Бьет педаль тормоза газель

При торможении бьет в руль и в педаль

• Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 tihero

• Пол: Мужчина
• Город: Петрозаводск
• Автомобиль: jdm celica T23 2zz

Клубни! Ситуация такая:
машина стояла на улице 3 месяца с марта до недавних пор.
До простоя все было в идеале.
Что было сделано:
1. Проточил передние тормозные диски, но без шлифовки (не знаю нужна эта процедура или нет) Точил из-за того что диск был волнистый
2. Поставил новые колодки Нишинбо
3. Новые противоскрипные пластины
4. Новая летняя, стыдно сказать но думаю, что необходимо русская резина амтел — с деньгами было совсем плохо (переборка мотора, коробки все высасало), старая резя в хлам, купил на первое время, чтобы зимнюю шиповку не испортить (нулевый континенталь жалко)
5. задние диски тормозные поросли коррозией, что аж даже колодки вросли в торм диски (обстучал аккуратно молотком и колеса закрутились)
при езде независимо от скорости сильно бьет в руль и в педаль, причем чем меньше жмешь тем сильнее чувствуется.

проехал пока 200 км

что приходит в голову мне:
1. криво проточили диски
2. резина фиговая
3. подклинивает суппорт (но вроде колеса крутятся свободно, и все диски нагреваются примерно одинаков)
4. из за задних прикипевших колодок (возможно пройдет как притрется вся ржавчина)
5. при установки диска на ступицу что-то попало между и диск стоит криво
6. развал-сход нужно сделать (может когда собирал случайно накрутил рулевую тягу)

Сообщение отредактировал tihero: 04 Июль 2011 — 14:01

• 0

• Наверх

#2 ДерZZкая

• Пол: Женщина
• Город: Тамбов
• Автомобиль: селика

• 0

чё ты ей сигналишь? проехать дай! (с.)

• Наверх

#3 tihero

• Пол: Мужчина
• Город: Петрозаводск
• Автомобиль: jdm celica T23 2zz

• 0

• Наверх

#4 ДерZZкая

• Пол: Женщина
• Город: Тамбов
• Автомобиль: селика

ну прикручено-то сначало было норм)
но в процессе просто оказалось что некоторые гайки без резьбы и еле держатся(
но по сути да, болталось(

гаечки просто поменяй — те просто проржаветь могли
а так 600р на все колеса и все в порядке)

• 0

чё ты ей сигналишь? проехать дай! (с.)

• Наверх

#5 Лерыч

• Пол: Мужчина
• Город: 37 регион
• Автомобиль: Mustang

• 1

• Наверх

#6 tihero

• Пол: Мужчина
• Город: Петрозаводск
• Автомобиль: jdm celica T23 2zz

• 0

• Наверх

#7 WhiteL

• Пол: Мужчина
• Город: MSC
• Автомобиль: Toyota GT86, T231 Formula Red, Toyota MR-S

гаечки просто поменяй — те просто проржаветь могли
а так 600р на все колеса и все в порядке)

• 0

• Наверх

#8 Виталий_ЮРГА

• Пол: Мужчина
• Город: СИБИРЬ-Поволжье-МОСКВА
• Автомобиль: Infiniti G37S Coup

Клубни! Ситуация такая:
машина стояла на улице 3 месяцы с марта до недавних пор.
До простоя все было в идеале.
Что было сделано:
1. Проточил передние тормозные диски, но без шлифовки (не знаю нужна эта процедура или нет) Точил из-за того что диск был волнистый
2. Поставил новые колодки Нишинбо
3. Новые противоскрипные пластины
4. Новая летняя, стыдно сказать но думаю, что необходимо русская резина амтел — с деньгами было совсем плохо (переборка мотора, коробки все высасало), старая резя в хлам, купил на первое время, чтобы зимнюю шиповку не испортить (нулевый континенталь жалко)
5. задние диски тормозные поросли коррозией, что аж даже колодки вросли в торм диски (обстучал аккуратно молотком и колеса закрутились)
при езде независимо от скорости сильно бьет в руль и в педаль, причем чем меньше жмешь тем сильнее чувствуется.

проехал пока 200 км

что приходит в голову мне:
1. криво проточили диски
2. резина фиговая
3. подклинивает суппорт (но вроде колеса крутятся свободно, и все диски нагреваются примерно одинаков)
4. из за задних прикипевших колодок (возможно пройдет как притрется вся ржавчина)
5. при установки диска на ступицу что-то попало между и диск стоит криво
6. развал-сход нужно сделать (может когда собирал случайно накрутил рулевую тягу)

Показаниями к регулировке являются: ход рычага на 20 зубьев и более (определяется по соответствующему количеству щелчков); ремонт или замена элементов, относящихся к тормозному механизму.

Наличие любого из указанных обстоятельств свидетельствует о необходимости регулировки. Цель – добиться перемещения рычага не более, чем на 15 щелчков – именно это значение является оптимальным для всех модификаций «Газели».

Принцип работы

Принцип функционирования усилителя не такой уж и сложный. При отпущенной педали следящий клапан держит открытым канал, объединяющий полости между собой, поэтому в обеих камерах воздух разрежен двигателем

При торможении водитель воздействует на педаль, при этом начинает смещаться толкатель и через поршень начинает давить на шток гидроцилиндра. Движение толкателя также приводит к смещению следящего клапана.

На начальном этапе движения клапан перекрывает первый канал и разъединяет полости – они становиться разделены и герметичны друг от друга.

При дальнейшем перемещении клапан открывает канал, объединяющий атмосферную полость с атмосферой. Поскольку полости – разъединены, то в вакуумной камере сохраняется разрежение, созданное двигателем. При соединении каналом атмосферной полости с атмосферой, воздух заходит в нее — возникает разница давления между камерами, что приводит к прогибанию мембраны (она смещается в сторону главного тормозного цилиндра). В результате мембрана поршнем, зафиксированным в ней, начинает давить на шток толкая рабочие поршни главного цилиндра.

Наглядный пример работы усилителя

При отпускании педали пружины возвращают шток, толкатель и следящий клапан в исходное положение и разница давления устраняется соединением полостей каналом.

Проблемы электронной дроссельной заслонки

Многие современные автомобили включают некоторый вид электрического дросселя или системы электронного управления в рамках своего механизма контроля тяги. Электрическая система автоматического управления, которая управляет обратной связью педали акселератора, может выйти из строя, или, точнее, датчик положения в этой системе может работать некорректно. Если система теряет обратную связь по положению, или если что-то работает некорректно в системе, двигатель обратной связи может в конечном итоге «производить поиск» правильной установки, чтобы оставаться в пределах параметров программы. В практическом плане это может означать добавочную вибрацию, которая возникает случайным образом, а также когда вы делаете что-то вроде включения фар или электрических стеклоподъемников.

Зачастую биения проявляются на высоких скоростях. Так, есть закономерность – выше скорость – значительней вибрации. Часто они ощущаются не только на тормозной педали, но и на кузове автомобиля, а также на руле. Эти биение очень сложно не заметить. Если вибрации ощущаются больше по кузову, чем на элементах системы, то тормоза в этом случае не являются причиной. Но тщательно проверить их все-таки рекомендуется.

Среди самых распространенных и популярных причин можно выделить сломанные и поврежденные диски. Они, в свою очередь, могут выходить из строя вследствие различных повреждений или же деформаций.

Также иногда вибрации могут появляться вследствие коррозии, но износ рабочей поверхности при этом может быть в норме. В этом случае рекомендуется проточить диски. Это следует делать у опытного токаря. Однако есть технологии проточки прямо на машине, не снимая дисков. Данная процедура гораздо дешевле. Также необходимо убедится в правильности монтажа дисков. При плохой установке на привалочную поверхность торможение будет сопровождаться эффектом биения.

Что делать с неисправным сцеплением

Заметив вибрацию педали сцепления при нажатии, необходимо как можно скорее обратиться в сервис, поскольку если оставить без внимания первые признаки неисправности механизма, то в скором будущем вам грозят серьезные проблемы и дорогостоящий ремонт.

Вибрация и отказ узла может быть вызван неисправностью ведомого диска. Для решения проблемы необходимо снять механизм и осмотреть его, уделяя внимание имеющимся повреждениям, деформациям и дефектам. При их наличии требуется замена агрегата.

Если вибрация вызвана неисправностью гидравлической системы сцепления, необходима тщательная проверка трубопроводов, главного и рабочего цилиндров. Также причина может заключаться в попавшем в гидравлику воздухе. В таком случае достаточно его удалить, и педаль при нажатии будет работать без нареканий.

Учтите, что сэкономить время и избежать необоснованного разбора механизма сцепления можно, предварительно убедившись, что ход педали достаточно свободен. Делается это путем измерения свободного хода упорной площадки педали (в отечественных машинах он должен варьироваться в пределах 20–30 мм).

Ознакомиться с информацией о свободном ходе педали при нажатии можно в сервисной книжке авто либо на сайте концерна-автопроизводителя.

Если же свободный ход находится в границах нормы, однако вибрация педали сцепления при нажатии продолжается, следует как можно скорее обратиться в автосервис. Не стоит самостоятельно заниматься разборкой и сборкой механизма сцепления, особенно при отсутствии опыта в данной сфере, поскольку последствия для автомобиля могут быть плачевными.

Рекомендуем

Если все же вы решите самостоятельно справиться с вибрацией педали при нажатии, аккуратно разберите «корзину» механизма, тщательно осмотрите диски, проверьте, насколько изношены детали, в каком состоянии находятся пружины, есть ли в узле смазка.

Кроме того, вибрация педали при нажатии может быть вызвана проблемами с выжимным подшипником, который также необходимо осмотреть.

1 Почему появляются вибрации руля при торможении?

Специалисты выделяют множество причин появления вибраций. Зачастую проблемы возникают из-за неполадок следующих узлов и агрегатов:

• Изношенные шарниры равных угловых скоростей.
• Плохо сбалансированные колеса.
• Погнутые при сильном ударе ободы дисков колес.
• Вышедшие из строя кронштейны опоры мотора.

Но все вышеуказанные причины вызывают вибрации по всему автомобилю, и не только во время торможения, но и при разгоне автомобиля, езде без изменения скорости. Если же именно при торможении бьет педаль тормоза или стучит руль, то проблема в 90% случаев заключается в деформированных тормозных дисках.

Похожие статьи

Проверить это достаточно просто. Необходимо отправиться на безопасный участок трассы с однородным сухим покрытием, в идеале – асфальт. Если на автомобиле имеется система антиблокировки колес, то ее рекомендуется отключить. В случае невозможности отключения АБС, ехать следует так, чтобы исключить вмешательство данной системы в процесс остановки машины.

Разогнавшись до 90 км/ч, нужно нажать на педаль тормоза, избежав при этом блокировки колес. Если в этот момент, при резком торможении, вы почувствовали серьезные вибрации и удары по рулю или центральной педали, которые до этого отсутствовали, то необходимо задуматься о ремонте транспортного средства.

Почему бьет педаль тормоза при торможении

Почему при нажатии на тормоз бьет педаль тормоза? Чаще всего при обнаружении различных неисправностей автомобилисты обращаются в специализированный сервис.

Полировка лобового стекла своими руками? Смотрите тут подробную инструкцию.

Подсветка замка зажигания своими руками, подробнее — в нашей статье .

Требуется замена пружин передней подвески? Подробности вы найдете в этой статье.

Да, это распространённая причина «ударов» в руль или педаль тормоза, но все-таки бывают и другие неисправности, дающие такой результат. Рассмотрим, какие основные неисправности могут вызывать такое поведение автомобиля в момент снижения скорости.

• Первая причина, которою мы уже описали выше — это деформация тормозного диска. Чаще всего такое происходит от сильного перегрева. Средняя рабочая температура современного тормозного диска 200-300 градусов. Перегретый мягкий метал, склонен к деформации, от чего на поверхности диска появляются неровности, которые и дают толчки. Решить эту проблему можно путем замены дисков. Если ваш стиль вождения достаточно агрессивен, то стоит задумать о приобретение более стойких к температуре тормозных дисков. За термостойкость отвечает вентиляция дисков, а так же их площадь, чем она больше, тем лучше теплоотдача.
• Износ тормозных дисков. При сильном и неравномерном износе на тормозной поверхности «блина» могут появляться задиры, что будет причиной биения. Просто решение замена. Если же у дисков с одной оси неравномерный износ, значит, торможение правого и левого колеса происходит неравномерно, что так же может усложнить управление автомобилем и стать угрозой жизни.
• Перегрев напыления «феродо» на колодках. При перегреве тормозной поверхности колодок, фрикционные накладки начинают просто рассыпаться, из-за чего не могут правильно и равномерно прижать тормозной диск и остановить колесо.
• Неравномерный или сильный износ колодок. Так же как и поверхность диска, тормозная поверхность колодок «феродо» со временем изнашивается. Износ может происходить неравномерно, что повлияет на износ диска и на процесс остановки вращения колеса. Решается все элементарной заменой. Если у тормозных дисков еще достаточный слой рабочей поверхности и нет дефектов, то можно обойтись только заменой колодок в паре на ось. При установке новых колодок обязательно нужно прочистить скобу, иначе это может привести со временем к закисанию в ней колодки. Колодка должна иметь свободный ход в скобе, что бы суппорт ее правильно прижимал всей плоскостью к тормозному диску.
• Неработоспособные тормозные цилиндры суппорта. Такой же распространённой проблемой, являются заклинившие поршни. Такое часто происходит из-за порванных пыльников тормозных поршней, из-за этого в тормозной цилиндр попадает грязь и влага, которая «убивает» смазку механизма, что со временем приводит к закисанию и неработоспособности всего устройства. Решить эту проблему поможет ремкоплект суппорта. В комплекте будет новый пыльник, тормозной поршень и смазка. Все элементарно просто старый поршень нужно «выдавить» из цилиндра нажатием на педаль тормоза, потом все чистим, смазываем стенки цилиндра, поршень и вжимаем его назад, и устанавливаем новый пыльник.
• Износ задних тормозных колодок. Часто замечается только при резком торможении. Обычно при умеренном режиме езды в процессе торможения участвуют только передние механизмы, задние подключаются либо позже, либо при резком торможении. Так что если биение идет не вместе с нажатием на педаль, а позже или к концу, то это, скорее всего, дают о себе знать изношенные колодки задних тормозов.
• Износ задних тормозных барабанов или их искривление. При торможении барабан неравномерно или непостоянно прижимает колодку, таким образом, полноценного контакта между колодкой и тормозной поверхностью нет, падает эффективность торможение и передается вибрация на педаль или кузов. Причиной износа этих деталей чаще всего становится их возраст, и решение этого вопроса простое – замена изношенных расходников на новые.
• Сильный износ ступичных подшипников. Из-за люфта и износа рабочей поверхности подшипника передается вибрация и гул на колесо. При торможении передняя подвеска автомобиля нагружается, что и создает вибрацию от подшипника. Проверить износ подшипника модно на подъемнике, проверив колесо на вертикальный люфт, если он имеется, то подшипник уже «отжил» свое, его необходимо менять.

• Неправильная балансировка колес. Редко дает о себе знать именно через педаль тормоза, чаще бьет в руль. Решить проблему можно, обратившись на шиномонтаж. Путем правильной балансировки колес, вибрация уйдет.
• Последней проблей, могут оказаться незатянутые до конца гайки и болты. Это причина недостаточной фиксации механизмов, появление люфтов, что моментально взывает вибрации. Помимо того что это может так же привести к раннему износу на деталях это скажется и на безопасности транспортного средства.

Что делать если бьет педаль тормоза

Методы устранения эффекта биения педали тормоза очевидны. Это приведение к норме всех компонентов, из-за неисправной работы которых он возникает. Наиболее простой и зачастую единственно возможный способ заключается в замене изношенной детали новой. При износе дисков или барабанов нужно купить новые и установить их вместо прежних. Однако конструктивные особенности этих элементов позволяют избежать такого затратного варианта.

Дело в том, что и диски, и барабаны изготавливаются с некоторым запасом по толщине. Поэтому их можно обработать (проточить) на металлообрабатывающем станке, устранив искривления плоской поверхности дисков и эллиптичность барабанов. Учтите только, что подобный метод можно использовать лишь единожды. После одной проточки запаса по толщине не останется – диск или барабан станет настолько тонким, что будет искривляться даже при сравнительно небольшом нагреве. Водителям же, практикующим активный стиль вождения, пользоваться проточенными дисками и барабанами вообще не рекомендуется.

Что касается устранения остальных причин биения педали тормоза, то работы состоят в замене тормозных колодок, установке нового подшипника ступицы и тщательной протяжке всего крепежа подвески. Правильно и качественно проведённые операции станут залогом того, что на протяжении длительного периода ваш автомобиль будет тормозить плавно, и вы никогда больше не ощутите биения тормозной педали.

Читайте также: Как работает вакуумный усилитель тормозов .