Холодно в газели что делать

Почему может не греть печка на Газели и что делать водителю

Отечественный автопром есть за что хватить и за что ругать. Преимуществ и недостатков у машин российского производства примерно одинаковое количество.

Среди коммерческих транспортных средств особое место занимает Газель. Как и любой другой автомобиль, Газель имеет склонность к возникновению тех или иных неисправностей. Но неоспоримым достоинством является то, что на такой машине практически все проблемы можно решить своими руками.

Перед наступлением холодов особенно важно проверить, как работает отопительная система, и сможет ли водитель получить необходимое количество тепла в салоне, запуская печку в период заморозков. Довольно часто случается так, что отопитель не греет, из воздуховодов плохо дует подогретый воздух, либо вовсе при уже хорошо прогретом моторе в салон поступает совершенно холодный забортный воздух.

Принцип работы отопителя

Побочным эффектом от работы мотора является тепло, которое вырабатывается за счёт сгорания топлива и от трения деталей. Тепло отводится от сильно нагретых деталей системой охлаждения двигателя посредством охлаждающей жидкости. Она движется по магистралям и, отдав тепло в атмосферу, возвращается обратно в ДВС. Движение ОЖ обеспечивает водяной насос (помпа), который работает от шкива коленчатого вала посредством ременной передачи. Также на моделях с двумя отопителями устанавливают ещё дополнительную электрическую помпу для лучшей циркуляции ОЖ по системе. Для быстрого прогрева мотора в системе имеются два контура (малый и большой). Между ними стоит термостат, который открывает проход в большой контур при достижении ОЖ температуры, на которую он настроен. Большой контур имеет в своей цепи радиатор, который быстро охлаждает горячую жидкость. Отопитель включён в малый контур. При правильной работе на прогретом двигателе печка дует тёплым.

Отопитель Газель Бизнес состоит из корпуса, воздуховодов с заслонками, радиатора, вентилятора с крыльчаткой, краника и блока управления. Горячая ОЖ из мотора по патрубкам попадает в печку и после отдачи тепла возвращается обратно. Для лучшей отдачи отопитель оснащён электромотором с крыльчаткой, который дует холодным воздухом через соты радиатора и, проходя через нагретый радиатор, воздух нагревается и поступает в салон уже горячим. Заслонками можно направлять потоки в нужном нам направлении (на стекло, на ноги, на лицо). Температура регулируется краником, который пропускает заданное количество ОЖ через печку. Все регулировки производится с блока управления.

Этапы установки рефрижератора на «Газель»

• Проводим герметизацию кузова при помощи сэндвич-панелей. Таким образом, из будки не будет вытекать “холод”.
• Выполняем монтаж конденсатора и компрессора (с его последующей заправкой маслом) на крышу машины.
• Устанавливаем испарительный блок на передней части кузова.
• Соединяем блок управления с кабиной, чтобы в дальнейшем водитель контролировал температурный режим в фургоне.
• Обеспечиваем соединение между испарителем и компрессором.
• Заправляем рефрижератор фреоном.
• Запускаем и тестируем оборудование на готовность к полноценной эксплуатации.

«ГАЗель», на которую устанавливают рефрижератор, может быть грузоподъёмностью до 1,5 т

Перед выбором рефрижератора и способа герметизации будки стоит обратить внимание на регион, в котором будет проходить эксплуатация. Чем жарче окружающая среда, тем устойчивее должны быть изотопы и мощнее холодильная установка. Также лучше отдать преимущество пульту с электрическим, а не электронным управлением. Он будет удобнее в эксплуатации и устойчивее к износам.

Важно! Кустарные методы герметизации будки приводят к поломкам и неожиданным потерям герметичности в процессе работы. Поэтому процесс монтажа стоит доверять исключительно профессионалам, которые установят рефрижератор на «Газель» и предоставят гарантию на выполненные работы.

Установка б/у рефрижераторов на «Газель»

Мы рекомендуем своим клиентом осторожно относиться к покупке б/у рефрижератора и по возможности приобретать новый агрегат на гарантии, исключив для себя дополнительные риски. Монтаж холодильных установок, которые ранее были в эксплуатации, мы выполняем после тщательной предварительной диагностики и устранению возможных проблем.

Установка б/у рефрижератора зачастую дороже, чем нового, так как обычно необходимо докупать вышедшие из строя, недостающие запчасти

Бестселлер Горьковского автозавода – «полуторка» «Газель» выпускается уже 8 лет. Невысокая стоимость сделала автомобиль сверхпопулярным. Но надежным ли? Предлагаем статью опытного водителя, немало проработавшего на автомобилях этой марки.

«Детские болезни»

«Газели» первых партий были не так надежны, как автомобили, выпускающиеся в настоящее время. Тогда альтернативы «старому знакомому» – мотору ЗМЗ-402 – просто не существовало. А, как известно, 90 лошадиных сил на полуторатонный автомобиль даже в порожнем состоянии не так уж и много. А уж о загруженном и говорить не приходится.

Как известно, ЗМЗ-402 – очень выносливый мотор, особенно если с ним аккуратно обращаться. Основной причиной преждевременного выхода его из строя является детонация. В свое время нам пришлось с ней побороться! Дело в том, что большой диаметр цилиндра – 92 мм – обуславливает неравномерность сгорания смеси, которая к тому же плохо перемешана. В результате по краям поршня образуются очаги детонации. Особенно она опасна на низких оборотах при максимальной нагрузке – увы, наши водители именно так эксплуатируют эти моторы. Да и наше, часто некачественное топливо создает немало проблем. Каждый с этой бедой борется по-своему – одни добавляют в бензин присадки, другие просто отключают вакуумный автомат опережения зажигания. Впрочем, последнее делать не рекомендую – это чревато прогоранием выпускных клапанов.

Мы решали проблему детонации следующим образом – дефорсировали мотор путем установки второй прокладки под головку цилиндров. При этом, конечно, незначительно уменьшалась мощность, но мотор до капитального ремонта выхаживал около 300 тысяч км. Ну а поскольку для этого все же приходилось разбирать мотор, заодно проводили полировку днища поршней и стенок камер сгорания всех цилиндров. Ведь чтобы побороть детонацию, необходимо снизить температуру сгорания. А нагар, образующийся на стенках камеры сгорания, препятствует теплообмену.

Моторы ранних «Газелей» страдают перегревом, а радиатор установлен ниже уровня двигателя. Поэтому в жаркий летний день после остановки двигателя наблюдается закипание охлаждающей жидкости. Побороть это явление достаточно просто – установив над мотором дополнительный радиатор (от обогревателя салона) с электрическим вентилятором, который включается напрямую от аккумулятора. После остановки мотора, когда повышается температура охлаждающей жидкости, вентилятор срабатывает автоматически и восстанавливает «статус-кво» за 30-40 секунд.

Мы были очень удивлены тем, что на «Газели» используется обычный ременной привод вентилятора охлаждения. Ведь он не всегда эффективен, особенно при движении загруженного автомобиля на затяжном подъеме. Да и шкивы генератора, помпы и коленвала не всегда соосны, их плоскости частенько не совпадают. Поэтому срок службы ремней очень ограничен, если своевременно не предпринять меры по замене деталей и подгонке их вручную.

Аналогичным образом обстоят дела и с системой смазки. На автомобилях первых выпусков масляный радиатор вообще отсутствовал. А ведь условия постоянной нагрузки мотора буквально требовали его установки! Конечно, можно заливать в мотор хорошее синтетическое масло, которое стойко переносит высокие нагрузки и не теряет своих свойств при перегреве. Но ведь «синтетика» – удовольствие не из дешевых. Кроме того, очень высок угар масла – 1 литр на тысячу километров. Поэтому лучше всего эксплуатировать автомобиль на обычной качественной «минералке», не забывая регулярно производить замену. Впрочем, масляные радиаторы установить все же придется.

Трансмиссия и ходовая

Не считая «детских болезней», поломки в «Газелях» начинают появляться к концу первого года эксплуатации, после пробега в 60-70 тыс. км. Приходится менять главную пару редуктора, хотя и не на каждом автомобиле – просто иногда попадаются «сырые». То же можно сказать о подшипниках и валах коробки передач, правда, этот агрегат в любом случае «дотягивает» до 150 тыс. км пробега. Примерно 70 тыс. км выхаживает резина, но с ее заменой приготовьтесь убрать люфты в шкворнях передней подвески.

Очень неудобно установлен бачок главного цилиндра сцепления, и долить туда жидкость просто из бутылки не представляется возможным. Для этого можно использовать специальное медицинское приспособление с гибким носиком. Многие водители рассказывали, что сам главный цилиндр имеет свойство отваливаться прямо с куском переднего щита кабины. Аналогично обстоят дела и с лонжероном рамы, где установлен рулевой механизм. Вращать руль рекомендуется только при движении, чтобы не возникали излишние нагрузки на этот узел. Впрочем, его можно усилить стальными уголками.

К концу второго года эксплуатации глушитель автомобиля превращается в сито, но при этом не отваливается.

Снаружи и внутри

Злейший враг автомобилей – коррозия. И «Газель» не является исключением. Удивительно, но в ней коррозия появляется и под капотом – там постоянно тепло и сыро. Поэтому, купив автомобиль, необходимо сразу провести антикоррозионную обработку.

Оставляет желать лучшего и наружная окраска кузова: кислотные дожди быстро превращают глянцевую поверхность в матовую. Особенно это относится к крыше, куда не всегда можно добраться при мойке. Поэтому все автомобили, с которыми мы работали, регулярно, раз в четыре месяца, обрабатывались полировочными защитными составами.

В кабине «Газели» чувствуешь себя достаточно комфортно. Правда, зимой приходилось заклеивать скотчем вентиляционные дефлекторы на торпедо – через них в салон попадает холодный воздух.

Щиток приборов закреплен не жестко, и при движении автомобиля по мелким неровностям возникает дрожание, с амплитудой примерно миллиметров 20. При этом рассмотреть что-либо из показателей приборов просто невозможно.

Направляющие ролики стеклоподъемников сделаны из пластмассы и потому быстро пересыхают и стареют. При этом, конечно, страдает механизм. Каждый раз менять его в сборе – дорогое удовольствие, так что мы вышли из положения радикальным способом – выточили ролики из дюраля и забыли об этой проблеме.

В заключение отметим, что для перевозки грузов и пассажиров «Газель» вполне подходит. К тому же стоит она намного меньше, чем самый дешевый аналог из дальнего зарубежья. А управлять автомобилем может любитель с категорией «В» – полная масса машины это позволяет.

Василий Кожухар
Водительский стаж 15 лет. Работает водителем маршрутного такси

«Газель» – неплохая машина, но требует регулярного заботливого ухода. То одно полетело, то другое, то здесь надо подрегулировать, то там. Если бы запчасти были еще нормальные, а то ведь они «одноразовые»: например, отечественные тормозные колодки «ходят» всего по 10-15 тыс. км, оставляет желать лучшего и качество щеток стеклоочистителей и др.

Из недостатков стоит отметить нерегулируемый механизм сцепления и неудобное расположение запасного колеса – оно находится под сиденьем и достать его оттуда нелегко. Быстро выходят из строя и подрулевые переключатели. А так работать на машине можно. Сюда бы еще моторчик помощнее, не хватает 110 л.с. заволжского «сердца». Сиденье можно настроить практически под любой рост и комплектацию: подушка кресла регулируется по высоте. Рулевая колонка изменяется по длине. На передней панели расположен удобный закрывающийся отсек для документов (туда я складываю деньги за проезд). У машины сносная система вентиляции и отопления.

Надо отметить, у «Газели» имеется неоспоримое преимущество – она окупает себя практически за год. Я «наматываю» в день по 320 км, перевозя не одну сотню пассажиров – бизнес идет отлично.

Летом 1994 года на автомобильном заводе ГАЗ произошло знаменательное событие – с конвейера сошла первая «Газель». Это была модель ГАЗ-3302 – автомобиль с 3-местной кабиной и бортовой платформой на полторы тонны груза (шасси имело грузоподъемность 1750 кг). Чуть позже начался выпуск модификации с удлиненной, 6-местной кабиной («Дуэт») – она имела укороченную на 750 мм платформу, рассчитанную на 935 кг груза.

В 1995 году появились полноприводные варианты с отключаемым передним мостом. В приводе передних колес вместо ШРУСов использовались карданные шарниры.

Тогда же на предприятии было начато производство машин с цельнометаллическим кузовом-фургоном – ГАЗ-2705 «Газель» грузоподъемностью 1300 кг. На их базе стали выпускаться грузопассажирские варианты «Комби», которые могли перевозить 7 человек и 950 кг груза. Несколько позже был налажен выпуск версии с повышенной на 280 мм крышей, в результате чего полезный объем грузового отсека такой машины увеличивался до 10,9 м куб. В это же время появился и 13-местный микроавтобус ГАЗ-3221.

Сначала «Газели» комплектовались устаревшим «волговским» мотором ЗМЗ-402 мощностью 90 л.с. Затем появилась форсированная до 100 л.с. версия, а также новый 16-клапанный двигатель ЗМЗ-406 мощностью 110 л.с. Модели также начали оснащать агрегатом Ульяновского моторного завода – УМЗ-4215 в 105 л.с. и лицензионным (фирмы Steyr) 95-сильным турбодизелем ГАЗ-560.

4. Неправильные условия эксплуатации

Порой не виноват ни производитель, ни монтажник, а только мы сами. Дети катались на дверной ручке, а сквозняк нещадно бил дверное полотно об коробку. В этих случаях зачастую можно заменить фурнитуру либо отрегулировать дверь.

Еще одна причина проблемы — вы изменили конструкцию двери самостоятельно. Например, заменили старый уплотнитель, который не подошел по размеру или добавили к одному контуру уплотнителя второй. Из-за этого дверь будет плохо прижиматься к полотну. В этом случае уберите из конструкции все свои нововведения и проверьте, как закрывается дверь.

Тепло ли тебе, девица: что делать, если из печки дует холодом

Немолодой автомобиль, как хороший детектив, может радовать многими неожиданными поворотами событий и неожиданными сюрпризами. Некоторые из них носят исключительно сезонный характер. Например, зимой старая машина может внезапно оказаться «холодильником». Почему так происходит, и что с этим делать? А вот сейчас и посмотрим.

Е сли вы уверены, что термостат исправен, антифриз свежий и не «левый», а в системе нет воздушных пробок, то причина недостаточно горячего воздуха, идущего из дефлекторов, скорее всего, кроется в засорении с годами радиатора отопителя. Трубки-каналы в нем сузились, и пропускная способность, а с ней и теплоотдача, упали. В такой ситуации самое правильное – радиатор «печки» заменить. Тем более, что для большинства машин его стоимость весьма гуманна – от 1 000 рублей за оригинал невысокого качества до 3 000 рублей за неоригинал, идентичный конвейерному.

Но, как сказал бы Боромир, далеко не всегда можно вот просто так взять и поменять радиатор! На многих авто (в том числе и весьма недорогих и массовых) для доступа к радиатору отопителя нужно разобрать полсалона – снять целиком торпедо, а попутно и массу других деталей. В итоге банальное «снять/поставить два шланга» автосервис превратит в работу на целый день. И при этом — весьма недешевую. А попытка самостоятельного демонтажа торпедо может стоить автовладельцу куда больших проблем, чем прохлада в салоне, с которой все и началось…

Альтернативой служит процедура промывки радиатора «печки» без снятия с автомобиля. Многие рукастые автовладельцы проделывают ее, возвращая в салон тепло и уют.

Собираем «промывочную машину»

Вернуть пропускную способность радиатору отопителя можно в процессе промывки всей системы охлаждения целиком, включая рубашку и радиатор двигателя — заполнив систему вместо антифриза жидкостью, растворяющей отложения, и запустив мотор. С одной стороны, это сильно облегчает работу – двигатель сам греет жидкость, сам гоняет… Но у этого метода есть и серьезный недостаток – промывка поднимет с насиженного места большое количество разной плохо растворимой дряни. Особенно — из рубашки мотора, что приведёт к появлению риска оседания крупных фракций грязи в самом узком месте — в тонких трубочках радиатора отопителя. Иными словами, пытаясь оживить «печку», легко погубить ее напрочь. Поэтому если с температурой двигателя проблем не было, а чудит лишь «печка», систему в комплексе лучше не тревожить, а промыть отдельно только радиатор отопителя.

Для этого нужно отсоединить от двигателя два шланга, что идут к радиатору, надставить эти шланги временно удлиняющими кусками шлангов из хозмага, а затем подключить к ним электрическую помпу отопителя от Газели. Ну, а кроме этого понадобятся ёмкость, типа обычного ведра, и кипятильник.

С помощью такой схемы через радиатор «печки» циркулирует горячая промывочная жидкость, не затрагивая всю систему охлаждения и эффективно растворяя отложения на внутренних стенках трубочек радиатора. Вот только остаётся вопрос: что заливать в эту ёмкость (читай: ведро)?

Чем промывать?

В интернете описаний гаражной «печкопромывочной машины» на основе насоса от Газели более чем достаточно, и конструкция ее почти неизменна. А вот чем промывать, и как долго – тут консенсуса нет. Народная мудрость в этом вопросе расходится на множество направлений – каждый ведь сам себе мастер. При этом недостаточная концентрация промывочного раствора не даст полной очистки радиатора, а повторно проводить эту процедуру вряд ли кто захочет добровольно. Заведомо же избыточная концентрация «яда» способна повредить радиатор. В особенности если он уже пожилой и изъеденный изнутри некачественным дешевым антифризом или ранее проведенными промывками.

Рукастые «сами себе автомеханики» используют самые разные кислотные и щелочные средства. Они делают растворы на основе бытовой химии для очистки раковин и унитазов, промышленных кислот и щелочей, используют газированные прохладительные напитки, уксусную эссенцию и прочие средства, а также немыслимые коктейли из всего перечисленного. Кто-то промывает холодной жидкостью, кто-то — горячей, одни — несколько минут, другие — несколько часов, многие и вовсе заливают агрессивные субстанции в «печку» на ночь или на сутки.

Впрочем, даже несмотря на восторженные отчеты в блогах, неизвестно, что произошло с промытыми радиаторами день, неделю или месяц спустя после промывки. Поэтому, если уж вы решитесь на эту операцию, целесообразно воспользоваться рекомендациями для техперсонала автосервисов, которые выпускает и распространяет по партнерам небезызвестный немецкий разработчик и производитель агрегатов и запчастей Kolbenschmidt-Pierburg Group.

Согласно немецкой технологии промывки радиаторов, сперва проводится обезжиривание. Для него требуется раствор мягкого 5% щелочного моющего средства из расчета 50 граммов моющего средства на литр воды. В документации Kolbenschmidt-Pierburg нет уточнений насчет марки моющего средства, но это не столь принципиально, в отличие от последующего процесса очистки. Поэтому можно смело взять самый дешевый стиральный порошок и растворить его в горячей воде. Для обезжиривания полученный раствор гоняем по системе минут 10-15, затем сливаем и промываем чистой водой.

Ну и теперь самое главное – очищающая промывка. Для приготовления раствора используется лимонная кислота в соотношении 100 граммов кислоты на литр воды.

Сколько готовить жидкости?

Для циркуляционной промывки нам нужно заполнить едкой жидкостью радиатор отопителя и шланги (подводной и отводной) и оставить какое-то количество в емкости, чтобы насос не хватал воздух. Посчитаем, какой литраж нам потребуется.

• Среднестатистический радиатор печки вмещает в себя не более 0,3 литра жидкости. Берем с большим запасом – 0,5 литра
• От двигателя внутрь торпедо к радиатору штатно идут два шланга, подводящий и отводящий. Обычно их суммарная длина не превышает метра на каждый, что суммарно дает 2 метра с запасом. При внутреннем диаметре около 20 мм общий внутренний объем составит 0,6 литра.
• К штатным шлангам печки мы подключаем дополнительные удлинительные магистрали, длиной по 2 метра каждая – в сумме 4 метра. При внутреннем диаметре около 20 мм общий внутренний объем составит 1,3 литра.

Сложим полученное. Общий объем жидкости в радиаторе и шлангах составляет 0,5 л + 0,6 л + 1,3 л = 2,4 литра. Добавляем литр + еще литр для верности + пол-литра для ровного счета – итого нам потребуется максимум 5 литров промывочной жидкости. Этого хватит с запасом.

Время промывки

По рекомендациям немецких механиков в случае комплексной промывки всей системы охлаждения (радиатор отопителя, радиатор двигателя, рубашка двигателя) мотор с системой охлаждения, заполненной раствором «лимонки», запускается, доводится до рабочей температуры, гоняется на холостых еще 10 минут и глушится. После остывания жидкости приблизительно до 50 градусов она сливается, и система промывается чистой водой.

Мы же отключили «печку» от двигателя, подключив к внешней помпе и внешней емкости с промывочной жидкостью. Использовать двигатель в качестве источника тепла и своеобразного «таймера» не удастся. Поэтому проведем простейший пересчет, где особая точность не важна.

Прогрев практически любого двигателя до рабочей температуры в условиях теплого бокса можно принять за 15-20 минут. Поэтому, считаем, что суммарное время промывки – 20 + 10 = 30 минут. Чтобы сымитировать эти условия без двигателя, делаем так:

• Кипятим 2,5 литра воды в электрочайнике
• Выливаем воду в емкость и разводим в ней все запланированное количество кислоты
• Устанавливаем в емкость кипятильник и включаем его
• Кипятим в чайнике следующие 2,5 литра воды
• Выливаем в емкость второй чайник и запускаем промывочную помпу

Процедура сразу начинается при достаточно высокой температуре (не менее 70-80 градусов), которая в процессе поддерживается кипятильником.

Финансы

Теперь самое время прикинуть, в какие деньги обойдется вся эта канитель. Нам придется приобрести:

• Электрическая помпа от Газели – 900-1000 рублей
• Кипятильник 1,5 кВт – 200 рублей
• Лимонная кислота из расчета 500 граммов на 5 литров воды: российская — 250 рублей за 500 граммов, китайская – 300 рублей за килограмм.
• 4 метра шланга — 480 рублей
• Два соединительных штуцера – 50 рублей

Итого примерно 2 000 рублей (минимум). Много это или мало?

Говорят, никто так хорошо не сделает работу, как сделаешь для себя сам. Но нельзя не отметить, что услугу промывки радиатора отопителя без снятия предлагают многие мультимарочные сервисы. Делают они все то же, что описано выше, только используют не помпу от Газели и кипятильник в ведре, а специальную промывочную машину, обеспечивающую то же самое – подогрев и циркуляцию кислотосодержащей жижи.

Фиксированных цен на эту процедуру нет. Подкапотная компоновка машин разных моделей весьма сильно отличается, и за промывку просят от 2 000 рублей в простых случаях, когда конструкция машины позволяет подключиться к радиатору «печки» легко и быстро, и от 4 500 рублей, когда подключение промывочной машины сопряжено с дополнительными затратами труда и времени.

Общеизвестно, что сервисмены всегда склонны преувеличивать сложность и уникальность собственных услуг, однако нельзя не отметить, что процедура промывки «печки» может быть сопряжена с определенными трудностями для тех, кто делает эту работу на своей машине впервые. Даже если доступ к шлангам окажется простым, потребуется тщательно заполнить систему антифризом заново, удалить воздушные пробки, обеспечить герметичность. В процессе работы могут возникнуть внезапные серьезные затруднения. Например, пластиковые штуцеры на двигателе, на которые натягиваются шланги, порой ломаются в самый неожиданный момент: с годами от температуры и воздействия антифриза они часто становятся хрупкими.

Одним словом, несмотря на то, что глаза, как известно, боятся, а руки делают, возможно, приобретать оборудование и изучать особенности системы охлаждения на собственной машине ради единоразовой процедуры, да еще и зимой, без теплого гаража – не вполне осмысленно, и рациональнее все же заказать эту услугу специалистам.

холодно в салоне

В этой теме 12 ответов

А ты вперёд пересядь, поближе к печке.

После шумки салона, стало гораздо теплее в авто. Еще можешь прикупить обогреватель. Продают такую приблуду в прикуриватель, или дует горячим или как простым вентилятором использовать. И подключить к розетке в багажнике.

Вообще Спаську сложно назвать холодной машиной, помню ночью лупили в -38 по трассе и всё норм было. =)

на зиму вытащи салонный фильтр

mozg102 пишет:на зиму вытащи салонный фильтр

я сегодня окачурился на половине пути до работы. и так теплый воздух превратился в ледяной. оказалось что антифриза маловато в системе, долил литр — мало. да и пробка видимо появилась. после работы куплю еще да буду пробку выгонять.

а вообще холодно в машине:
1) фильтр салона ставл сам (вырезал заглушку) в конце осени — так что новый
2) радиатор печи чистили без снятия — сказали что грязи почти нет
3) термостат живой — по крайней мере патрубки ведут себя так как должны

сейчас в поисках либо нового радиатора, либо грамотного шамполитика

ну и СТО грамотное и не жадное тоже ищу конечно (ну очень не хочется сейчас самому панель скидывать)

если кто что подскажет — буду благодарен

Поставь помпу дополнительную на печку (лучше Бошевску) эффект потрясающий, плюс с ней можно самому нормально промыть систему (смотри в инете много видео), лучше чем сам никто не сделает.

Текст сообщения был изменен пользователем 03 фев 2014 в 21:59:13

Diaz пишет:Поставь помпу дополнительную на печку (лучше Бошевску) эффект потрясающий, плюс с ней можно самому нормально промыть систему (смотри в инете много видео), лучше чем сам никто не сделает.

Значит надо чистить, снаружи и внутри или менять радиатор целиком, но это уже крайняя мера, работу заслонок проконтролировать, ну и конечно убедиться что двигатель прогревается.

может просто краник печки не полностью открывается,это лучше делать вдвоем. одному переводить иэ положения холод на тепло, другому смотреть на кран под капотом.

Сейчас на сайте

Нет участников автоклуба

по данным активности за последние 5 минут.

Поздравляем с днем рождения!

• bonustrek

Исполнилось: 41 Возраст: 41

Исполнилось: 44 Возраст: 44

Исполнилось: 55 Возраст: 55

Всего 15 именниников.
В списке наиболее активные.