Autobutik-kr.ru

АвтоЖурнал
8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Автоподсос на карбюратор ваз 2109 своими руками

Автоподсос на карбюратор своими руками

Практически все владельцы карбюраторных автомобилей знакомы с проблемой запуска двигателя морозным утром. Вся причина в подсосе, точнее, в необходимости вручную двигать заслонкой. Многие мечтают установить такой механизм, который все это делал бы автоматически. В этой статье рассмотрим, как сделать автоподсос на карбюратор своими руками.

«СадкоЪ-2» — основная версия с 2013г. в самостоятельном корпусе и выносным моторедуктором.

Посмотрим, что же представляет из себя автоподсос «СадкоЪ2».

Это электронная плата, герметично залитая в корпусе, вынесенный под капот моторедуктор 2110-8127200-12 ТУ 4573-002-44940856-2003 и все необходимые провода для подключения. Тягового усилия моторедуктора даже на сильном морозе с избытком хватает для управления воздушной заслонкой карбюратора. Снежного инея внутри моторедуктора не образуется, поскольку применяются только пластиковые шестеренки. К слову сказать, этот же моторедуктор используется в приводе жалюзи, а там усилие на открытие гораздо больше.

Назначение элементов системы следующее. Моторедуктор с помощью комплекта крепежа тянет трос, ранее подключенный к ручному подсосу. Температуру двигателя измеряет Датчик температуры. Обороты двигателя измеряются по проводу, подсоединенному к датчику на трамблере или к тахометру. Сигнал, находится ли автомобиль в движении, поступает с контакта на ручнике или с лампы стояночного тормоза в приборной панели. Электронный блок «СадкоЪ2» управляет всем процесссом, в него приходят все провода. Это минимальный состав системы. Дополнительно можно подсоединить жгут ручного подсоса, тогда кнопкой можно будет вручную добавлятьубавлять обороты, точно так же как это делалось ручкой подсоса. Еще есть жгут с датчиком внешней температуры и светодиодами. Датчик внешней температуры позволяет автоматически менять режимы работы Садко2 в зависимости от времени года (профиль зималето), то же самое можно делать вручную и без этого жгута. Светодиоды на этом жгуте дублируют светодиоды, установленные внутри Садко2, многим эта вынесенная индикация нравится.

Технические характеристики «Садко-2»

Садко-2 является одним из самых популярных САУВЗ. Это устройство используется не только в автопромышленности: частенько его используют в саду, отсюда и название. Моторедуктор способен, например, открывать форточку в теплице. Но сегодня разговор конкретно про эксплуатацию девайса в целях управления воздухозаслонкой.

Наименование параметраЗначение
Диапазон рабочих напряжений питания (Uпит.), Вот 10,0 до 16,0
Максимальное допустимое напряжение на входах устройства, В16
Ток потребления при работе моторедуктора, мА, не более260
Ток потребления устройства при выключенном МР, мА, не более24
Ток потребления устройства в режиме ожидания, мА, не более5
Начальный пусковой момент на выходном валу моторедуктора в нормальных климатических условиях – Н*М, не менее1,0
Износоустойчивость моторедуктора, циклов, не менее40000
Рабочий температурный диапазон датчика температуры, Cот –50 до +120
Диапазон амплитуды сигнала на входе от импульсного датчика зажигания, В4 – 15
Диапазон настраиваемого времени предварительного прогрева ДВС, с1 – 60
Количество профилей программируемых параметров8
Температура обнаружения перегрева устройства, C+115±5
Длительность короткой вспышки индикационного светодиода, с0,2
Длительность длинной вспышки индикационного светодиода, с1
Длительность вспышки индикационного светодиода для ввода параметра, с3
Диапазон рабочих температур, Cот –40 до +105
Масса блока управления, кг, не более0,03
Габаритные размеры блока управления, мм, не более40х40х20

Необходимо разбираться в пиктограммах устройства, а индикация поможет сделать выводы о корректности работы системы и облегчит управление:

Вид индикацииСветодиодная индикацияУсловие выполненияПримечание
Индикация рабочего профиляОдна длинная зеленая вспышка, затем серия коротких красных вспышекНеактивны другие виды индикации, переключение «ручника»Количество коротких красных вспышек индицирует номер профиля
Индикация рабочего режимаДве длинные зеленые вспышки, затем серия коротких красных вспышекНеактивны другие виды индикации, переключение «ручника»Количество коротких красных вспышек индицирует номер режима
Индикация аварийного режимаДве длинные зеленые вспышки, затем пять коротких красных, пауза и еще серия красных вспышекОбнаружение отказаКоличество коротких красных вспышек в последней серии индицирует код отказа
Индикация текущего положения воздушной заслонкиСерия коротких зеленых вспышек, пауза 1-3 сек«Ручник» снят, заслонка в промежуточном положенииЦиклическая индикация
Индикация полного открытия воздушной заслонкиДлинная зеленая вспышка 4 сек., пауза 1-3 сек.«Ручник» снят, заслонка открытаЦиклическая индикация
Индикация текущей температуры ДВССерия коротких красных вспышек, пауза 1-3 сек.«Ручник» установлен, температура 0-100CЦиклическая индикация
Индикация превышения 100CДлинная красная вспышка 4 сек., пауза 1-3 сек.«Ручник» установлен, температура выше 100CЦиклическая индикация
Индикация автоматического включения МРГорение красного светодиодаПодача питания на МРВ течение времени включения
Индикация ручного включения МРГорение красного светодиодаПодача питания на МРВ течение времени включения
Индикация отсчета времени предварительного прогрева ДВСПоочередное зажигание красного и зеленого светодиодов по 5 сек.Наличие импульсов зажиганияВ течение отсчета времени после запуска ДВС

Технические характеристики «Садко-2»


Установка «Cадко-2» на карбюратор Москвича

Садко-2 является одним из самых популярных САУВЗ. Это устройство используется не только в автопромышленности: частенько его используют в саду, отсюда и название. Моторедуктор способен, например, открывать форточку в теплице. Но сегодня разговор конкретно про эксплуатацию девайса в целях управления воздухозаслонкой.

Наименование параметраЗначение
Диапазон рабочих напряжений питания (Uпит.), Вот 10,0 до 16,0
Максимальное допустимое напряжение на входах устройства, В16
Ток потребления при работе моторедуктора, мА, не более260
Ток потребления устройства при выключенном МР, мА, не более24
Ток потребления устройства в режиме ожидания, мА, не более5
Начальный пусковой момент на выходном валу моторедуктора в нормальных климатических условиях – Н*М, не менее1,0
Износоустойчивость моторедуктора, циклов, не менее40000
Рабочий температурный диапазон датчика температуры, Cот –50 до +120
Диапазон амплитуды сигнала на входе от импульсного датчика зажигания, В4 – 15
Диапазон настраиваемого времени предварительного прогрева ДВС, с1 – 60
Количество профилей программируемых параметров8
Температура обнаружения перегрева устройства, C+115±5
Длительность короткой вспышки индикационного светодиода, с0,2
Длительность длинной вспышки индикационного светодиода, с1
Длительность вспышки индикационного светодиода для ввода параметра, с3
Диапазон рабочих температур, Cот –40 до +105
Масса блока управления, кг, не более0,03
Габаритные размеры блока управления, мм, не более40х40х20

Необходимо разбираться в пиктограммах устройства, а индикация поможет сделать выводы о корректности работы системы и облегчит управление:

Вид индикацииСветодиодная индикацияУсловие выполненияПримечание
Индикация рабочего профиляОдна длинная зеленая вспышка, затем серия коротких красных вспышекНеактивны другие виды индикации, переключение «ручника»Количество коротких красных вспышек индицирует номер профиля
Индикация рабочего режимаДве длинные зеленые вспышки, затем серия коротких красных вспышекНеактивны другие виды индикации, переключение «ручника»Количество коротких красных вспышек индицирует номер режима
Индикация аварийного режимаДве длинные зеленые вспышки, затем пять коротких красных, пауза и еще серия красных вспышекОбнаружение отказаКоличество коротких красных вспышек в последней серии индицирует код отказа
Индикация текущего положения воздушной заслонкиСерия коротких зеленых вспышек, пауза 1-3 сек«Ручник» снят, заслонка в промежуточном положенииЦиклическая индикация
Индикация полного открытия воздушной заслонкиДлинная зеленая вспышка 4 сек., пауза 1-3 сек.«Ручник» снят, заслонка открытаЦиклическая индикация
Индикация текущей температуры ДВССерия коротких красных вспышек, пауза 1-3 сек.«Ручник» установлен, температура 0-100CЦиклическая индикация
Индикация превышения 100CДлинная красная вспышка 4 сек., пауза 1-3 сек.«Ручник» установлен, температура выше 100CЦиклическая индикация
Индикация автоматического включения МРГорение красного светодиодаПодача питания на МРВ течение времени включения
Индикация ручного включения МРГорение красного светодиодаПодача питания на МРВ течение времени включения
Индикация отсчета времени предварительного прогрева ДВСПоочередное зажигание красного и зеленого светодиодов по 5 сек.Наличие импульсов зажиганияВ течение отсчета времени после запуска ДВС


Схема внутреннего устройства блока управления «САДКО-2»

Автоподсос без привода

Данная доработка будет осуществляться при помощи установки термостата. Он будет проводить управление воздушной заслонкой. На воздушных фильтрах часто применяется такое устройство, как термостат. Данный механизм нужен для того, чтобы открывать заслонки холодного воздуха. Совершается это способом выдвижения штока. Срабатывает при увеличении температуры воздушных потоков.

Для установления автоподсоса своими руками требуется приобрести термостат на 8 и 9. А так же установить его в тройник размером 0,5 дюйма. Кроме них потребуется ещё ряд различных приспособлений.

Тройник имеет две различные стороны, в которые нужно будет вкрутить штуцеры, прям под трубку. Данная трубка обогревает коллекторы. Необходимо будет заглушить 3 выход, после чего сделать отверстие в пробке. После этого требуется нарезать резьбу под наш термостат и вкрутить его в тройник. К нашей конструкции нужно будет подсоединить рычаг, подключенный к воздушной заслонке. Под рубашку следует прикрутить крепеж.

Заслонка закрыта при непрогретом двигателе. При увеличении температуры у тосола будет срабатывать термостат, служащий для передвижения рычага. Будет натягиваться трос, который откроет заслонку. При остывании двигателя будет происходить закрытие ВЗ, которое совершается благодаря пружине.

Особенности установки ДААЗ-2108, -21083

Для монтажа любой из этих моделей на «Классику» необходимо подготовить новый комплект прокладок, шланги для системы подогрева карбюратора, тройник для подключения к топливной системе, клапан и тяги для предали акселератора. Чтобы получить от этой процедуры максимальный результат, желательно заменить зажигание. Лучше установить более технологичное, электронное. Контактное зажигание — это прошлый век. Система очень ненадежная и часто вызывает проблемы в эксплуатации. Установка бесконтактного электронного зажигания — одна из самых полезных доработок для отечественных ВАЗов, в частности для «Шестерки».

Монтаж САУВЗ

Система поставляется с моторедуктором, в корпус которого встроена электронная плата и необходимые провода для подключения. Настройки программного обеспечения индивидуальны для каждой модели автомобиля и задаются водителем. В конструкции редуктора используются пластиковые детали, что исключает образование инея внутри. Тяговое усилие обеспечивает перемещение заслонки при любых морозах.

Монтаж устройства выполняется в соответствии с руководством пользователю. Сначала подключаем массу. Для этого крепим нужный кабель в ближайшем удобном месте. Вслед за этим подсоединяем провода к датчику оборотов силовой установки и к клавише-лампе ручного тормоза.

Датчик температуры, который поставляется в комплекте, крепим на шланге системы охлаждения (СОД), ближе к блоку двигателя. Рекомендуется закрыть датчик, чтобы исключить обдув холодным воздухом. Это исключит возможность занижения показаний температуры СОД.

После этого подключаем питание напрямую к аккумуляторной батарее или через ключ зажигания. Соединять напрямую с клеммой катушки зажигания не рекомендуется, так как могут быть большие помехи. Если нет другого выхода, то подключение к разъёму катушки зажигания необходимо производить только через дополнительное реле.

Для крепежа моторедуктора предусмотрен комплект из пластины, тягового рычага, фиксатора для троса, болтов, шайб и гаек. Гибкую тягу (трос) нужно покупать отдельно. САУВЗ монтируется рядом с карбюратором. При этом трос управления заслонкой должен быть как можно короче и без изгибов.

В зависимости от типа карбюратора, можно автоподсос установить прямо на карбюратор, так чтобы управление заслонкой осуществлялось поворотом оси ВЗ без троса. В этом случае придётся делать крепёж самостоятельно.

Гибкую тягу, которая идёт из салона к заслонке снимаем и заменяем новым тросиком. Его необходимо подключить к редуктору. Автоподсос крепится на пластину с помощью болтов и гаек с шайбами. Для регулировки высоты установки привода предусмотрены дополнительные гайки. Пластинка с рычагом монтируется между основной пластиной и моторедуктором. Центральную жилу гибкой тяги продеваем в отверстие рычажка и формуем. Оболочку фиксируем на пластинке, отрегулировав нужное положение. Рычаг в сборе необходимо надеть на ось привода в положение «вытянуто».

Карбюратор на ваз

Добро пожаловать! Карбюратор — это главный дозирующий элемент в карбюраторных движках, на сегодняшний день карбюраторные двигателя уже мало кто выпускает, но всё же до сих пор на Российских дорогах остались те автомобили которые оснащены не инжекторной системой впрыска, а именно карбюраторной, в основном это наша отечественная классика, так же карбюратором оснащены 09 и 10 но мы сегодня про них речь не ведём, за всё время карбюратор себя зарекомендовал не плохо, самый большой его плюс заключается в том, что при сильном засорении карбюратора, прочистив его, можно сесть снова в автомобиль и поехать дальше, согласитесь с инжекторной системой впрыска так не получится уже и если машина где ни будь встанет, а под рукой не окажется нужного датчика, то можете смело звонить знакомому или другу, чтобы приехал он приехал к Вам и помог дотащить автомобиль до дома или до СТО, второй плюс карбюратора заключается в его дозировки, правильно настроенный карбюратор, будет обгонять инжекторные движки при условии что л.с. одинаковы и мозги у инжекторного автомобиля стоят с завода, просто всё дело в том, что мозги у инжекторных машин рассчитаны на обеднение смеси (Чтобы экология не страдала от выбросов богатой смеси и чтобы расход был не большим), с карбюратором всё кардинально не так, карбюратор льёт определённое количество топлива и запитывает определённое количество воздуха, понять где нужно обеднять смесь, а где её нужно обогащать он не может (Всё чисто на механики строиться у карбюратора), поэтому и выбросы вредных веществ в атмосферу больше, поэтому и машина едет лучше, но если инжектор настроить на обогащённую смесь и убрать датчик кислорода, то он будет ехать не хуже, поэтому карбюраторные движки сами по себе не плохие в чём, а в то же время уступают инжекторной системе впрыска тем, что экология от карбюратора страдает, поэтому новые все автомобили идут именно инжекторного типа.

Примечание! Чтобы поменять карбюратор, понадобиться: Отвёртка и парочку гаечных ключей, если есть вороток и к нему набор накидных головок, то ещё лучше, потому что работу Вы с воротком сделаете гораздо быстрее!

  • Замена карбюратора
  • Дополнительный видео-ролик

Где находится карбюратор? Посмотрите на фото ниже, узнаёте родной классический движок, Вы его скорее всего часто видите но только не на фото, а в реальной жизни, на своём автомобиле, так вот и кастрюлю карбюратора Вы скорее всего тоже не раз уже видали (Она указана синей стрелкой), данная кастрюля есть абсолютно на всех карбюраторных автомобилях которые АвтоВАЗ выпускал и не важно, ВАЗ 2109 это или вообще ВАЗ 2110, везде она присутствует, благодаря этой кастрюле осуществляется забор воздуха в двигатель автомобиля, а стоит эта кастрюля как раз таки на самом карбюраторе (Прикручивается к нему гайками) и если её снять, то Вы увидите ту самую деталь, о которой пойдёт речь в данной статье которую Вы на данный момент читаете.

Когда нужно менять карбюратор? Со временем, вообще любая деталь со временем засоряется и приходит в негодность, а карбюратор это можно сказать одна из главных составляющих движка и поэтому менять её именно нужно, не часто конечно, сам карбюратор может прослужить довольно долгую жизнь (Лет 7-10) но всё же со временем он до такой степени засоряется, что даже промывка не даёт никакого результата, а засорённый карбюратор, как правило не верно дозирует бензин и воздух, в связи с этим его не получается отрегулировать так как нужно и ещё множество проблем несёт такой карбюратор (Одна из главных, это перебои в работе движка, большой расход топлива и тому подобные), но в некоторых случаях карбюратор удаётся отремонтировать, как это сделать, более подробно читайте в статье: «Ремонт карбюратора на ВАЗ», но только его переборка это дело не быстрое, поэтому сразу учитывайте тот факт, что автомобилем около недели ± Вы пользоваться не будете или вообще отдайте карбюратор мастерам, Вам они его переберут и заменят всё что нужно.

Примечание! Если всё же решите покупать новый карбюратор, то подумайте некоторое время какой лучше взять, потому что все карбюраторы разные, один из самых хороших является карбюратор Солекс, который ставился с завода на ВАЗ 21083, он хорошо дозирует смесь и автомобиль на нём довольно таки неплохо едет, кроме того он экономичный (Если ездить спокойно, литров то 9,10 по городу будет выходить примерно), но его так просто не поставить, под него тяги переделывать будет нужно, если Вам это ничего не нужно то берите ДААЗ 2105 (Применяется на движках 1.2; 1.3 литра), либо же ДААЗ 2107 (Применяется на движках 1.5;1.6 литров), довольно не плохие карбюраторы данные фирма выпускает и проблем с ними в установке у Вас точно не возникнет, на таких карбюраторах машина будет в среднем режиме всё потреблять и отдавать, то есть расход топлива будет не слишком большим и не слишком маленьким, а так же сама машина будет ехать не слишком плохо, но всё же перед покупкой по лазайте по разным форумам и сами для себя решите, что именно Вам нужно, ездовые качества или минимальный расход у автомобиля!

Как заменить карбюратор на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие: 1) В начале самое просто, снимите корпус воздушного фильтра с карбюратора чтобы можно было к нему подобраться, снимается он довольно легко и трудностей у Вас не возникнет, но только будьте предельны аккуратны, в карбюраторе когда двигатель заглушён заслонки открыты, если Вы во внутрь уроните что то металлические (Гайку например) то она попадёт прямиком в двигатель автомобиля и не разобрав его и не вынув гайку, Вы его не заведёте (Нет мы не говорим что он не заведётся, Вы его можете завести, но просто металлическая гайка двигатель повредит и потом Вы поедете покупать новый), поэтому будьте осторожны, такие случаи уже были и если он произойдёт и с Вашим автомобилем, то взять понадобиться маленький магнит и верёвку и при помощи этого набора, достать гайку будет нужно, кстати, после снятия корпуса (Как его снять, читайте в статье: «Замена корпуса воздушного фильтра на классике») закройте карбюратор чем не будь (Тряпкой чистой например), чтобы туда опять же ничего не летело, а то вить через карбюратор, как мы уже сказали ранее, всё летит сразу во внутреннюю часть двигателя автомобиля.

2) Теперь переходите к отсоединению тяги от карбюратора (Цифрой 1 она указана на первом фото), она к нему крепится при помощи болта (Цифра 2) и винта (Цифра 3), их выкрутить будет нужно, не полностью конечно, а просто чуть ослабить достаточно будет и когда Вы с этим закончите, можете вынимать тягу (Трос по другому говоря) из отверстий в которые он входит, затем снимите возвратную пружинку пассатижами или рукой с рычага дроссельной заслонки первой камеры (Более подробно, смотрите на фото под номером 2), после чего отсоедините тягу дроссельных заслонок (см. фото 3, отсоединяется она не легко, но при помощи отвёртки её отсоединить будет проще простого, не сломайте главное её, а то новую тяги приобрести в автомагазине придётся) и отведите её в сторонку и в завершение, с клеммы электромагнитного клапана скиньте проводок который к ней подсоединяется (см. фото 4), а так же чуть ниже электромагнитного клапана к вакуумному корректору подсоединяется резиновый шланг (см. фото 4 он указан синей стрелкой), его тоже отсоедините.

3) После проделанных операций, продолжаем отсоединять шланги, ещё Вам их в районе двух отсоединить будет нужно, первый шланг это шланг вентиляции картерных газов малой ветви, он подсоединён к патрубку карбюратора и удерживается на нём исключительно за счёт плотной посадки (Т.е. Он без хомута идёт, поэтому его просто нужно сдёрнуть, более подробно на фото 1 смотрите), далее переходите ко второму шлангу, к шлангу подвода топлива, ослабьте его затяжку (Он хомутом крепится) и после чего отсоедините шланг от патрубка (см. фото 2) из шланга потечёт бензин, чтобы он не засорял движок и чтобы это всё не привело к пожару, заглушите отверстия патрубка чем ни будь (Болтом подходящего диаметра к примеру), после этого выверните в круг все четыре гайки которые карбюратор крепят (см. фото 3) и потянув за него вверх, снимите карбюратор с впускного коллектора автомобиля.

Примечание! Если Вы снимаете карбюратор на длительное время, то в этом случае обязательно закройте отверстие в впускном коллекторе (см. фото 4 выше), чтобы туда не летела всякая грязь, вить вся попавшая грязь в впускной коллектор, прилетит прямиком во внутрь двигателя автомобиля (Туда где поршня находятся и если это окажется металлическая гайка или что то ей подобное, то можете смело снимать ГБЦ и доставать её от туда, вить заведя движок с металлической гайкой в поршневой группе, она сразу там всё разобьёт и клапана и стенки цилиндров повредятся, а это капитальный ремонт двигателя который обойдётся Вам в копеечку, поэтому будьте аккуратны)!

Установка: Новый карбюратор на своё место ставится в обратном порядке снятию, уплотнительная прокладка которая идёт между ним и между впускным коллектором заменяется на новую (Если она будет сильно обжата или же деформирована, если прокладка в отличном состоянии, то можете её же и установить но только точно так же как она и стояла, потому что она обжимается в соответствие с формой каналов на нижнем фланце карбюратора, но всё же мы Вам не рекомендуем экономить на этой прокладки деньги), если вдруг так получиться что она прилипнет к карбюратору, то отсоедините её от него аккуратно плоской отвёрткой и ещё кой что Вы должны знать, гайки крепления карбюратора затягивайте крест на крест и без фанатизма (Знайте меру), а так же установку нового карбюратора нужно осуществлять на холодном движке, но не как не на прогретом, потому что если Вы на горячую смените карбюратор, то после остывания движка, соединение ослабнет и под карбюратор в систему впуска будет подсасываться лишний воздух, нарушающий нормальную работу двигателя Вашего автомобиля.

Примечание! Когда карбюратор поставите, проверьте правильность открытия и закрытия воздушных и дроссельных заслонок, при необходимости всё это отрегулируйте, как это сделать, читайте в статьях: «Регулировка воздушных заслонок на ВАЗ» и «Регулировка дроссельных заслонок на автомобилях», в этих статьях всё подробно расписано!

Дополнительный видео-ролик: Интересный ролик по замене карбюратора мы закрепили чуть ниже, в нём показывается процесс установки 21073 карбюратора на ВАЗ 2101 со всеми переделками и с подробным объяснением этого.

Электропневмоклапан

Клапан холостого хода (или экономайзер) предназначен для стабилизации работы двигателя на малых оборотах. Устойчивость холостого хода обеспечивается входящим в состав экономайзера электропневмоклапаном.

Сам электропневмоклапан работает через блок управления. В зависимости от количества оборотов двигателя блок подаёт сигнал к открытию или закрытию клапана. Клапан, в свою очередь, повышает или понижает давление топлива в системе, что и обеспечивает устойчивость холостого хода. Кроме этого, такая схемы работа позволяет существенно снизить расход топлива.


электропневмоклапан предназначен для стабилизации работы двигателя на малых оборотах

Проверка и замена электропневмоклапана

Для проверки электропневмоклапана потребуется простой шланг, подходящий по диаметру к штуцеру самого клапана. Для быстроты снятия шлангов рекомендуется использовать отвёртки. Для проверки клапана необходимо:

  1. Убедиться, что мотор остыл.
  2. Открыть капот машины.
  3. Очистить поверхность электропневмоклапана от пыли и грязи.
  4. Снять с клапана все подводящие магистрали.
  5. Подсоединить шланг к штуцеру в центре клапана.
  6. С помощью насоса создать в шланге разряжение воздуха (это можно сделать и без насоса, всасывая ртом воздух из шланга, но будьте осторожны).
  7. Включить зажигание и убедиться в том, что клапан работает с характерными щелчками при открытии и закрытии. В рабочем состоянии клапан не должен пропускать воздух. Если же он неисправен, то даже при выключенном зажигании через него начнёт сразу проходить воздух.

Видео: проверка электропневмоклапана

Обычно ремонт электропневмоклапана ВАЗ 2107 нецелесообразен. Потратив много времени на замену мелких деталей (в частности, иглы), автовладелец не сможет получить гарантию устойчивости холостого хода. Поэтому чаще всего неисправный клапан меняют на новый. Порядок замены довольно прост. Для этого нужно выполнить следующие действия.

  1. Снять с клапана все подводящие шланги.
  2. Отсоединить провод питания.
  3. Торцевым ключом на 8 отвернуть гайку крепления клапана к шпильке на кузове.
  4. Вытащить электропневмоклапан.
  5. Очистить посадочное место от грязи и пыли.
  6. Установить новый клапан.
  7. Подсоединить все шланги и провода.


Замена электропневмоклапана проста — из гнезда выкручивается старый клапан, а на его место вставляется новый

Важно не перепутать места подключения магистралей: на центральный штуцер надевается шланг от коллектора на впуск, а на дополнительный — от экономайзера.

Таким образом, самостоятельный ремонт карбюратора ВАЗ 2107 обычно не представляет большой сложности. Однако при капитальном ремонте старого автомобиля целесообразнее обратиться к специалистам.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector