не повторяться, вдруг кто не подписан на сообщество Ремонт и доработка, кратко расскажу, что мне два раза попадались бензонасосы Бош подделка, блестящие этакие, как яйца у кота. Оригинальный же матовый, каталожный номер высечен, а не нанесен краской, да и форма другая. Неудивительно, что мне китайские толком не подходили.

4. Отломилось ухо защиты
Проблема смешная, правое колесо почему то иногда задевало металический пыльник, я его подгибал и подгибал уже три зимы, а вот на днях в не большом повороте у дома услышал скрежет. Вышел глянуть, а там

5. Пыльники ХОРС
Что-то мне шибко не стали нравиться пыльники приводов, три штуки. Только один норм, внутренний, где длинный вал. А потому купил силиконовые, мастер посоветовал. Они и впрямь не теряют эластичность даже в -30, проверено

Благодаря тросу водитель может управлять вилкой сцепления автомобиля, которая при нажатии на педаль отсоединяет ведомый диск от маховика при помощи выжимного подшипника. В автомобилях «Лада Калина» (впрочем, как и на всех остальных авто с передним приводом) для управления системой сцепления применяется трос. Почему именно он? Дело в том, что КПП располагается в передней части авто, в то время как на классических моделях для управления сцеплением используются главный и рабочий цилиндры. Нередко случается, что этот трос рвется. В таком случае управлять автомобилем не получится. Замена троса сцепления на «Калине» поможет вернуть машину в строй. Процесс замены очень простой, и с ним справятся даже новички.

Машины в продаже

Лада Калина, 2008

Лада Калина, 2006

Лада Калина, 2010

Лада Калина, 2012

Комментарии 18

спасибо все помогло. респект и уважение.

Педаль сцепления что то жрет )
сухарики

Была такая беда. Порешал, проездивши с таким хрустом 2 месяца, после чего терпение лопнуло и забрызгало весь салон :-).
Первоначально прокапал тормозухой через шприц трос сцепления и побрызгал ВДшкой на ось педали сцепления — не полегчало. Дальше заработал мозг, подгоняемый нервами: хруст начинался только после прогрева (погода была уже прохладная), причем, не просто после прогрева двигателя, а после основательного прогрева. Предварительный вывод — отсутствие смазки на первичном валу и, в результате прогрева всего, что на нем мотается :-), этот гадкий хруст.
Лезть снимать колокол ради этого не хотелось очень, поэтому мозг продолжил скрипеть в такт сцеплению :-).
Решение было найдено такое: куплена молибденовая смазка аэрозоль от хайгир для цепей, валов и тп (легко гуглится), тонкая трубка термоусадочной изоляции (наделась на красную трубочку как родная) и понеслось!
1. Снимаем воздушный фильтр (не оторвите клапан абсорбера — он на нем позади висит и не потеряйте уплотнительную резинку с его коннектора (красненький такой), я — потерял, потом покупал вместе с коннектором — 66 руб).
2. Задираем пыльник вилки сцепления и, запуская вдоль вилки наращенную кембриком трубку (я оставил где-то полметра), брызгаем смазку, причем, по обе стороны вилки. Предварительно можно найти в инете фотки колокола сцепления, чтобы визуально представлять что и как. Вот у товарища axyanoff есть прекрасные фотки www.drive2.ru/l/1874847/, за что ему большое человеческое спасибо. Кроме того, можно побрызгать смазкой в воздухе, чтоб представлять, как она распыляется. Иными словами, предварительно готовимся к хирургической операции 🙂
3. Лезем в салон и несколько раз «медитируем» педальку сцепления.
4. Повторяем еще пару раз сие действие — бызгаем/»медитируем».
5. Ставим на место пыльник вилки, воздушный фильтр, не забывая про клапан абсорбера, его коннектор и разъем ДМРВ 🙂

Маленькое замечание: запускать двигатель сразу после этого не надо — надо дать испариться летучим компонентам смазки, чтобы она загустела (я оставлял машину на часок после этого).

Попив чайку, возвращаемся, «медитируем» педальку, чтобы размазать еще раз смазку и вперед! В моем случае — помогло на 100%.
Кстати, смазка оси педали (ВДшкой пшик-пшик) и прокапывание троса тормозной жидкостью (4 кубика из шприца кап-кап), думаю, тоже лишними не будут, ибо, как батя мой говорит, «все что трется, надо смазывать» (и бывает прав, как обычно).

Кроме того, пока у вас будет снят воздушный фильтр, рекомендую отрегулировать длину троса сцепления — мурзилок в инете полно (например, www.autosecret.net/lada-g…sceplenija-na-lada-granta), нужна лишь линейка или штангенциркуль. С завода пластиковая фишка была навернута до упора (!). Кому интересно: волшебное число L=27 мм — это все лишь длина штыря храпового механизма. Сцепление стало схватывать в первой трети хода педали и вообще, стало намного приятнее, что очень оценилось мною в пробках (оказывается, инженеры не дураки, это у сборщиков руки не из плеч!).

Еще добавлю, что обращение в официальный сервис (машине 1,5 года — на гарантии) было бесполезно: «это механизм компенсации износа сцепления, мы ничего не можем сделать» (ага, щщаззз! храповик пластиковый так себя ведет, угу! не стал спорить с дураками — не могут, так не могут). Для тех, у кого в храповике пружина отсутствует, поверьте, это не ее отсутствие хруст создает, вся ее функция — педальку откидывать в верхнем положении на неск миллиметров или вытащите из старого масляного фильтра и воткните — делов-то.

Да, забыл написать, машина у меня с 8-ю клапанами, коробкой 2181 и е-газулькой (да, на первой калине — она одна из последних), так что проделывать все было достаточно просто. На счет «развесистых» 16-ти клапанных движков ничего сказать не могу. Сможете подлезть или нет — смотрите сами. Да, на счет машин без е-газа, раз уж залезли под капот — смажьте трос газа, вам понравится 😉

Ну и, пользуясь случаем, хочу передать привет сборщикам автоваза, которым жалко смазки (воруют они ее что ли)!

Надеюсь, что не зря писал «многабукф» и это еще кому-нибудь пригодится.

Причины шума в коробке передач

  1. Самая главная – выжимной подшипник.

Убитый выжимной подшипник со следами ржавчины и без следов смазки.

Подшипник первичного вала КПП можно заменить только после демонтажа самой коробки.

Чтобы избежать лишних проблем, стоит завести привычку пару раз в год проверять уровень масла в КПП. Обратите внимание при осмотре щупа, на его целостность. Беда в том, что при включении второй передачи, неправильно вставленный щуп (криво вставлен), может тереться.

Типичная поломка вилки сцепления в месте присоединения рычага к валу.

Выжимной подшипник обычно меняется вместе с диском и корзиной сцепления.

Ресурс зависит от изначального качества детали и особенностей эксплуатации автомобиля. Если приходится часто ездить по пробкам, то вероятность выхода из строя подшипника велика.

С гудящим выжимным можно ездить довольно долго, однако в итоге подшипник всё равно рассыпется или заклинит.

Гул появляется по причине того, что подшипник вращается при запущенном моторе. Но на него не воздействуют никакие усилия. Поэтому даже незначительный люфт может стать причиной появления постороннего звука. Смазать подшипник не получится – он закрытого типа и доступ к нему проблематичен. Поможет лишь полная замена.

При выжиме сцепления на подшипник действует нагрузка, следовательно, уменьшается люфт. По этой причине звук может исчезать.

    Но это можно наблюдать лишь на ранних этапах разрушения детали. Впоследствии появляется металлический хруст. Нередко подшипник разваливается на несколько частей.

Всё, что осталось от выжимного. Кстати, этими осколками может здорово побить корзину сцепления.

Замена выжимного подшипника

Для замены выжимного подшипника, как минимум, придется запастись терпением и загнать машину на смотровую яму.

Чтобы провести замену выжимного подшипника, потребуется снять коробку передач.

Работа сложная – необходимо отсоединять кулису, демонтировать привод сцепления, стартер, крепление к кузову.

Отсоединяются приводы по очереди, при помощи любой направляющей фиксируется механизм дифференциала. После этого выкручиваются крепления КПП к блоку двигателя и осуществляется снятие коробки.

Прочее

Гудение по причине поломки подшипника на первичном валу устранить можно лишь после снятия коробки и замены элемента . Потребуется регулировка. Но на практике посторонний звук по этой причине появляется редко, чаще виной выжимной. Также гул может наблюдаться из КПП из-за низкого уровня или качества масла. В этом случае его нужно либо долить, либо заменить.

Лада Калина Хэтчбек › Бортжурнал › Регулировка сцепления на Калине или почему «щелкает» педаль сцепления

И так, пора бы что-то написать в журнал. Из списка желаемых хотелок уже достаточно много сделал, и продолжаю делать, попутно фотографируя, но вот времени на оформление не хватает. Буду нагонять по мере возможности в хронологичесом порядке.
В общем после того как забрал Калину у предыдущего хозяина немного бесило то что при выжиме сцепления был слышен характерный «щелк». Полез посмотреть что там, а там, как многим известно, так называемый механизм автонатяжителя тросика сцепления. Помимо этого еще тугова-то включалась 1-ая и 2-ая передачи. Далее в «мурзилке» по Калине, в разделе про замену тросика сцепления, вычитал часть про регулировку изначального положения тросика.


Собственно выполнил данную процедуру. Так как скорее всего с завода установлено еще родное сцепления, то скорее всего у диска сцепления уже есть хороший износ. И вряд ли кто-то регулировал тросик. При проверке оказалось что у меня расстояние, которое должно быть 27 мм стало около 10 мм. Выставил все как надо, проверил: педаль не щелкает, передачи включаются лучше.
Профит

Ну и за одно заменил салонный и воздушный фильтры. Воздухан был в принципе более или менее в норме, его по идее тысяч 5 назад меняли, а вот салонный подзасрался. Плюс когда вытащил салонный, оказалось что один листик каким-то образом оказался под ним, и шелест этого листика я отчетливо слышал при включении отопителя. Теперь все отлично

Пробег: 77 600 км

Щелкает педаль сцепления на приоре

Категория: Ремонтировать самому

Характеристики автомобиля: Габариты авто следующие, длина — 3493, ширина — 1100, высота — 1822 мм. Колесная база составляет 2787 мм. Дорожный просвет 128 мм. Автомобиль оснащается гибридным силовым агрегатом. 2—цилиндровый двигатель оборудован системой обеспечивающей выходную мощность мотора. На каждый цилиндр приходится по 4 клапана. Диаметр одного цилиндра составляет 76 мм, ход поршня – 75 мм. Коленвал двигателя и разгоняется до 6000 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент удерживается вплоть до 2000 оборотов в минуту.

Выложил админ: по просьбе Лукийа

Cмотрите ВИДЕО про щелкает педаль сцепления на приоре что делать.

Отзыв автовладельца по имени Катберт :Доступная цена, в сравнении c иномарками.Недорогое обслуживание.Высокий клиренс.

Оригинальное название: Кликће педалу квачила на приоре шта да радим

Дата выхода: 07. 08. 2019 года

Смех в теме: World of Tanks придумали для того, чтобы мужья не пропадали на рыбалке или в гараже.

Многие владельцы Лада Гранта, Калина и Приора замечают скрип педали сцепления. Причем, данная проблема может возникнуть уже после первых километров пробега. Расскажем про возможные причины этого недуга, а также про способы решения.

Для начала убедитесь, что на автомобиле правильно отрегулировано сцепление. Удерживая наконечник троса сцепления в вытянутом положении, измерьте размер между вилкой и поводком, он должен составлять 27 мм. Как выполнить регулировку троса сцепления показано на видео:

Около 11% утверждают, что причины скрипа сцепления были в тросе сцепления. Обратить внимание на наличие пружины в механизме натяжения, на Лада Калина 2 и Лада Гранта ее может не быть. Стоит отметить, что на тросе сцепления Лада Приора эта пружина присутствует и владельцы этих автомобилей практически не сталкиваются со скрипом педали сцепления. Если пружины нет, то ее следует установить. Также, не лишним будет смазать тросик сцепления, используя тонкую трубку, либо если подойдет, установить тросик сцепления от Лада Приора (каталожный номер: 21700-1602210).

Еще реже (около 4% владельцев) решили проблему скрипа педали сцепления путем смазки наконечника троса сцепления. Наносим литол на место контакта пластиковой гайки тросика (№2) и вилки сцепления (№1).

И около 3% владельцев решили проблему с помощью смазки (графитовой) первичного вала КПП. Для этого придется снять пыльник с рычага вилки сцепления (№6), а затем смазать, вставив в отверстие трубочку с баллончика смазки.

Чаще всего (в 24% случаев) скрип поступает от пластиковой втулки педали, которая трёт об кронштейн. В этом случае следует просто смазать трущиеся места литолом.

В заключении хотелось бы заметить, что диагностику неисправности лучше начинать с определения источника (направления) постороннего шума. Тогда не придется выполнять лишнюю работу. Напомним, что стуки на автомобилях Лада могут также исходить от рулевой рейки.

Пацаныч купил приору, день проездил норм, а сегодня появились щелчки в педали сцепления и передачи плохо включаются а задняя с Хрустом, подскажите что сделать надо?

Приора 2013 года август

by Adminrive · Published 13.10.2016

Сам к ними в руки подъехал

by Adminrive · Published 28.12.2014

Знакомые и соседи в году 4-5 машин меняют

by Adminrive · Published 04.05.2016

28 комментариев

  • Comments 28
  • Pingbacks 0

Ничего ,все норм.

Kirill, не норм, вчера норм было а это так задняя передача развалится

Vlad, поверь все нормально

Kirill, слушай если не шаришь то не отвечай вообще лучше, это не нормально, я заднюю не могу включить, вчера все норм было

Vlad, ну как знаешь

Vlad, у задней передачи нет синхронизатора она часто похрусиывает это не проблема

Vlad, а то что плохо включаются смотри трос сцепления

Никита, я знаю, но у меня хруст не нормальный затяжной прям, еле включается

Vlad, трос сцепления регулируй

Vlad, педаль у многих щёлкает ,это самонатяжитель )ставят тросик от 10ки .

Народ, вы же не знаете, зачем пишите

я от 10 поставил, а до этого тоже мучался, теперь всё хорошо

Vlad, натяжитель и будет щелкать,но передачи если норм до этого включались,попробуй натянуть трос,у меня так же стало после замены троса,натянул все прошло

Vlad, на ходу не врубай заднюю

Jack, а лучше вообще ездий только вперед

Юрий, если машина чуть катится , врубаешь заднюю и че то хрустит то это норма

Jack, ды у меня даже на месте она чуть хрустит, эт норма для кпп без синхрона задней передачи

10 трос тебе в помощ

Макс, а от приоры чем он плох?

Когда трос защёлкал это норма, но когда передачи начали плохо включаться, это уже писец.
Тут регулировать трос нужно, либо муфта ремонта или замены просит.

приоровский трос плох тем что механизм подтяжки троса зделан через жопу и с люфтами маялся с хрустом задней целый год как только не регулировал его. в итоге поставил 10 трос,пружину к педали сцепления карданчик от калины немного регулировки пол года как хруста нет. что удивительно но на моей сцепе играет даже один оборот регулировочной гайки

Vlad, сцепление у тебя помирает только и всего.у меня было такое,потом вобще передачи перестали включаться

Обмен опытом. Если что-то интересует спросите тут.

  • Ответить

#2081 Электросталь

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 18
    • Автомобиль: Astra J A16XER МТ5 Cosmo
    • @Упоминание

    Доброго времени суток. Есть проблемка, появился хруст в педали сцепления. Именно хруст, а не скрип, в момент отпускания педали в конце хода. Куда лезть и что потестить чтоб на разводилово не попасть. Спасибо.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #2082 Malay

    Опелевод со стажем

  • Модераторы
  • Cообщений: 2 342
    • Город: SAMARA
    • Интересы: техника, электроника, авто, компы, всего понемногу.
    • Автомобиль: Opel astra G Z18XE, Opel astra J A16XER
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #2083 airatkay

  • Пользователи
  • Cообщений: 1
    • Автомобиль: OPEL ASTRA J 1.6
    • @Упоминание

    Всем привет! Есть вопрос по подбору колес на astra J 2013г. sedan механика

    Подойдут ли оригинальные диски от Opel Mokka R18/55/215

    Сообщение отредактировал airatkay: 11 Июнь 2015 — 13:36

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #2084 Oxford

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 34
    • Автомобиль: Opel Astra J A16XER МКПП
    • @Упоминание

    Всем привет! Есть вопрос по подбору колес на astra J 2013г. sedan механика

    Подойдут ли оригинальные диски от Opel Mokka R18/55/215

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #2085 gdi77

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 28
    • Автомобиль: Astra J
    • @Упоминание

    1.6 атмо, МТ, актив+актив

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #2086 Juil1979

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 5
    • Автомобиль: Astra j
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #2087 Sergey_

    Опелевод со стажем

  • Глобальные модераторы
  • Cообщений: 14 593
    • Город: Екатеринбург
    • Автомобиль: Omega B facelift, X20XEV, MT
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #2088 Juil1979

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 5
    • Автомобиль: Astra j
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #2089 capc

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 7
    • Автомобиль: astra j
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #2090 gdi77

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 28
    • Автомобиль: Astra J
    • @Упоминание

    А вот в соседнем форуме вообще ужастики пишут :

    Всем доброго времени суток. Пролистал вроде бы все темы, но так и не нашел решения своей проблемы. Суть такая — при легком нажатии педали сцепления в первый момент ощущается вибрация, при дальнейшем движении педали вибрация пропадает, когда педаль отпускаю, то в конце хода опять вибрация… Все передачи переключаются свободно, а если по газовать, то вибрация усиливается. Что это? Диск сцепления повело, лепестки, выжимной подшипник? У кого была такая проблема и кто ее решил и как? Механика 1,6 пробег 21000км.

    Маховик. Сначала только вибрирация, потом появляется треск при выжимании, а дальше начнет стучать

    1.6 атмо, МТ, актив+актив

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #2091 Malay

    Опелевод со стажем

  • Модераторы
  • Cообщений: 2 342
    • Город: SAMARA
    • Интересы: техника, электроника, авто, компы, всего понемногу.
    • Автомобиль: Opel astra G Z18XE, Opel astra J A16XER
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #2092 Malay

    Опелевод со стажем

  • Модераторы
  • Cообщений: 2 342
    • Город: SAMARA
    • Интересы: техника, электроника, авто, компы, всего понемногу.
    • Автомобиль: Opel astra G Z18XE, Opel astra J A16XER
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #2093 capc

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 7
    • Автомобиль: astra j
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #2094 Амбр

    Опелевод со стажем

  • Главные администраторы
  • Cообщений: 30 640
    • Город: Москва
    • Автомобиль: Opel Insignia ST 2.0T, AT6

    .

    • @Упоминание

    Лада Калина Спорт Red TURBO Sprat › Бортжурнал › НАСТОЯЩЕЕ ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ СКРИПА/ТРЕСКА ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ и кое-что еще

    ВСем привет! Одолела меня в край моя педаль трещащая постоянно. И что только я не делал, смазывал, пружинки ставил разных жесткостей, эксперементировал наверное с 5ью разными. Максимум эффекта хватало на несколько дней, а то и меньше и опять начинал трос скрипеть и трещать. И вот благодаря небезызвестному Aleksey-74 мы наконец пришли к правильной конструкции тросика, который навсегда избавит от треска тросика сцепления. Правда правильное решение было найдено не сразу, несколько раз не могли добиться правильной работы педали, но упорство победило))

    Сделали мы следующее, выкинули на хрен механизм этот долбанный регулировки тросика, из-за которого как раз весь хруст и треск и происходит. Наростили путём сварки наконечник троса, на который одевался этот механизм, и приварили ухо к нему (это может быть что угодно, гайка или ушко от тросика с другой машины и т.д.). Также была оставлена черная пластмаска с пружинкой внутри, которая служила для фиксации механизма регулировки. Вот собственно всё, фотку конечного варианта к сожалению не сделал, но есть фото промежуточного варианта.

    Так же благодаря всё тому же Aleksey-74 была переверана и переделана ручка КПП для устранения вибраций и люфтов, подробную информацию о чем вы можете прочесть в его БЖ www.drive2.ru/l/1228300/

    Резальтатом доволен полностью) Так кайфово нажимать сцепление мне никогда не было)))

    Также случилась неприятность вчера вечером — порвался ремень генератора, заехал к пацанам на подъемник и была произведена замена. 1125 и 1115 оказались длинными, а 925 коротким, в итоге подошел 1005 ремень.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector