Экран коллектора ваз 2110

Тепловой экран выпускного коллектора

Не прошло и половины года эксплуатации нового ВАЗ-21214, как иногда из-под капота стал доноситься металлический звон. Режущий ухо звук появлялся при 2200-2600 об./мин. коленчатого вала.

Мой знакомый назвал этот звук «циркулярочка», хотя у меня возникли ассоциации с консервной банкой. Особенно «доставал» этот звук при движении в городе. При частых разгонах, переключениях передач – еще терпимо. Но при движении на 4 передаче со скоростью 50-60 км/час – от этого дребезга не было спасения.

При поиске причины обнаружилось, что лопнул передний кронштейн экрана коллектора.

Ремонту кронштейн уже не подлежал, так как лопнул по диаметру отверстия под шпильку. Исходя из этого, было решено изготовить новый кронштейн, более прочный. Сварки рядом не было, крепить кронштейн к экрану решил с помощью заклепок. Сказано – сделано.

Вся операция по разборке занимает не более 20 минут. Кто-то может не поверить, но попытаюсь подробно описать процедуру разборки.

1. Снимаем разъем с ДМРВ.

2. Отворачиваем кронштейн корпуса воздушного фильтра — две гайки ключом на «10». Одна гайка накручена на длинную шпильку, здесь потребуется удлиненная головка (кронштейн на крыле, слева от номера кузова).

3. Третью точку корпуса освобождаем, вытаскивая резиновую втулку.

4. Воздуховод от корпуса фильтра до ресивера состоит из двух частей. Их нужно рассоединить. Ресивер с половинкой воздуховода останется на автомобиле, а корпус фильтра с другой половинкой будем снимать. Для этого ослабляем любой из двух червячных хомутов (расположены рядом друг с другом) и рассоединяем воздуховод.

5. Приемная труба воздушного фильтра составная, почти как у пылесоса. Можно ее попытаться рассоединить по шву в передней части. Если не удается, то можно освободить всю трубу целиком. Для этого отворачиваем болт ключом на «8», крепящий верхний правый угол радиатора вместе с кронштейном приемной трубы.

6. Вынимаем коробку фильтра.

9. Приемный коллектор опирается на два поддерживающих кронштейна (трубки со сплющенными торцами). Необходимо освободить их верхние концы. Для этого выкручиваем два болта ключом на «13» и отводим упоры впускного коллектора вниз.

8. Отворачиваем сам экран коллектора. Четыре гайки ключом/головкой на «13».

9. Вытаскиваем экран. Сделать это довольно затруднительно, но возможно.

Первый мой уголок продержался около 3 месяцев, лопнув, как и заводской. Заклепки же оказались прочнее и все остались на месте. Приехал к знакомому, он мне «полуавтоматом» прошелся по линии излома. Экран был водружен на место. Около года катался, проблема была почти забыта.

Но этот передний кронштейн просто так не сдался, лопнул опять. И, что самое интересное, лопнул не по линии сварки, а в другом месте. Заклепки и не думали сдаваться!

Мое терпение лопнуло! Поэтому был предпринята попытка доработать экран, а именно добавить еще одну точку крепления. Хотелось простого изящного решения, не мешающего сборке-разборке.

В итоге придумано следующее решение:

В качестве дополнительной точки было выбрано место крепления верхнего торца поддерживающего кронштейна впускного коллектора. Из полосы металла был изготовлен дополнительный кронштейн.

Сравните оригинальный экран (слева) и доработанный:

Пятая точка крепления экрана крупненько:

Усиленный передний кронштейн экрана:

После доработки пройдено более 2000 км, замечаний пока нет.

Большинству водителей инжекторной Нивы знаком неприятный звук из-под капота Дзинь — Дзинь. Этот звук происходит вследствие того, что ломается одно из креплении теплозащитного экрана выпускного коллектора. Меня тоже постигла это участь еще в прошлом году. Поначалу я испугался, думал: неужели двигатель звенит, но оказалось все проще, и это к лучшему. Приложив палку к тепловому экрану и погазовав, я убедился, что звук пропал, да и просто видно было что крепление отломано.

В общем, так я и ездил почти год, пешеходы разбегались от этого звука, даже сигналить не приходилось.

Вот наконец-то у меня руки и дошли до него, так как мерзкий звук мне изрядно надоел.

Залез я в инет и стал искать, как его снимать. Везде пишут: снимать надо штаны, улитку на инжекторе (ресивер) ну еще по мелочи чуть ли не пол машины. Посидел, подумал: да катись оно все, пол машины я еще не разбирал и плюнул на это дело. Подумав еще пол часа, как его закрепить, не снимая с машины, пришел к выводу, а пойду-ка я посмотрю, как дело то обстоит. Проще говоря, руки зачесались. Пришел, смотрю: 2 гайки надо открутить, вытащить его, в принципе, можно, не разбирая пол машины, но для удобства надо снять короб воздушного фильтра:

Cказано – сделано. Открутил три гайки на 10 крепления короба к кузову, к четвертой не подлезть – мешает АКБ. Снял АКБ и выкрутил четвертую гайку, потом еще и два винта крепления ДМРВ от короба фильтра. Вытаскиваем короб, и открывается возможность подлезть к гайкам экрана. Беру трещотку, для удобства – с удлинителем, и головку на 13 и откручиваю 2 гайки по краям, а он не снимается. Вижу еще одну, где штаны – почти возле стартера. Откручиваю ее – опять не идет (я уже расстроился, думал ну точно без снятия штанов не вытащить). Потом узрел еще одну: там еще масса двигателя крепится возле помпы. Долой и ее – и опять не идет. В итоге прощупал рукой экран, нашел еще одну гайку под улиткой – как раз посередине экрана – и ее тоже долой (какие хорошие гайки, не прикипели все открутились легко) с каждой гаечкой собираю гроверы:

Ну, в общем, потянул экран – и он пошел:

Но мешают растяжки, которые крепятся на улитку. Ослабляем нижнее крепление на обоих, а верхние болты откручиваем полностью и вынимаем, отводим растяжки в сторону, чтобы не мешались, и потихонечку, чтобы никакие провода-шланги не порвать, вытаскиваем экран:

Вся работа у меня заняла минут 20, это при том, что я первый раз его снимал. И, вообще, я пошел просто посмотреть, а в итоге снял. Сейчас предстоит заварка обломанного ушка и усиление других, ну и инсталляция в обратной последовательности. Теперь теплоэкран обварен и установлен.

тепловой экран Z16XER A16XER Z18XER A18XER F16D4 F18D4

Тепловой экран выпускного коллектора Opel Astra H Опель Астра Н Двигатель:
Номер OEM 55561143, 55565974
Opel Corsa D,Opel Meriva A,Opel Meriva B,Opel Zafira B Корса Д,Мерива А,Мерива Б,Зафира Б

Б/У оригинал! Гарантия! Доставка! Покупаем бу запчасти Opel.
______________________________________________

Все запчасти в наличии.

Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 63

Пн-Пт с 10/00 до 18/00 без перерыва

Сб. Вс. с 10/00 до 18/00 без перерыва
_____________________________________________________

Доставка запчастей в регионы России осуществляется при условии 100% предоплаты.

Опции темы

Поиск по теме

Типы и конструкция тепловых экранов выпускного коллектора

В настоящее время существует два основных типа экранов выпускного коллектора:

— Стальные экраны без теплоизоляции;
— Экраны с одним или несколькими слоями теплоизоляции.

Экраны первого типа — это штампованные стальные листы сложной формы, закрывающие выпускной коллектор. На экране обязательно предусмотрены кронштейны, отверстия или проушины для монтажа к двигателю. Для повышения надежности и устойчивости к деформациям при нагреве на экране штампуются ребра жесткости. Также в экране могут быть выполнены вентиляционные отверстия, которые обеспечивают нормальный тепловой режим работы коллектора, одновременно предотвращая чрезмерный нагрев окружающих деталей.

Экраны второго типа также имеют стальную штампованную основу, которая дополнительно покрыта одним или несколькими слоями устойчивой к высоким температурам теплоизоляцией. Обычно в качестве теплоизоляции используются тонкие листы минерального волоконного материала, покрытого отражающим инфракрасное излучение металлическим листом (фольгой).

Все экраны изготавливаются таким образом, чтобы повторять форму выпускного коллектора или охватывать его максимальную площадь. Наиболее простые экраны представляют собой практически плоский стальной лист, накрывающий коллектор сверху. Более сложные экраны повторяют формы и обводы коллектора, что позволяет экономить место в подкапотном пространстве с одновременным улучшением теплозащитных характеристик.

Монтаж экранов осуществляется непосредственно на коллектор (чаще всего) или блок двигателя (значительно реже), для монтажа используется 2-4 болта. При таком монтаже экран не контактирует с другими деталями двигателя и подкапотного пространства, чем повышается степень его защиты и удовлетворяются требования пожарной безопасности.

В целом, экраны выпускных коллекторов очень просты по конструкции и надежны, поэтому требуют к себе минимального внимания.

Рампа

Рампа снимается в сборе с регулятором давления топлива:

Необходимо отсоединить шланг вакуума от регулятора.
С помощью 2-х рожковых ключей на 17 открутить штуцеры крепления трубок подачи бензина, снижения давления.
Отсоединить фишку напряжения рампы.
Открутить с помощью отвертки винт кронштейна для крепления трубок подачи бензина, его отвода и отсоединить его.
Шестигранником № 5 открутить 2 винта для крепления рампы.
Потянуть рампу по осевому направлению форсунки из посадочного места, извлечь рампу с направлением к левой стороне капота.

Примечание: ориентироваться по направлению движения автомобиля.

Открутить гайку с левого кронштейна впускного коллектора, ослабить нижний болт.
Удалить кронштейн от него.
Такую же операцию проделать с правым кронштейном, удалить его.
Открутить 2 гайки со шпильки рыма.

Снятие рыма

Открутить 3 гайки с кронштейна ресивера, снять его.
Аккуратно удалить втулку со шпильки впускного коллектора.
Отсоединить трубу приема воздуха выпускного, снять ее со шпилек нижнего впускного.
Открутить верхнюю гайку, ослабить немного нижнюю на планке.

Примечание. Она удерживает трубки насоса подачи тосола, для охлаждения. Планка внизу имеет сквозную прорезь, аккуратно снять ее.

Впускной коллектор крепится на шпильках, поэтому надо открутить одну гайку сверху, 2 сбоку. Чтобы снять выпускной коллектор надо открутить дополнительно еще 2 гайки. Внимательно надо осмотреть место соединения, так как между коллектором и головкой блока устанавливается 2 прокладки.

Примечание. Следует обратить внимание, когда демонтируется впускной коллектор, на прокладки. При прогоревшей прокладке тосол может попасть в блок цилиндров. На головке блоков могут оказаться проточенные тосолом отверстия, также на прокладке возможны просечки.

Тосол может затечь в клапана и цилиндры. В таком случае необходимо с помощью шприца удалить его оттуда. Выкрутить свечи(см.Замена свечей на ваз 2110 собственными силами), прокрутить стартером, чтобы удалить попавший туда тосол. Если на поверхности обнаружены выемки, то коллектор надо поменять.
Внизу выхлопной коллектор крепится к трубе отвода выхлопных газов. Дальше она соединена с выхлопной трубой. Открутить три болта, отсоединить трубу. Удалить коллектор. Откручивать их надо со смотровой ямы, предварительно обстучать головки. Щеткой по металлу очистить гайки и резьбу.
Во время сборки по очереди заменить все прокладки новыми. Затяжку гаек при сборке желательно проводить специальным ключом. Уплотнительные кольца форсунок так же заменить новыми.

Прокладки продаются комплектами, стоимость одного от 300 рублей. Стоимость выхлопного коллектора — 1700 руб. Если проводить замену на станции технического обслуживания или автосервисе, то ремонт обойдется в пределах 3 500 рублей плюс стоимость набора прокладок, коллектора. При самостоятельном ремонте по замене выхлопного коллектора необходимо внимательно и скрупулезно прочитать инструкцию. Так же просмотреть видео — ролики и фото.

Примечание: фотографии надо сложить по порядку проведения работ. По мере выполнения процессов ремонта, их складывать в обратном порядке. Закончив разборку, стопку с фотографиями перевернуть. Сборку проводить в обратном порядке. Гайки перед сборкой надо смазать графитной смазкой по резьбе, также надо смазать резьбу всех втулок. Места установок прокладок тщательно очистить от вкраплений и постороннего содержания.

Проводя работы своими руками, можно неплохо сэкономить, ведь цена на ремонт в специальных мастерских и СТО очень высокая и не каждому по плечу оплатить стоимость.

В этой статье я расскажу как снять выпускной коллектор с автомобилей ваз 2110, 2111 и 2112 которые оборудованы 16 клапанными двигателями. Итак, первым делом необходимо снять приемную трубу двигателя, затем с помощью ключа на 13 откручиваем три гайки которые держат теплозащитный экран и снимаем его.

После этого с помощью все того же ключа на 13 нужно открутить две гайки которые удерживают подводящую трубку насоса охлаждающей жидкости и снять ее.

Теперь можно переходить к выпускному коллектору, снова с помощью ключа на 13 необходимо открутить 8 гаек которые крепят коллектор к гбц.

Вот и все, не чего сложного, теперь можно снять выпускной коллектор и его прокладку с двигателя. Установка производится в обратном порядке снятию.

Возможно вас заинтересует

Интернет-магазин автозапчастей в Уфе
Розничная продажа запасных частей и компонентов на автомобили отечественного и импортного производства

Информация, указанная на сайте, ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 (2) ГК РФ.
Представленные изображения могут отличаться от оригинала.

Цены, указанные на сайте, действительны только при заказе через интернет-магазин и могут отличаться от цен розничного магазина.

О магазине
Как найти товар?
Доставка и оплата
Возврат и гарантии
Контакты

Спасибо, в ближайшее время с вами свяжется наш менеджер!

Спорт [ править | править код ]

В сфере автоспорта и автотюнинга данный элемент занимает важное место и ему уделяется много внимания. В сфере автотюнинга в России выпускной коллектор называют «паук», что обусловленно его внешним видом.

На некоторых гоночных автомобилях выпускной коллектор отсутствует вовсе — у каждого цилиндра установлена своя выхлопная труба чётко определённой длины, без катализатора и без глушителя. Для тюнинга выпускается множество выпускных коллекторов с разными характеристиками заметно влияющими на работу двигателя. Выпускные коллекторы изготавливают из стали, чугуна, нержавеющей стали и титана. Выпускные коллекторы, изготовленные из нержавеющей стали, не поддаются коррозии вследствие воздействия высоких температур и отработанных газов. Из-за высоких температур внешняя часть выхлопного коллектора меняет цвет на синий [1] . Выхлопные коллекторы из чугуна обладают высокой степенью теплоизоляции, поэтому в случае установки выхлопного коллектора из этого материала остальные части автомобиля менее подвержены влиянию высоких температур. Титановые коллекторы самые легкие, и зачастую устанавливаются в гоночные автомобили. Выхлопные коллекторы из черного металла со временем разрушаются, поскольку этот материал сильно подвержен ржавлению и коррозии. Поэтому, как правило, их покрывают слоем керамики, термостойкой краски или хромируют. Большинство выпускных коллекторов выполнено из нержавеющей стали или керамики. Хотя коллекторы из керамики и получаются гораздо более лёгкими, но при сильном нагреве, с последующим охлаждением, они дают трещины, что моментально отражается на качестве выполняемой функции.

Самостоятельная замена

Замена коллектора выпускного ваз 2110

машину нужно загнать в гараж;
под капотом повесить лампу с защитным фонарем;
перед началом проведения ремонта тосол необходимо слить из бачка;
отсоединить клеммы аккумулятора;
вынуть его;
поставить на стеллаж;
отсоединить от ресивера шланг вакуумного усилителя;
также отсоединить шланги электрической пневмоклапанной крышки, регулятора давления рампы;
отсоединить фишки датчика дроссельной заслонки, регулятора холостого хода;
отсоединить трос привода дроссельной заслонки;
ослабить хомут на шланге подачи воздуха в корпус датчика расхода воздуха;
отсоединить его;
ослабить хомуты для крепления шлангов к дроссельному патрубку и вентиляции картерных газов на крышке головки цилиндров;

Замена катколлектора ваз 2110

снять шланги парой;
ослабить хомут шланга вентиляции картера;
снять его с дроссельного узла;
таким же образом произвести дальнейшие работы со шлангами поступления и отвода охлаждающей жидкости.

Примечание.
Использовать в работе головку на 13, чтобы облегчить работу, открутить 2 гайки с дроссельного узла со шпилек. Дроссельный узел крепится к ресиверу.

ослабить хомут;
отсоединить шланг продувки адсорбера;
снять дроссельный узел;
удалить уплотнительную прокладку.

Примечание: откручивать эти гайки надо с помощью ключа № 13.

Снимать ресивер нужно в сборе с дроссельным узлом. Кроме того, необходимо отсоединить от узла все шланги подводящие, отводящие, фишки датчика холостого хода.
Внимательно проверить, убедиться, о полном ослаблении всех креплений.

Примечание: рекомендуется запомнить все места креплений, можно воспользоваться нитками разных цветов. Чтобы при сборке не допустить неправильные соединения.

Примечание: детали складывать в емкость, чтобы при сборке не искать, недостающих запасных частей.

Открутить 2 гайки для крепления к ресиверу кронштейна трубок подачи и отвода топлива.
То же — 1 гайку крепления ресивера к кронштейну, 5 штук крепления к впускному коллектору. Снять ресивер, удалить прокладку.

Процесс снятия впускного коллектора

Общий вид впускного коллектора

Демонтаж впускного коллектора проводится на остывший автомобиль в целях безопасности. Так, эта операция может занять около часа и потребует некоторых знаний конструкции автомобиля, а именно системы впрыска. Итак, рассмотрим, последовательность действий для демонтажа узла:

Местонахождение дроссельной заслонки на ВАЗ-2112 — фото редакционного автомобиля

Сняли провода и катушку

Открутив хомут, отключаем трубку вакуумного усилителя тормозов

При помощи крестообразной отвертки откручиваем направляющей трубки указателя уровня масла

Откручиваем катушки зажигания и ресивер

Откручиваем болты крепления коллектора к головке блока

Тянем коллектор на себя и демонтируем его

Стоит отметить, что монтаж впускного коллектора проводится в обратном порядке и не требует никаких дополнений или изменений.

Видео

Проверка

Перед тем как его проверить, до него сперва необходимо добраться. А находится устройство в не очень удобном месте на двигателе. Так что приготовьтесь затратить на это некоторое время.

Теперь к вопросу о том, как его проверить. Рассмотрим две наиболее распространенных ситуации, но для начала снимем элемент.

Демонтаж датчика осуществляется ключом на 10 миллиметров;
Обязательно перед снятием сделайте специальные метки на картере и датчике. Это позволит вернуть его на прежнее место, либо установить новый регулятор в правильном положении;
Если отсутствуют внешние, заметные на глаз повреждения датчика коленчатого вала, тогда необходимо использовать мультиметр;
Не забудьте замерить расстояние между датчиком и диском синхронизации. В нормальном положении зазор составляет в пределах от 0,6 до 1,5 миллиметра.

Первый способ проверки

В данном случае вам потребуется омметр , которым вы будете заменять сопротивление на обмотке. Согласно нормам завода-производителя, показатель составляет от 550 до 750 Ом.

Ничего страшного, если ваши показатели несколько отличаются от нормы. Если же отклонения серьезные, вам обязательно придется заменить датчик.

Следует отметить справедливости ради, что датчик положения коленчатого вала на моделях ВАЗ 2110 редко ломается. Среди основных причин его отказа от нормальной функциональности является накопление грязи, механические повреждения, а также банальный заводской брак.

Второй метод

Здесь потребуется вольтметр, трансформатор и измеритель индуктивности. Мерить сопротивление желательно в условиях компактной температуры.

Когда показатели омметра получены, вооружитесь прибором для измерения индуктивности. В норме прибор должен показать от 200 до 4000 единиц (миллигенри).

Отзывы

Доставка товара осуществляется по России и СНГ:

1. Почтой России (от 350р и выше)

Доставка во все регионы РФ и страны СНГ

2. Транспортными Компаниями (от 350р и выше)

Доставка по России и в республику Казахстан

ТК Энергия (nrg-tk.ru)
ТК Деловые Линии (dellin.ru)
ТК СДЭК (www.cdek.ru)
ТК ПЭК (pecom.ru)
ТК КИТ (tk-kit.ru)

3. Самовывоз

Заказ можно забрать в офисе по адресу г. Тольятти, 40 лет победы 38, ТД «Малахит» 1 этаж.

Сроки ожидания отправки заказа в нашем интернет-магазине ориентировочно 2-7 рабочих дней, крупные заказы 7-14 раб. дней; окрас бамперов, зеркал, кузовных деталей, спойлеров и т.д. 7-14 раб. дней; изготовление выхлопных систем Stinger, STT, Dk-pro 7-14 раб. дней; пошив чехлов, обивок, рулей, ручек кпп, eva-ковриков и т.д. 7-14 раб. дней.

В течении данного периода мы вышлем Вам трек-номер на эл. почту для отслеживания посылки в пути.

Оплата может быть произведена следующими способами:

1. Оплата на карту Сбербанка

Оплатить можно с помощью приложения СБЕРБАНК-Онлайн и других приложений Банков.

После оформления заказа, производя оплату не указывайте комментарии , мы сами поймем по сумме заказа и ФИО отправителя.
После получения средств, статус вашего заказа будет изменен на оплачен до 17.00 текущего дня, или с 9.00 следующего по Московскому времени.

2. Банковской картой

Автоматический прием платежей с использованием Банковских карт МИР, VISA International, Мastercard.

Также можно оплачивать кредитными картами с льготным периодом кредитования.

Для выбора оплаты товара с помощью банковской карты на соответствующей странице необходимо нажать кнопку «Оплата заказа банковской картой».

2. Оплата на QIWI-кошелек 89272115207

3. Оплата на Яндекс.Деньги 410013993950891

5. Оплата на расчетный счет для ЮЛ и ИП (комиссия 6%)

Пришлите реквизиты Вашей организации на эл.почту info@car-team.ru для выставления счета. После оплаты счета обязательно присылайте платежное поручение.

4. Наложенный платеж Почты России (комиссия от 4%)

ВАЖНО! При отправке наложенным платежом ПОЧТА РОССИИ возьмет комиссию за оказание услуги наложеннго платежа 150-300р, также увеличивается стоимость доставки в связи с оценкой товара.

Доставка наложенным платежом возможна только по России.

ВНИМАНИЕ! При выборе оплаты наложенным платежом, стоимость доставки оплачивается вперед до отправки, за сам товар при получении.

Сумма заказа по наложенному платежу не должна превышать 5000р, также наложенным платежом не отправляются окрашенные детали, товары сшитые под заказ чехлы, обивки, вставки в двери, ева-коврики, рули и т.д. (минимум по 50% предоплате).

Обязательно сохраняйте чек оплаты или скриншот перевода.

Лучшими гарантиями выполнения заказов, и их качество, являются отзывы наших клиентов.